Рёкан, онсэн и синкансэн

Поездка в Японию еще недавно казалась недоступной, но сейчас вокруг этого направления у российских туристов настоящий ажиотаж. Елена Слатина съездила в Страну восходящего солнца в самый высокий сезон — время цветения сакуры — и составила на основе личных впечатлений гид для начинающего туриста.

Фото: Getty Images, Unsplash, Pexels, архивы пресс-служб

Я оказалась в японском посольстве еще до образования огромных очередей. В декабре я ломала голову, придумывая, что подарить сыну-подростку на день рождения, ведь смартфон у него есть, из Lego он вырос, а до вечеринок в ночных клубах еще не дорос, и вдруг вспомнила, что когда-то он что-то мечтательно говорил о Японии, и решила подарить ему путешествие. А заодно и себе: ведь я тоже о Японии мечтала, но не думала, что это возможно — из-за баснословной дороговизны и закрытости страны. Но оказалось, что долететь до Японии сегодня быстрее и дешевле, чем до Европы. Если постараться, то билеты туда-обратно с багажом можно купить за 40 000 рублей на China Airlines. По неопытности я с билетами прогадала, купив «Аэрофлот» Москва — Пекин и All Nippon Пекин — Токио. Причем уже после выяснив, что в Пекине два аэропорта, и прилетаем мы в один, а вылетаем из другого. Пришлось понервничать, ведь аэропорты Daxing и Capital расположены в полутора часах езды на такси друг от друга, а процедура получения транзитной китайской визы (теперь россияне могут оформить ее на срок до 240 часов) может затянуться надолго. Я заранее распечатала листы, где на китайском было написано «пожалуйста, пропустите нас без очереди, у нас короткая стыковка», но очереди не было, и мы все успели.

токио

киото

наосима

хиросима

нара

То, что Япония — это другая цивилизация, мы почувствовали уже в самолете (All Nippon — флагманская авиакомпания страны), где экономкласс выглядит как бизнес-, а бизнес- — как лакшери-отель. Раскладывающиеся во все стороны кресла, огромный телевизор с самыми свежими хитами в медиатеке, просторные туалеты и сервис высшего класса. Впервые в жизни мне не хотелось прилететь как можно скорее.

Что в Японии действительно дороже, чем везде, — это жилье в Токио. Отели дорогие, номера в них крошечные до такой степени, что раскрытый чемодан на полу не умещается и вдвоем не разойтись. Зато наш отель All Day Place прислал за нами в аэропорт бесплатное такси (это приличная экономия).

Мой взгляд на Японию — это взгляд очарованного неофита. Друзья, уже побывавшие там, в один голос говорили, что в Японию хочется вернуться уже тогда, когда ты еще не уехал. Это чистая правда. За 8 дней посмотреть нам удалось много, но куда больше осталось неувиденным. Поэтому мой персональный гид состоит из мест, которые я искренне рекомендую вам, и тех, которые рекомендую себе — на следующее путешествие

токио

Метро

Про токийское метро я много читала заранее — о том, что оно запутанное и что в нем легко потеряться, что такси в Токио баснословно дорогое (да, это так, раз в 4–5 дороже, чем в Москве), а метро — это стресс. И нет — это не так. Токийское метро — отдельный фантастический мир. Ежедневно подземка перевозит около 10 миллионов пассажиров. Это второй в мире по пассажиропотоку метрополитен после шанхайского (московский — на 6-м месте, хотя станций в нем больше). Да, в метро людно, особенно в часы пик. Но часов в 11 утра или в 10 вечера — свободно, комфортно, прохладно.

Метро в Токио

Станции буквально испещрены иероглифами, но вся навигация есть и на английском, и она настолько понятно и логично устроена, что мы не заплутали ни разу. Нюанс в том, что у токийского метро два оператора — государственный Toei Subway (4 линии и 106 станций) и частный Tokyo Metro (9 линий и 179 станций). Если купить билет на линию одного из них, то на линии другого он работать не будет. В таких случаях нам приходилось извиняться и доплачивать на выходе. Стоимость проезда дороже, чем в Москве, но дешевле, чем в Европе, — в среднем 150–170 рублей, если покупать разовый билет. Также можно купить проездные, это выгоднее, но мы пользовались разовыми.

