Секрет кутюрных коллабораций Жана-Поля Готье
Неделя высокой моды радует зрелищными показами, среди которых невозможно не отметить коллаборацию Jean Paul Gaultier и дизайнера Гленна Мартенса, основателя Y/Project и креативного директора Diesel. Настя Сотник рассказывает, почему не перестает думать об этой коллекции второй день.
Помните, как напугал нас Жан-Поль Готье, когда объявил дату своего последнего кутюрного показа и устроил праздник с прощальным размахом? Потом напугал еще больше — когда рассказал, что кутюрные коллекции Jean Paul Gaultier теперь будет создавать вместе с приглашенными дизайнерами. Потом немного успокоил, рассказав, что первым таким дизайнером будет Читосе Абе из Sacai. А дальше грянула пандемия, и тревога стала нашим привычным состоянием.
Почему новость о партнерстве с приглашенными дизайнерами так испугала? Да потому что прецеденты доказали, что это недолговечная история. Emilio Pucci на такой стратегии продержались два сезона, с Кристель Коше и Томо Коидзуми, а дальше взяли все же постоянного дизайнера — Камий Мисели, чей дебют в новой роли мы увидим уже в феврале. Про опыт Ruffo Research в начале 2000-х мы уже говорили — он быстро надоел инвестору, а такие проекты получается тянуть только на искреннем интересе и любви. Этого, казалось, было много в Moncler Genius, но и там мы уже давно не видели больших хитов. Возможно, самим дизайнерам-участникам стало тесновато в технологичных горнолыжных рамках и они предпочитают активнее экспериментировать в собственных проектах, как, например, Вероника Леони, дебютировавшая в прошлом сезоне с собственным брендом Quira.
Жан-Поль Готье и Гленн Мартенс
Гленн Мартенс для Jean Paul Gaultier, весна 2022
Так что прошлым летом, накануне шоу Jean Paul Gautier с Sacai настроение было не самым оптимистичным, а фокус внимания сместился куда-то в сторону показа Balenciaga. Как оказалось — зря. Читосе Абе и Готье показали одну из самых зрелищных и, что важнее, свежих и по-настоящему современных кутюрных коллекций. ДНК бренда не затерялась, мы увидели в вещах и любовь к женскому телу, которой славится Готье-дизайнер, и технологичность, увлечение идеей униформы, характерную для Sacai. Они попали в глобальный тренд на кутюрный деним не намеренно, а потому что просто давно обожают деним, исследуя его потенциал за пределами стандартных джинсов как вместе, так и каждый по отдельности.
Теперь история повторилась уже с Гленном Мартенсом, чьи работы на подиуме выглядят именно как коллаборация, а не как оккупация чужого бренда (такое ощущение было, например, после коллекции Кристель Коше для Emilio Pucci, и даже пусть триумфального, но спорного кутюра Демны Гвасалии в Balenciaga). Посмотрите, с каким фанатизмом все эти шелковые ленты переплетаются в корсеты. С какой бережностью переработаны отсылки к архивным коллекциям JPG: принты с оптическими иллюзиями Готье 1990-х, знаменитые платья из лент, которые мы видели в 2001-м, невесты, завернутые в вуали, как в JPG весна—лето 1997.
Sacai x Jean Paul Gaultier Couture, осень 2021
«Я просто хотел сделать максимально красивую коллекцию», — говорил Мартенс, и сделал очень красивую, потому что ровно так и получается, когда два талантливых человека, которым давно стоило поработать вместе, наконец-то работают вместе. И все выходит. Здесь можно было бы обойтись и без дополнительных аргументов про идеальный выбор цветов, работу с пропорциями, кроем и авторским почерком. Это тот случай, когда и критики, и инфлюенсеры в один голос хвалят коллекцию и не плюются от слова «коллаборация» — так было, когда объединились Дрис ван Нотен и Кристиан Лакруа, например.
Думается, секрет коллабораций Готье как раз в этом. Ему, похоже, по-честному интересны все эти молодые и умные, он правда за ними следит и хочет дать больше возможностей. Он видит в них будущее моды и готов поставить на это даже очень дорогостоящие мощности своего кутюрного ателье, что вообще-то рискованно, особенно сейчас. Намного проще и удобнее было бы делать обычные коллаборации — сезонные или приуроченные к какому-нибудь празднику (а желательно к акционному периоду), но нет: Готье пускает молодых дизайнеров в кутюр, который уж точно не поставить на поток, чтобы извлечь побольше выгоды. Лишняя слава ему, кажется, тоже ни к чему: на шоу, заметьте, Готье сидит среди зрителей, а в финале даже не выходит на подиум вместе с дизайнерами.
При этом Готье не берет абы кого ради виральных заголовков: действительно выбирает партнеров, а не доноров хайпа, ищет талант, а не базу подписчиков. А молодые дизайнеры — фанаты Готье и, что важнее, бесконечно уважают его наследие. Сам Мартенс говорил о том, что строил, например, свой Y/Project, вдохновляясь подходом Готье и к моде, и к построению рабочих процессов. Для них честь поработать с ним, и они берут от этой возможности все. «Возможность сделать платье с 15-метровым шлейфом выпадает лишь раз в жизни», — подтверждал Гленн Мартенс во время предпросмотра коллекции журналистам.
Это не вымученные союзы — отсюда и не вымученные коллекции. Мартенс такой же фанат денима, как и Готье, поэтому кутюрные джинсовые платья и юбки ему так же легко удаются. Он такой же фанат ткани и женского тела — отсюда желание экспериментировать с деталями и драпировками, поставить самые смелые эксперименты в лаборатории моды, раз уж к ней есть доступ. Он, как и Готье, давно знает, что у женщин есть грудь и бедра и что они бывают разных размеров. Отсюда — не увеличенные версии традиционного «худого» кутюра, как у Valentino (которые всем так понравились), а платья, посадка которых не вызовет сомнений у женщин любого размера. Ведь, глядя на них, понимаешь, что об этом подумали за тебя еще на этапе выбора конструкций и материалов. И хорошо подумали.
Мы не знаем, долгая ли жизнь суждена кутюрным коллаборациям Готье. Ведь нужна ему молодежь не только талантливая, но и опытная. Таких кандидатов, да еще и с кутюрными амбициями, осталось не так много — пожалуй, Марин Серр и Шарль де Вильморен, и то с оговорками. Но пока этот праздник продолжается, с удовольствием будем участвовать в нем хотя бы как зрители, ибо пересматривать последние показы Готье хочется бесконечно.
