Горькая правда или сладкая ложь? 

Если тренды в укладках и макияже рождаются на подиуме, то парфюмерные веяния доносятся с выставок — например с Esxence в Милане, где бренды представляют свои ароматы. Тимур Солодов, парфюмер и основатель NŌSE perfumes, побывал на выставке и рассказал, как горькие травяные ноты сменяют поднадоевшую ваниль.

ВЕСНА КАК ТИЗЕР

Второго апреля в Милане завершилось одно из крупнейших мировых парфюмерных мероприятий — выставка Esxence, на которую приезжают нишевые и не только марки, а также их «носы». В этому году ее участниками стали почти 300 парфюмерных брендов, а в коридорах можно было встретить практически всех звезд парфюмерной сцены, включая живую легенду Жан-Клода Эллена — создателя Terre d’Hermès, L’Eau d’Ambre для L’Artisan Parfumeur и многих других ароматов, вошедших в историю.

Первым впечатлением от Милана стала, разумеется, весна, опережающая российскую месяца на два. Прошлогодний Esxence переносился несколько раз из-за пандемии и в итоге состоялся в июне, когда в Милане стояла невероятная духота. В этому году выставка открылась 30 марта на четыре дня, когда Северная Италия уже начала свое ежегодное цветение. Первые светло-зеленые листья, нежный восковой аромат белых цветов яблонь и вишен, черемуха, сирень и даже пионы — чем вам не тизер парфюмерной экспозиции?

Вообще тот факт, что с 2009 года Esxence стал чуть ли не главным парфюмерным событием, — огромная заслуга итальянцев. При всей внешней праздности они очень организованные, работоспособные и умеют ставить цели. Ведь собрать в одном месте весь парфюмерный свет, да еще и не во Франции, — задача не из простых.

КОРПОРАЦИИ И НИШИ

Первый день выставки начался для меня с шока от количества участников: с каждым годом оно растет и смещается в сторону парфюмерии. Если в прошлом году по ощущениям около 30% площадей Esxence были отданы косметическим брендам, то в этом году им досталось от силы 10%, остальное заняла парфюмерия. Сделав первый круг по бесконечному ароматному лабиринту, я спустился в лекторий, где проходила дискуссия независимых парфюмеров и представителей международной корпорации MANE. Какой разный подход к работе! Алекс Ли, парфюмер, работавший над ароматами для Lancôme, Carolina Herrera и Penhaligon’s, рассказывал о своем, корпоративном опыте создания парфюма. Огромное количество итераций, фокус-группы и маркетинговые исследования среди нескольких тысяч человек — прежде, чем выпустить аромат для того или иного бренда, корпорация, в которой работает парфюмер, должна быть уверена на 1000%, что продукт будет иметь коммерческий успех. И, напротив, Хайрам Грин, создатель одноименного бренда натуральной парфюмерии Hiram Green, всегда слушает только себя, придумывая сложные композиции не для всех, но это не помешало ему выиграть в 2018 году премию The Art & Olfaction Awards за аромат Hyde и продавать свои флаконы в 25 странах.

Очень любопытно было еще раз наглядно убедиться, как сильно отличаются ароматы независимых парфюмеров от тех, что создаются в корпорациях. Сложные, но с собственным ни на что не похожим характером против отточенных до технического совершенства, но часто бесхребетных и скучных. Да, подавляющее большинство брендов работают в унисон и следуют общим трендам, вместе мутируют и меняются и как будто подстраиваются под то, что сами же коллективно и создают. Но из-за этого появляется ощущение, что как минимум в 80% случаев ароматы похожи друг на друга. Конечно, каждый со своим характером, но суть почти та же. Как здорово, что есть остальные 20%, ради которых и стоит любить парфюмерию.

Hyde, Hiram Green

НЕЗРЕЛАЯ СЛИВА И ПОДКИСШИЙ АНАНАС

...& The Pea, Bel Rebel

На выставке довольно неожиданным для меня показалось общее направление, в котором работают сегодня почти все бренды. Кажется, парфюмерный мир за последний год резко стал менять вектор от условных мха и дыма в сторону фруктов и цветов. Практически каждый парфюмерный бренд на выставке представил хотя бы одно, а чаще и сразу несколько вариантов ароматов в очень холодном, немного даже пластиковом, но при этом очень гармоничном исполнении. В воздухе витало нечто интенсивное, сложное, многокомпонент-ное — даже не облако, а какой-то горько-зеленый и кислый волшебный электрический луч.

Где-то кислило так, что даже нос щекотало от аромата незрелой сливы (возможно, алычи), зеленого горошка и листьев цитрусовых. Такое впечатление произвел, например, впервые представленный на Esxence новый аромат ...& The Pea британского бренда Bel Rebel. Яркость и стойкость композиций — визитная карточка марки, поэтому из всех привезенных с выставки блоттеров только их спустя неделю по-прежнему
звучали едко, холодно и красиво.