Еще в японском метро потрясает этикет. Казалось бы, простая вежливость, но такого я не видела нигде. Чтобы войти в вагон, японцы выстраиваются в очередь справа от двери, заходить слева не принято. Также в вагонах не принято разговаривать по телефону, общаться друг с другом в голос и вообще производить хоть какие-то звуки. Так что в пути — тишина. Как человек маленького роста, обычно не дотягивающийся до поручней, в токийском метро я чувствовала себя прекрасно, потому что там есть подвесные ручки на любой рост.

20 марта 1995 года фанатики секты распылили в вагонах ядовитый газ зарин. 14 человек погибли, более 6000 человек получили отправление. Предводитель секты Сёко Асахара и несколько исполнителей были приговорены к смертной казни, которая существует в Японии и сегодня, и казнены 6 июля 2018-го. Каждый год в день атаки на станции «Касумигасэки» проводятся поминальные службы.

Я впервые оказалась в токийском метро 20 марта 2025 года, ровно через 30 лет после теракта «Аум Синрикё», и невольно начала внимательно рассматривать вагоны, платформы, эскалаторы, людей. Несмотря на огромные толпы, быстрые потоки и невидимость полиции, токийское метро ощущается как безопасное и очень уютное. Станции оформлены минималистично, некоторые лестницы выложены разноцветным кафелем, поезда тоже цветные, везде есть вендинговые автоматы с холодными и горячими напитками, бесплатные питьевые фонтаны. И почти на каждой станции — знаменитые чистейшие японские туалеты с музыкой и обогревом, они бесплатные.

Подземка работает идеально, поезда летают, из самого отдаленного района можно добраться до центра меньше чем за час. Причем, если станция расположена близко к достопримечательностям или ТЦ, то из нее будет выход прямо в эти объекты, минуя выход на улицу — так разводят пассажиропотоки. В общем, если вы хотите сэкономить на жилье, то смело селитесь на окраинах Токио и пользуйтесь метро. Для тех, кто плохо ориентируется, на сайте Toei Subway можно даже скачать карту на русском языке.

Тут и справа вверху — токийское метро

Холм Роппонги и треугольник искусств

Холм Роппонги — это Токио во всех его лицах одновременно. Днем здесь — музеи, торговые центры, рестораны. Ночью — шумные клубы и бары, работающие до утра. Это едва ли не самое громкое место Токио.

Роппонги — возвышенность, которая находится неподалеку от лакшери-района Гинза, где сосредоточены бутики ключевых мировых брендов и Токийская телебашня. В Роппонги два многофункциональных центра — «Токио Мидтаун» и «Роппонги Хиллз» с небоскребом Mori Tower, на нижних этажах которого магазины и рестораны, а с 52-го и выше — Художественный музей Мори и смотровая площадка Tokyo City View с потрясающим видом на город. Хотя из панорамных окон музея вид на Токио тоже ошеломляющий. Лифт в музей взлетает так, что закладывает уши. В кофейне наверху за столиками у окон нельзя сидеть больше часа — с вас буквально берут подписку.

Холм Роппонги

Тут и далее справа — экспозиции в музее Мори

Музей Мори — место для современного искусства, преимущественно для азиатских художников и архитекторов. Помимо выставочных проектов у музея много обучающих программ, а еще он стремится стать дискуссионной площадкой, затрагивая в проектах общественно значимые темы. Например, сейчас там проходит выставка Мachine Love, посвященная взаимодействию человека и искусственного интеллекта.

Помимо музея Мори на холме Роппонги есть Музей искусств Сантори и Национальный центр искусств Токио. Все они находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга и образуют так называемый треугольник искусств.

Музеем Сантори владеет одноименная японская компания по производству алкоголя. В коллекции — около 3000 экспонатов японского искусства: картины, одежда, керамика и прочее. Часть экспонатов — «важное культурное достояние Японии». Национальный центр искусств Токио — тоже пространство для выставок и показов. Его грандиозное здание построено по проекту архитектора Кисё Курокавы (он, например, построил аэропорт в Куала-Лумпуре).

Главное событие холма Роппонги — Ночь искусств (Roppongi Art Night), фестиваль-феерия, на котором представлены все формы искусства, включая спектакли, инсталляции, перформансы, мультимедиа-арт и так далее. Все художественное сообщество Токио участвует в Ночи искусств. И несмотря на то, что фестиваль называется ночью, он начинается в 10 утра (а заканчивается к утру следующего дня). В 2025 году мероприятие запланировано на конец сентября.

