Шедевры
       Рафаэля

issue

В октябре в Musée des Arts décoratifs в Париже открывается первая большая музейная выставка одного из самых ярких молодых фэшн-фотографов современности — Рафаэля Паваротти. Никита Слинкин изучил, как обладатель звучной фамилии прямо у нас на глазах меняет язык современной фэшн-фотографии.

текст:
никита слинкин

ФОТО: GETTY IMAGES, LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Рафаэль Паваротти, Ньяуэт Риам для Bottega Veneta by Matthieu Blazy, британский Vogue, 2022 © Rafael Pavarotti

Паваротти родился в 1993 году в Белене — бразильском городе, расположенном в устье Амазонки. Неизбежно за ним закрепился ярлык «мальчика из амазонских джунглей», хотя Белен — не изолированная от внешней цивилизации деревня, а город-миллионник. Однако сложно поспорить с тем, что Белен далек от традиционных центров модной индустрии, поэтому сделанный еще в 12-летнем возрасте выбор Паваротти в пользу профессии фэшн-фотографа кажется достаточно удивительным — а еще более удивительной из сегодняшнего дня кажется сумасшедшая траектория его карьеры. Он снимает редакционные материалы для Vogue, W Magazine и Dazed и новые коллекции Dior и Maison Margiela, а в его объективе уже побывали Рианна, Гарри Стайлз и Бейонсе. Феноменальное резюме для молодого еще человека, пришедшего в индустрию буквально с улицы. 

кампейн Dior весна-лето 2021

Джереми Берко Форджур для Dior весна-лето 2021, в сотрудничестве с Амоако Боафо © Rafael Pavarotti

Daisy, для Perfect Magazine, 2023 © Rafael Pavarotti

Рианна на обложке Dazed, 2021

Гарри Стайлз на обложке Dazed, 2021

Бейонсе на обложке британского Vogue, 2022

Cам Паваротти рассказывал, что впервые понял, что хочет заниматься фэшн-фотографией, когда увидел видео «египетской коллекции» Джона Гальяно для Dior весны–лета 2004 года. В ярких образах с золотом и бирюзой, вдохновленных древнеегипетской мифологией, резко контрастирующих с фиолетовым фоном подиума, не трудно угадать важнейший референс авторского видения фотографа. Кто сомневается, может заглянуть в февральский номер британского Vogue за 2021 год и найти съемку Brand New Ancients. Вообще, первое, что бросается в глаза при взгляде на его снимки, — максимально смелая работа с колоритом, словно сошедшая со страниц учебника по теории цвета. Композиции его работ предельно лаконичны — чаще всего это центрированные фронтальные портреты в полный рост, а динамизм в них создается именно цветовыми контрастами. Плакатная, графичная трактовка цвета, конечно, присутствовала в фэшн-фотографии и до этого — от цветных работ Альберта Уотсона до Эрика Мадигана Хека, но Паваротти освоил ее в совершенстве. Более того, для бразильца эклектика цветов как будто более органична — это и детские воспоминания о разноцветной домашней утвари его бабушки, и центральный для национальной идентичности хаос бразильского карнавала, и даже футболка сборной Бразилии по футболу, ставшая ярким акцентом в одной из его съемок для британского Vogue.

Адель Бол, Perfect Magazine, 2025 © Rafael Pavarotti

Анок Яй в the Douche Dress, Chloé by Karl Lagerfeld (1983), американский Vogue, 2023
© Rafael Pavarotti

Сам Рафаэль происходит из смешанной семьи — потомков африканских рабов и представителей коренного населения Амазонии. Для него работа с собственной идентичностью — это в том числе и борьба с недостаточной репрезентацией этнического и расового разнообразия на страницах глянца. Еще в 1965 году, когда Ричард Аведон ушел из Harper’s Bazaar, писали, что последней каплей стал конфликт с рекламодателями журнала из-за съемки чернокожей модели Луны Дониел. Пожалуй, самым громким проектом ХХI века про репрезентацию в фэшн-индустрии остается «черный номер» итальянского Vogue, для которого Стивен Майзел фотографировал только чернокожих моделей. «Поскольку „черный номер“ получил широкую огласку, я решил проверить, повлияет ли это как-нибудь на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан. Я обнаружил, что нет. На всех шоу была только одна символическая черная модель, может быть, две. По сути, ничего не изменилось», — вспоминал потом затем Майзел. Но и Аведон, и Майзел — белые американцы, и смотрят они пусть и с сочувствием, но со стороны. Модели, которым не случилось родиться белыми, по-прежнему встраиваются в уже существующую визуальную систему, для которой они остаются чужеродным элементом, и либо экзотизируются, либо выполняют функцию токена для соблюдения формальной нормы инклюзивности. Главная же задача Паваротти — в формировании новой визуальности, свободной, эклектичной системы, в которой не важно, какого цвета кожа у модели на обложке Vogue, а референс к парадному европейскому портрету чувствуется настолько же экзотичным (а значит, настолько же обычным), как и включение в фотосессию бюста Нефертити. Одной из самых громких обложек британского Vogue последних лет стала снятая Паваротти обложка с девятью чернокожими супермоделями — по словам редактора номера, «попытка переосмыслить, что значит модель в мире моды». Конечно, это еще и заочный диалог с другой легендарной обложкой британского Vogue: январского номера 1990 года с положившим начало «эпохе супермоделей» снимком Питера Линдберга.

британский Vogue, 2022

madonna, Confessions II, 2026

мадонна на обложке итальянского vogue, 2026

иб камара

рафаэль паваротти

Ближайшим союзником Рафаэля Паваротти в этом начинании стал Иб Камара, креативный директор Off-White и бывший главный редактор Dazed. Они познакомились в 2018-м — Камара увидел обложку бразильского Vogue с фотографией Паваротти и так впечатлился, что решил написать ему в инстаграме. Два года спустя они уже вместе позировали для Юргена Теллера — журнал System сделал их главными героями номера, называвшегося ни много ни мало New Look: «Стилист Ибрагим Камара и фотограф Рафаэль Паваротти создают новый язык для формирования модных образов». За 8 лет совместной работы они создали десятки проектов — не только для Vogue, Dazed и, конечно, Off-White, но и, например, оформив последний альбом Мадонны — Confessions II. Они родились на разных континентах, в 4 тысячах километрах друг от друга — Камара в Сьерра-Леоне, Паваротти — в Бразилии, но ни расстояние, ни языковой барьер не стали для них препятствием: «Нам не нужен переводчик, чтобы общаться. Мы создаем наследие для следующего поколения. Это чертеж для нового мира, это наша общая мечта».

рафаэль паваротти и иб камара на обложке System Magazine, 2020

Рианна, Perfect Magazine, 2024 
© Rafael Pavarotti

Bird of a Feather, Адель Бол для W Magazine, 2021 © Rafael Pavarotti

Уже в октябре мы впервые получим возможность познакомиться с работами Паваротти как с единым, цельным высказыванием, не раскиданным по многочисленным журналам и сайтам. С чертежом нового мира. Musée des Arts décoratifs покажет более двухсот снимков Паваротти, сопоставив их с фотографиями из собственной коллекции. Музей пока не раскрывает, какие снимки они выберут для такого сравнения, но сама идея показать Паваротти в широком историческом контексте кажется интригующей.