Стиль в сериале:
ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В онлайн-кинотеатрах бум сериалов о великих кутюрье. Аккурат к выходу проекта о Кристиане Диоре досмотрели диснеевскую историю о короле моды — «Кристобаль Баленсиага» — и разбираем образы.
У художницы по костюмам Бины Дайгелер, до этого работавшей с Альмодоваром и Джармушем, и ее напарника Пепо Руиса Дорадо были в распоряжении архивы Кристобаля Баленсиаги, команда из 30 человек и меньше полугода на работу. В среднем в одном эпизоде шестисерийного проекта Disney+, основанного на интервью дизайнера первому модному редактору The Times Пруденс Глинн, показывают 18 костюмов — ни один из них не является подлинником. Рассказываем, как дуэту художников удалось сделать копию Balenciaga Haute Couture едва отличимой от оригинала.
Первые парижские показы
В августе 1937-го, закрыв свои испанские бутики из-за Гражданской войны, Кристобаль Баленсиага перебирается в Париж, где по адресу 10-12 Avenue George V основывает ателье Balenciaga. В 2021 году новый креативный директор Демна Гвасалия сделает в нем ремонт и покажет первую после 1968 года — момента выхода кутюрье на пенсию — коллекцию Balenciaga Haute Couture. Показ будто реконструировал дебютное парижское шоу самого Кристобаля. Для создания киношной версии того дефиле, укороченного до семи образов, Дайгелер по закону жанра обратилась к архивам, доступ к которым получила благодаря директору парижского Музея Гальера и по совместительству большого знатока наследия Баленсиаги Мирен Арзаллуз. Их общей задачей было не просто одеть актрис aka моделей во что-то похожее на дизайны Кристобаля, а сделать детальные копии нарядов. Сложность заключалась в том, что оригинальные платья хранятся в парижских архивах, а копии отшивались в Мадриде, поэтому пришлось пользоваться фотографиями и эскизами, привезенными Дайгелер. Первым в сериале появляется культовое белое платье с двойной юбкой и контрастными черными вставками. Правда, когда Баленсиага показал его в рамках своего парижского дебюта, восторга прессы и потенциальных клиенток оно не вызвало.
I.
Первая коллекция,
оригинал
II.
Сериал
II.
I.
вторая коллекция
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС, «Портрет Марии Терезии»,
1654-1655 гг.
Признание (в том числе коммерческое) пришло к дизайнеру позже — после показа второй коллекции в 1939 году. Для этого эпизода Дайгелер и Руис Дорадо сделали ставку на копию платья Infanta из белого шелкового атласа и черного хлопкового бархата. Оно отсылает к испанским придворным костюмам XVII века и платьям старшей дочери короля Испании Филиппа IV инфанты Марии Терезии, которые Кристобаль видел на картинах Веласкеса, в свое время официального художника королевского двора. «Мы воссоздавали узоры на основе двух разных архивов эскизов: первый был предоставлен нам Balenciaga, а второй хранится в Музее моды в Париже», — рассказывает Дайгелер.
Объем и цвет
Для сцен со знаковыми платьями Balenciaga 1950-х и 1960-х годов художники едва не разобрали архивы по ниточкам. «В этот период конструкции Кристобаля становятся все более сложными. Наше исследование вышло на маниакальный уровень — мы хотели идентифицировать каждую структуру и фактуру, подчеркнуть то, как он „обертывал“ женские тела своими тканями». Под «своими тканями» Дайгелер прежде всего имеет в виду газар, который Кристобаль создал совместно с дизайнером тканей Гюставом Цумстегом на фабрике Abraham в Цюрихе в 1958 году. Найти такой материал сейчас, как и в целом ткани, хотя бы приближенные к оригинальным, стало для художников задачкой с несколькими звездочками.
И — о удача! — оригинальные шелка нашлись в Мадриде и Цюрихе, на той самой фабрике Abraham, а газар в Италии. С их помощью Дайгелер и Руис Дорадо с точностью до стежка воссоздали платья Babydoll 1957 года с объемной юбкой в складку, культовое Balloon 1958 года, Petals 1965 года в стиле кимоно, а еще Peacock Tail 1958 года, вдохновленное нарядами для фламенко. Кстати, еще одно платье с «павлиньим хвостом», появившееся на обложке Harper’s Bazaar в ноябре 1958-го, из-за отсутствия ткани с подходящим цветочным принтом полностью воссоздать не удалось — экранная версия скорее напоминает кутюр Демны. Ну и особое место в сериале заняла коллекция 1967 года: тогда Кристобаль показал платье с говорящим названием Rose из черного шелкового крепа и платье-конверт с акцентной брошью — каждое из них художники подгоняли по фигуре актрис в несколько примерок, как делал это сам дизайнер.