Национальный центр исскуств в Токио

Рынок Цукидзи

Пожалуй, самый известный рыбный рынок мира. Хотя большая его часть недавно переехала на рынок Тойосу (об этом — в нашем гастрогиде по Японии), жизнь на Цукидзи все еще кипит. Огромные фуры везут сюда рыбу по ночам, а торговля оживляется в 5 утра, когда прибывают здоровенные тунцы и начинаются аукционы среди оптовых покупателей. Это настоящее шоу. И если есть силы встать пораньше, аукцион стоит увидеть. Но основная часть туристов подтягивается к полудню — просто поесть.

Цукидзи — не пышный люксовый рынок, а уличный развал: проходы узкие, народу битком, продавцы прямо на глазах разделывают улов на сашими, есть приходится стоя, из одноразовых мисочек. Но как же это вкусно! Креветки, осьминоги, тунец, лосось, угорь, желтохвостик, лангусты, всевозможные раковины и все великолепие Японского моря и Тихого океана, выловленное оттуда сегодня утром.

Рыбный рынок

В среднем порция чего-нибудь морского тут стоит 500–1000 иен (290–580 рублей). После 10 порций уже кружится голова, но остановиться невозможно. Помимо рыбы здесь жарят говядину вагю, продают овощи, фрукты, специи и разные неведомые продукты.

Парки и цветение

Уже купив билеты, мы поняли, что попадаем в сезон цветения сакуры, но в самое его начало, то есть цветение не гарантировано. В этом году из-за затянувшихся холодов сакура зацвела чуть позже, но немного цветочков мы застали. Вообще, сакура для туристов — это развлечение, а для японцев — почти священный ритуал созерцания. Сакура зацветает в разных регионах в разное время, поэтому в целом по стране ее сезон длится около месяца, но в конкретном месте от первых бутонов до полного облетания проходит дней 10, а при сильном ветре и плохой погоде и того меньше. В этот период японцы высыпают в парки под деревья, многие для этого берут отпуск.

В Токио главное место цветения — парк Уэно, где растет примерно 1500 деревьев. Мы отправились в него, но там цвело всего одно дерево, к которому было не подойти из-за торговых шатров, зато по всему остальному парку под голыми деревьями сидели сотни японцев в ожидании цветения.

Традиция любования САКУРОЙ началась еще в III веке. Японская знать порой даже совершала паломничества с юга на север страны, чтобы полюбоваться сакурами несколько раз. До Второй мировой праздник цветения сакуры заканчивался на западе Сахалина, в современном Холмском районе, где был посажен императорский сад. Сахалин назывался тогда Карафуто и был колонией Японии, а в колониях японцы старались сажать как можно больше сакур, что было среди прочего заявлением претензии на территорию. Аллеи сакур сохранились на Сахалине до сих пор, цветут они в мае. 

Около 250 сакур есть в главном Ботаническом саду в Москве, правда, регулярно цветет только 40 из них. О сроках цветения можно узнать на сайте японского посольства в Москве.

Вместе с сакурой, которая, как правило, бледно-розовая, в конце марта цветет персик — он ярко-розовый, а еще слива — она темно-розовая. Конечно, сакура — это бренд. Но вообще в Японии круглый год что-то цветет — флоксы в апреле, азалии и глицинии в мае, гортензии в июне, лотосы в июле, подсолнухи и лаванда в августе, космеи в сентябре, лилии в октябре. В ноябре и декабре японцы любуются покрасневшими листьями кленов, а в январе и феврале снова цветет слива. Дело не в самом цветении (цветы есть везде), а в традиции японцев всем этим любоваться. Эта традиция называется ханами и символизирует кратковременность жизни, которой надо успеть насладиться в полном объеме. Помимо перечисленных есть ханами ландышей, гвоздик, тюльпанов и много чего еще. О наступлении каждого ханами и календарях цветения в разных регионах сообщают все японские СМИ, для этого есть отдельные рубрики.

Помимо самых известных Уэно и Синдзюку-гёэн, где слишком многолюдно, можно пойти в любой парк. Да и просто на улицах что-нибудь постоянно цветет. Несколько раз мы останавливались среди небоскребов и смотрели на что-то цветущее, купив чай или кофе. Есть у меня подозрение, что кофейни здесь специально открывают рядом с розовыми деревьями, потому что они притягивают клиентуру.