Compliment, Violet

Было много и более тонких ароматов — это уже не луч, а скорее легкая электрическая вибрация, как, например, у бренда Violet и его Compliment с нотами эвкалипта, листа фиалки, боярышника и сена. В других случаях луч нес с собой больше слышные белые цветы с ягодами и реже — с тропическими фруктами. Из последних я выделил два фаворита — ананас, часто не свежий, а немного ферментированный или даже подкисший, оттого добавляющий порцию нестандартной, пьянящей игриво-тропической кислоты. Манго — второй фаворит парфюмеров, и с его палитрой тоже поигрались — у одних фрукт был кисло-зеленым, у других приторно-сладким. А где-то ананас и манго объединились — как в аромате Summer Hammer итальянского бренда Lorenzo Pazzaglia.

Summer Hammer, Lorenzo Pazzaglia

БРУСНИКА И ШАЛФЕЙ

Ягоды в ароматах ближайшего будущего тоже будут играть большую роль — я заметил общий кисловато-сладкий фон с перегибами в сторону виноградного сока или горьковатой брусники и красной смородины вместе с зеленым яблоком и ревенем. А вот черная смородина, кажется, постепенно отходит на второй план.

Еще нас ждет много инжира, горьких и даже странных цитрусов, огуречные и водянистые лимонады, фруктовые леденцы. Здесь любопытным мне показался новый аромат Neon № 4 от Thomas Kosmala, который буквально вибрирует переливами нот ягодного джема, фруктовых конфет и игристого. Парфюмеры стали часто играть с нотой шалфея, который действительно несколько недооценен и может проявлять себя в совершенно разных гранях и плоскостях. Его вместе с ромашкой и плавным разнотравьем я с удовольствием слушал в Odenaturae от бренда Rubini. Не обошли стороной и мяту — это сложная для работы нота, дающая не столько холодок, сколько сладость, как у жвачки Orbit. Она красиво звучит в 07.2 Morning in Tipasa, Pierre Guillaume Paris.

07.2 Morning in Tipasa, Pierre Guillaume Paris

Odenaturae, Rubini

Ароматы, в которых зеленые ноты играют главенствующую роль, тоже были встречены не единожды, я всегда любил это направление за дерзкость и сухую горечь. Сейчас парфюмерная зелень более интеллигентная, округлая, сочно-травяная с инжирными листьями и почти всегда с добавлением горьких цитрусов.

КОФЕ И ЖЖЕНЫЙ САХАР

Параллельно сохраняет сильные позиции кондитерское направление, предлагающее сладость в разных ракурсах и измерениях — от мармеладных конфет в шоколаде до жженого сахара. Что интересно, парфюмеры теперь часто обходятся без уже порядком надоевшей ванили и в целом достаточно далеки от привычных гурманских композиций. Зато они стали чаще возвращаться к теме кофе или шоколада, и здесь есть интересные примеры. Например, аромат Animal Café флорентийского бренда Extra Virgo, ставший финалистом The Art & Olfaction Awards в этом году. Интересным показался тренд на ноты сухофруктов и османтуса, благодаря которым плотные, чуть сладковатые ароматы будто заняли отдельную нишу между гурманской и цветочной парфюмерией. Здесь мне запомнился Halwa Kiss оманского бренда OJAR, посвященный национальному лакомству из фиников, шафрана, меда и орехов.

КЛАССИКА ПРИПУДРИЛАСЬ

И конечно, классика остается классикой, поэтому парфюмеры продолжают творить на привычных всем просторах и по-прежнему добавляют традиционные ноты розы, туберозы и жасмина. Здесь были интересные примеры даже не с точки зрения новаторства, а в плане отточенной техники исполнения — например, ароматы брендов Le Jardin Retrouvé, Bienaimé и Ella K Parfums. Показалось, что парфюмерия «припудрилась», стала более плавной, аккуратной, акварельной за счет пудрового оттенка ириса, часто пыльного или холодного.

Безусловно, каждый бренд старается выделиться с точки зрения дизайна, и некоторым действительно удается впечатлить. Мне очень понравился футляр бренда SPIRITUM из пробкового дерева для набора миниатюр. Выглядит круто, очень приятный на ощупь, а еще пробка как достаточно пористый материал постепенно впитывает ароматы изнутри коробки, становясь одновременно и блоттером, и самостоятельным парфюмерным арт-обьектом.

Дымно-ветиверовых, грязных удово-специевых, ладанно-древесных ароматов из начала 2020-х по-прежнему немало, но почему-то показалось, что они уселись на пляже дорогого отеля с бокалом виски со льдом смотреть на закат собственной популярности. Чин-чин!

SPIRITUM