Petals, 1965
BABYDOLL, 1957
PEACOCK Line, 1958
Balloon, 1958
PEACOCK Line, 1957
Rose, 1967
Платье-конверт, 1967
Война и шляпы
Убежать от войны в Испании у Кристобаля не получилось, она настигла его во Франции. 14 июня 1940 года армия Третьего рейха оккупировала Париж, а французские дизайнеры, состоявшие в Синдикате высокой моды, задумались о том, что делать дальше — закрывать свои ателье до лучших времен, как поступила Габриэль Шанель, или продолжать работу, что выбрали Жанна Ланвен и, собственно, наш главный герой. Правда, ненадолго прикрыть двери Balenciaga все же пришлось — из-за шляп. Немецкие власти сочли работу модисток разбазариванием и без того скудного запаса ткани. К слову, головные уборы для модного дома вплоть до своей смерти в 1948 году создавал близкий партнер дизайнера Владзио Яворовски Д’Аттенвиль. Какие его шляпы послужили прототипами сериальных, определить сложно — очевидное сходство обнаружилось разве что в небольшом красном канотье 1952 года, и то создано оно было уже не Владзио, а испанцем Рамоном Эспарсой. В остальных шляпках проглядываются лишь отсылки к любимым дизайнером архитектурным формам и сюрреалистичным объемам.
Баленсиага — человек и модный дом
Николас Бискаррондо
Кристобаль Баленсиага и Владзио Яворовски Д’Аттенвиль
Вирджилия Мендисабаль
Помимо Владзио в команде Кристобаля были главные акционеры дома Николас Бискаррондо и его жена Вирджилия Мендисабаль, директор Рене Тамисье, продавщицы Сюзанна и Флоретта и, конечно, портные. В основе их нарядов — архивные снимки и фантазия Дайгелер, ограниченная тем лишь фактом, что Кристобаль не выносил шум — платья должны были «молчать». Так экранной униформой для швей стали белые халаты, для продавщиц почти одинаковые строгие черные юбочные костюмы, белые рубашки и красная помада, а управляющих и «правые руки» дизайнера украшают часы Tank de Cartier и неприглядные костюмы, смену которых зритель вообще вряд ли заметит. Из таких, кстати, не вылезал и сам кутюрье в исполнении Альберто Сан Хуана. «Каждый из его сценических костюмов был сшит вручную. Мы провели большое исследование тканей, из которых в то время делали мужские костюмы, — важно было найти точные модели и текстуры, разные для каждого десятилетия, в котором он жил».
Шанель и Ко
Того, что сериал о Баленсиаге начнется с похорон Шанель, мы ожидали меньше всего. Но по сюжету именно на них Пруденс Глинн в совсем не траурном алом пальто Balenciaga уговорила дизайнера на второе в его жизни интервью, в котором история дружеских отношений с Габриэль занимала важное место. Как и история конкуренции с Кристианом Диором. К воссозданию образов великих кутюрье в сериале приложили руку и Chanel, и Dior. Первые одолжили Дайгелер архивные украшения ювелирных домов Goossens и Desrues, которыми почти карикатурно увешана исполнительница роли Коко Анук Гринбер. А Dior контролировали пошив копии жакета Bar в парижском Atelier Caraco (напомним, что все остальное отшивалось в Мадриде), который можно увидеть в сцене презентации диоровского New Look.
Коко шанель
Кристиан диор
Юбер де Живанши
Примерно к четвертому эпизоду на смену Шанель и Диору приходит Юбер де Живанши, диснеевский двойник которого получился, кажется, куда бодрее коллег — возможно, из-за его светло-серых и белых пиджаков. На контрасте с темными костюмами других героев они подчеркнули молодость дизайнера, которому на тот момент было слегка за 20. К слову, рядом с Кристобалем неизменной оставалась лишь легендарная редактриса Кармел Сноу, сыгранная Габриель Лазюр, — всегда с нитью жемчуга и почти всегда в юбочном костюме Balenciaga.
Кармел Сноу
Невесты
Свадебное платье 1938 (сериал)
ФАБИОЛА ДЕ МОРА-И-АРАГОН в свадебном платье 1960
(СЕРИАЛ)
Фабиола де Мора-и-Арагон
Свадебное платье 1967 (сериал)
Их в сериале три. И появление каждой словно предвещает новый виток развития карьеры Кристобаля. Первая случилась в 1939 году — во второй коллекции, после которой испанский дизайнер начал приятно волновать французскую моду. О платье из плотного трикотажа писал американский Vogue: «Баленсиага создает свадебное платье, столь же скромное, как в средневикторианскую эпоху: белый оттоман, корсет, облегающий талию, и чинные пуговицы до горла. Головной убор — белый бант из оттомана ландышевого цвета». Следующей идеальной невестой Кристобаля стала Фабиола де Мора-и-Арагон — в 1960 году она вышла замуж за бельгийского короля Бодуэна в платье Balenciaga из шелкового атласа и белой норки. Не знаем, как Vogue оценил то платье, зато, описывая показанный в 1967 году дуэт свадебного платья и похожего на шлем головного убора (актуальной для космической эпохи альтернативы фаты) из газара цвета слоновой кости, «библия моды» уже не стеснялась в выражениях: «Нет на Земле более красивого и молодого платья, чем это».
Свадебное платье 1967