киото

Музей костюма в Киото

Если вы поехали в Киото, то надо посетить хотя бы один из 1600 храмов, прогуляться по бамбуковому лесу Арасияма и сходить в Музей костюма. Мы за день одолели два храма — Храм тысячи ворот и самый популярный храм Японии Киэмидзу-дэра. На третий уже не хватило сил, потому что поход по храмам — это несколько километров по высоким холмам наверх, а после вниз. Дорога эта приятная, но изнурительная. В храмах людей больше, чем в метро, поэтому идешь постоянно в толпе.

Музей или Институт костюма Киото, напротив, немноголюдный. Он был основан в 1978 году и собрал подлинные образцы западной одежды с XVII века по сегодняшний день (около 13 000 предметов). Здесь также занимаются исследованиями того, как на моду влияли исторические процессы. В институте хранится около 20 000 документов, и если бы я профессионально изучала моду, то приехала бы сюда пожить на пару месяцев. А за одно посещение смогла просто полюбоваться уникальными костюмами от ведущих домов моды со всего мира, а особенно любимым японским брендом Comme des Garçons (около 1000 экспонатов подарены именно им). Вообще мода в Японии буквально повсюду. Весь многомиллионный Токио — словно круглосуточный показ новых коллекций. Будь то школьницы в форме, офисные сотрудники в костюмах, хипстерская молодежь или люди почтенного возраста — все жители Токио, как экстравагантные, так и строгие, одеты с безупречным вкусом.

Музей костюма в Киото

Помимо музея костюма в Киото, в Японии есть еще несколько интересных музеев моды: Музей моды в Кобе, Музей костюма Бунка Гакуен (Токио), Национальный музей и парк айнов Упопой (в часе езды от Саппоро).

Рёкан, онсен и синкансен

эти три слова быстро стали моим базовым словарем в Японии

«Синкансэн»

«Синкансэн» — это высокоскоростная сеть железных дорог, поезда по которой буквально летают. 450 километров между Токио и Киото «Синкансэн» преодолевает за 2 часа. Первые «Синкансэны» полетели по Японии в 1964 году — тогда они умели разгоняться до 210 километров в час. Сегодня скорость достигает 320 километров в час, а к 2030 году должна увеличиться до 360. Цена на билет, конечно, зависит от расстояния и класса поездки и варьируется примерно от 5 до 20 тысяч рублей за взрослого. Если планируете доехать из Токио до Киото и обратно — просто купите разовый билет. Если собираетесь много ездить на поездах, то лучше заранее приобрести JR PASS — через интернет или в турагентстве, и этот PASS позволит вам кататься на всех поездах, кроме самых скоростных «Нодзоми» и «Мидзуо», а еще на автобусах компании JR (кроме экспрессов), уже не платя за билеты. В отличие от знаменитого Deutsche Bahn, который низверг в пропасть миф о немецкой пунктуальности, поезда «Синкансэн» ходят с точностью до минуты. Если ваш поезд по расписанию в 18:43, вы приходите на платформу, находите по разметке свой вагон, и в 18:42 на платформе пусто, но в 18:43 вагон открывает перед вами двери. В «Синкансэнах», как и в метро, принято соблюдать тишину, но есть не возбраняется. На вокзалах всегда можно найти палатки с бенто — порцией еды в дорогу. Наполнение варьируется от самого простого до изысканного. Многие японцы по дороге пьют пиво — даже в 8 утра. А еще в «Синкансэне» есть специальный вагон для курящих.

Тут и слева внизу — «Синкансэн»

«Синкансэны» называют «поездами-пулями» (хотя внешне они похожи на утконосов), но идут они настолько плавно, что внутри скорость совсем не ощущается, разве что иногда закладывает уши. Все поезда оборудованы системами антисхода с рельсов и раннего реагирования на землетрясение. В случае обнаружения подземных колебаний система сама останавливает поезд. «Синкансэны» отправляются по всей Японии каждые три минуты. Поэтому, если у вас не слишком сложный маршрут, можно в любое время прийти на вокзал и уехать в любом направлении. Чтобы сэкономить, мы разок купили билеты на свободные места (без привязки к конкретному сиденью). Это дешевле на 1000 рублей, но не очень удобно, потому что свободных мест может не оказаться и придется всю дорогу стоять.

Традиционная японская гостиница — рёкан

«Обязательно переночуйте хотя бы одну ночь в рёкане», — напутствовал меня мой друг, знаток и фанат Японии. Рёкан — это гостиница в традиционном японском стиле, где можно прочувствовать полный омотэнаси — японскую философию гостеприимства и практику «душевного настроя». В рёкане мы поселились в Киото. В отличие от нашего токийского жилища, по размерам напоминавшего небольшой шкаф, площадь рёкана Tazuru была около 80 квадратных метров. Вообще, рёканов по всей Японии больше 50 тысяч штук и бывают они самыми разными, от хостелов до частных вилл, но традиционный рёкан — с полом, устланным татами (соломенными циновками), футонами (матрасами) вместо кроватей, низким столиком и стульями без ножек. Раздвижные двери оклеены рисовой бумагой, входить в номер можно только босиком или в специальных носочках таби, которые тут тоже выдают вместе с кимоно и сандалиями дон гэта. Во всем этом можно ходить не только в рёкане, но и по улице. Ванной в комнатах часто не бывает, вместо нее — офуро (общая душевая с отдельными кабинками, где моются сидя). 

В более дорогих рёканах есть индивидуальные ванны ротенбуро, которые чаще всего располагаются на балконах. Еще в рёкане предлагают традиционный японский набор из множества блюд. Мы брали только завтрак, но он огромный — состоит из супа мисо, риса, нескольких видов рыбы и еще чего-то непонятного. Одного раза для экзотики вполне достаточно, а поужинать можно в любом из многочисленных ресторанчиков, среди которых есть и простые, и мишленовские. Мы поели в традиционном японском, где меню представляло собой иероглифы без картинок и никто не говорил по-английски. Но в таких случаях всегда приходит на помощь гугл-переводчик. Прекрасный ужин на двоих, состоящий из рыбного супа, угря с рисом, сашими и саке для меня и чая для сына обошелся нам примерно в 5000 рублей.

Забронировать рёкан можно прямо на «Букинге», выставив специальный фильтр. Стоимость — не выше, чем за обычные отели. Самые известные рёканы находятся в Киото (например, The Hoshinoya, The Nazuna Nijo Castle, The Gion Kyoka Ryokan, The Nazuna Gosho, The Kyokoyado). Но самые аутентичные — в глухих деревнях.

Традиционная гостиница в Японии — рёкан

в японии не принято показывать татуировки, и даже якудза в общественных местах прикрывают их специальными рукавами и гетрами. А если молодая японка набила себе на видное место крошечный цветочек или звездочку, то ей вполне могут сказать «прикрой срам». Также с татуировками могут не пускать на общественные пляжи. Зато в коллекции знаменитого на весь мир японского бренды Uniclo появились специальные рукава, закрывающие руки от солнечных лучей, но ими удобно прикрывать и татуировки.

Природный горячий источник

Во многих рёканах есть онсэны — природные горячие источники. По японскому законодательству онсэном может называться только натуральный источник, температура воды в котором не ниже 25 градусов. Чаще всего вокруг таких источников возникают целые онсэнные деревни. И в каждой из них есть публичная баня, в которой за небольшие деньги (рублей 200–500) можно посидеть в купели с красивейшим видом. Онсэны разделены на мужские и женские. Общие тоже встречаются, но редко. Иногда онсэны располагаются прямо в номерах рёканов, но настоящий японский вайб — все же общественные онсэны. Как и рёканы, онсэны в Японии есть почти везде, в том числе и в Токио, но лучше искать настоящую онсэнную деревню вдали от больших городов. Мы выбрали деревню Курокава на острове Кюсю. Всего там около 30 рёканов, которые располагаются по обе стороны реки Танохару, среди них можно выбрать любой, из самых популярных — Yumosoto, Misata, Yamanoyu или Ichinoi. Ехать далеко — сначала на «Синкансэне» от Токио до Фукуоки с пересадкой в Осаке, потом несколько часов автобусом от Фукуоки до Курокавы, зато по горному серпантину с невероятными видами на реки и водопады, горы и рисовые поля. Ехать страшновато — кажется, что в любую минуту автобус может грохнуться с горы, но виды такие, что можно самим грохнуться внутри автобуса. Смысл ехать в такую глушь заключается в полном погружении в природу. Возникает ощущение машины времени — будто залетел в XIX век. Если в Киото многие ходят в кимоно ради развлечения, то в Курокаве это традиция. И кимоно, и обувь, и зонтики выдают при заселении. Ну а когда переоденешься, хочется этой деревенской жизни напиться сполна, полежать в каждом онсэне и созерцать немыслимые виды природы — все, какие можно. Для этого мы купили абонемент на посещение нескольких онсэнов в соседних рёканах без проживания. Так можно. И это незабываемо. У каждого онсена — свой дизайн и свой неповторимый вид на природу.

На большинстве онсэнов написано, что с татуировками туда нельзя. Дело в том, что в Японии татуировки считаются признаком принадлежности к местной мафии якудза и посетители общественных бань могут просто бояться татуированных людей. В отеле в Нагое, где была спа-зона, нам выдали памятку о том, что с татуировками можно, но только если они не больше ладони, и в любом случае их надо заклеить. Хотя в некоторых местах написано, что татуировки — welcome.

Природный горячий источник

Нара

Этот крошечный японский городок знает, кажется, весь мир благодаря его священным оленям, которых можно покормить. Его посещение кажется обязательной точкой на маршруте, и это, конечно, очень трогательное развлечение. Ночевать в Наре ни к чему, на нее хватит нескольких часов. Город — в часе езды от Киото. И как раз в Киото мы немного запутались в метро, но как только сказали смотрителю станции «How we can...», он, не дослушав вопроса, сразу выдал нам табличку, где было объяснено, какие именно кнопки нажать, чтобы купить билет до Нары.

Когда-то давно (с 710 по 784 год) 
Нара была столицей Японии. По легендам, именно здесь на японскую землю ступил первый японский император Дзимму и положил начало японской государственности. Но после переноса столицы в другое место развитие Нары замедлилось и город стал пристанищем непокорных самураев, то есть буквально оппозиции. К концу XIX века здесь была просто деревня, а в XX в Нару поехали туристы и она снова стала популярной. 

Самая большая в мире статуя Будды

Здесь есть несколько университетов, множество буддистских и синтоистских храмов, императорский дворец, самая большая в мире статуя Будды весом 300 тонн и много чего еще. Но главное — ручные олени, которые бродят прямо по улицам. По легенде в 710 году синтоистский бог грома и мечей Такэмикадзути  прибыл сюда для охраны новой столицы верхом на олене, и современные олени — это потомки того, первого. Они, конечно, очень избалованы вниманием туристов, поэтому принимают людские восторги как должное, а могут и боднуть. Но если их покормить специальной печенькой, олени кланяются (почти все). Вообще, в Японии кланяются везде — в магазинах, ресторанах, музеях, отелях, на улице, если что-нибудь спросишь. Эти поклоны называются одзиги, и они — проявление японской вежливости. Им даже обучают на специальных курсах — не для туристов, а для местных. Но кто научил кланятся оленей?

Олени в Наре

Конечно, это всех приводит в восторг. Но меня потрясло еще и другое. Рядом с нами в парке гуляла многодетная японская семья, младший ребенок делал первые в жизни шаги. И тут подошел олень, пнул малыша, и тот буквально покатился с горки. Родители совершенно спокойно подняли ребенка, покормили оленя, животное поклонилось ребенку и ушло. В мире сохранилась гармония. 

наосима

Самый интересный арт-проект Японии. Остров современного концептуального искусства (подробнее про японские музеи читайте в нашем гиде). Площадь — около 5 квадратных километров. В 1987 году его купил известный издатель и миллиардер Соитиро Фукутаке, который продвигал идею филантропического капитализма, сам он называл ее «капитализмом общественных интересов». За превращение куска земли в арт-объект отвечал знаменитый архитектор Тадао Андо. Лет двадцать он работал над ландшафтным дизайном и архитектурой острова, вписывая здания в природный рельеф.

Подземный Chichu Museum

Огромный шар — работа американского скульптора Уолтера де Марии

На острове множество музеев и инсталляций. Один из самых интересных объектов — подземный Chichu Museum с бетонными лабиринтами и огромным шаром в центре работы американского скульптора Уолтера де Марии. Там же — лилии Клода Моне в комнате из белого каррарского мрамора. При входе нужно снять обувь. В Chichu Art Museum особое внимание уделено работе со светом, в том числе дневным — в некоторых помещениях нет крыши, поэтому свет меняется постоянно, а время от времени идет дождь. 

Желтая и красные тыквы на пирсе и в порту – это работы знаменитой японской художницы Яёи Кусама. Сейчас ей 96 лет, последние 20 лет она живет в психиатрической клинике, но продолжает оставаться самой дорогой из ныне живущих художников-женщин. В 1960-х она была очень популярна в Нью-Йорке и выставлялась вместе с Энди Уорхолом. 

Работа Яёи Кусама

Один из самых необычных проектов Наосимы — Art House Project, его инсталляции размещаются в заброшенных домах в деревне Хонмуру.

Путь до Наосимы такой: либо из Токио или Киото доехать на «Синкансэне» до Окаямы, либо долететь самолетом до Такамацу. И в Окаяме, и в Такамацу нужно будет сесть на паром. Между объектами на Наосиме ходит автобус, но и пешком тоже хорошо — остров небольшой, а объекты недалеко друг от друга. На острове есть отель Benesse House, тоже построенный Тадао Андо, в нем всего 13 номеров. Постояльцы могут посещать музеи и объекты острова и после закрытия. Я зашла на сайт отеля, там написано: «бронирование принимается ровно за 180 дней до даты проживания». Стоимость номера — около 45 000 рублей. Но сегодня весь октябрь уже забит.

Art House Project

хиросима

После Киото еще час на «Синкансэне» — и вы в Хиросиме, городе, на который 6 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу (9 августа вторая обрушилась на Нагасаки). Главная достопримечательности Хиросимы, конечно, Мемориальный музей мира. Его посещение удовольствием назвать нельзя, по эмоциям оно сравнимо разве что с визитом в Освенцим. Но стоит сделать над собой усилие. Здесь есть фотографии, сделанные в городе после взрыва, личные вещи погибших и выживших, детские рисунки, 20-минутный фильм с хроникой, снятой сразу после взрыва. Все эти фото и видео сделаны с 6 августа по конец декабря 1945 года. На них зафиксированы разрушения города и страдания его жителей от ожогов и последствий облучения — медленное и мучительное умирание людей. Многие из этих материалов должны были быть утилизированы согласно требованиям американских военных. Однако японцы, рискуя жизнями, прятали и сохраняли свидетельства.

Напротив музея через реку — купол Гэмбаку (атомного взрыва): остов здания выставочного центра Промышленной палаты. Он оказался фактически в эпицентре взрыва, все внутри сгорело, остался только каркас — как памятник безумию. Рядом — мемориальный холм жертвам атомного взрыва.

В остальном Хиросима — прекрасное место для прогулок по густым лесам и купания в природных горячих источниках. Передвигаться можно на трамваях, их здесь больше всего в Японии, и они не только выполняют практическую функцию, но и определяют облик города.

Неподалеку — старинные города Ономити, Томонура, Такэхара, золотые пляжи и острова Внутреннего Японского моря. В местных кафе — вкуснейшие лепешки окономияки, устрицы и морской угорь.

А еще можно доплыть до маленького острова Миядзима, чтобы посмотреть святилище Ицукусима-джиздзя, это одна из самых фотографируемых достопримечательностей Японии — во время прилива храм будто плывет по воде. Красные ворота-тории тоже установлены в воде.

Купол Гэмбаку

Хиросима после взрыва

Недалеко от Хиросимы и Окуносима — остров, населенный кроликами. Во время Второй мировой там располагался завод химического оружия, где испытывали ядовитые газы, а кроликов использовали как подопытных. Завод был сверхзасекреченным и на картах не значился. Сейчас на его месте музей. Как и в случае с Нарой и ее оленями, тут тоже есть легенда, что нынешние полчища кроликов — потомки тех подопытных, которых просто выпустили из клеток после капитуляции Японии, вот они и расплодились. Но это не так: всех подопытных кроликов при захвате острова уничтожили.

Окуносима — остров, населенный кроликами

К концу XX века остров превратили в Парк Второй мировой войны и завезли новых кроликов — развлекать туристов и как бы напоминать им, что жизнь всегда побеждает. Кролики радостно бегают по руинам форта и по Музею ядовитых газов, едят капусту и морковку из рук туристов и не то что не боятся их, а сами пристают. На острове у них нет никаких врагов — привозить сюда собак и кошек строго запрещено. Охотиться на кроликов тоже нельзя, поэтому Окуносима — это кроличий рай. Размеры острова всего 1500 на 800 метров, обойти его можно за час, но если захочется переночевать — на берегу есть хорошо оборудованный кемпинг.