Демна Гвасалия возродил кутюр Balenciaga
В январе 2020-го Демна Гвасалия выступил с амбициозным заявлением — он возродит кутюрное направление Balenciaga через 52 года после его закрытия. От слов к делу удалось перейти, правда, не в июле того же года, как планировалось, а лишь сейчас, во время недели высокой моды осень—зима 2021.
То, что Гвасалия с уважением относится к наследию бренда, которым руководит как креативный директор, мы давно знаем. Он наизусть повторяет фирменные приемы Кристобаля Баленсиаги в каждой коллекции даже там, где этого не требуется: спортивные олимпийки он пропускает через фильтр Balenciaga, добавляя широкие опущенные воротники, которые открывают ключицы; большими драпированными бантами украшает вечерние платья в пол; а иногда дает и совсем прямые цитаты, как, например, с черно-белым платьем-balloon в коллекции осень—зима 2017.
К возрождению кутюра — долгожданному не только для Balenciaga, но и для всей индустрии моды — Гвасалия отнесся еще более ответственно. Накануне он расчистил инстаграм марки от всех постов, чтобы сфокусировать внимание на коллекции высокой моды, что для бренда-звезды, как мы понимаем, большая жертва. С руки Гвасалии даже отреставрировали парижский салон Balenciaga, пустовавший все 53 года с момента закрытия ателье его основателем. В нем и собрались почетные гости Демны — от Сьюзи Менкес, Анны Винтур и Эдварда Эннинфула до Ренаты Литвиновой с ее дочерью Ульяной Добровской, — чтобы посмотреть без лишней скромности историческое шоу. В руках у каждого приглашенного была красная гвоздика — трогательный и важный жест в контексте Balenciaga: цветок гвоздики — символ Испании, родины Кристобаля, который он часто использовал в своих кутюрных коллекциях в принтах и других декоративных деталях.
Праздничное настроение немного сбивала только Сальма Хайек, которая держала в руках две гвоздики, прямо как на похоронах. Увидев черные монолуки, открывающие показ, мы уж было подумали, что это не случайность, но нет: Гвасалия все-таки приготовил радостное мероприятие. Вообще, Демна освободил коллекцию от всего лишнего — и коснулось это не только образов, но и обстановки. Стены старинного салона выкрасили в чистый белый цвет, а салонную музыку «как из лифта» сменила абсолютная тишина.
В интервью WWD накануне показа Гвасалия сказал, что его сверхзадача — сделать так, чтобы о Баленсиаге как о великом кутюрье узнали все, кто до этого не знал. «Многие люди даже не в курсе, что у Balenciaga огромная история. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», — заявил он. Мы, конечно, не уверены, что авторитет Triple S (даже для молодежи) перевешивает все, что Кристобаль Баленсиага успел сделать при жизни, но ладно, сочтем это за яркую цитату, которая была необходима для интервью. И если Гвасалия по-честному решил омолодить кутюр, заинтересовав им молодежь, что ж, похоже, с этим он справился на 100%.
Заманивая юных модников на джинсы, монохромные костюмы оверсайз и пуховики, он демонстрирует максимум приемов Кристобаля. Тех самых, которыми он менял пропорции женщин — и которые в большинстве своем сделали моду такой, какой мы ее знаем сегодня. У Гвасалии есть и платья-balloon, и модифицированные силуэты baby-doll, и метры тканей, переброшенных через плечо, и драпированные воздушные накидки, и всевозможные «парашюты». Плюс узнаваемые А-образные платья и почти не тронутое знаковое для Balenciaga платье невесты — когда-то, в 1968-м, Кристобаль завершил им свою карьеру дизайнера, а сегодня Демна с его помощью ставит точку в своем первом рассказе о кутюре.
Все эти приемы Гвасалия примеряет и на мужские плечи, как и обещал в интервью американскому Vogue в 2020-м. Оно и понятно — молодежь, которую дизайнер хочет заразить кутюром, сегодня не то что разнополая — она агендерная, и ей нужна мода без пола. Мужчины на подиуме Balenciaga пусть и не в кутюрных платьях, но все же на каблуках — и демонстрируют не только джинсы, но и махровые платья-халаты и накидки. Конкретно эти образы, правда, кажутся уж слишком жирным намеком на демократизацию высокой моды — впрочем, как и сумки-пакеты с надписями Balenciaga Couture. Хотя что говорить, такую метафору считает даже самый неподготовленный зритель — кто до Гвасалии осмеливался класть кутюр в пакеты?
В какой-то момент, глядя на всю эту нарочитую простоту в цветах и сдержанность в инструментах кутюра, мы заподозрили Гвасалию в том, что он решил повторить свой заезженный прием — возвращение к нормкору там, где его совсем не ждут. Но дизайнер все же выдержал баланс простоты и роскоши и добавил к финалу вышивку ручной работы, а также отыгрался на аксессуарах — шляпах-полусферах (сам Баленсиага очень любил экспериментировать с головными уборами), оперных перчатках и ювелирных изделиях (их носят и девушки, и мужчины). Хотя сами Balenciaga пока этого не заявляли, похоже, это не просто украшения, а линия высокого ювелирного искусства. Такая громкая премьера вполне соответствует уровню мероприятия и напоминает всем, что Balenciaga — намного больше, чем мечта хайпбистов — цель напомнить об этом, как мы понимаем, стоит и перед Гвасалией, и перед его начальством из конгломерата Kering.
Если все так, проблема только в том, что такой шаг кажется немного запоздалым — другие любимчики Kering, Gucci, запустили свою линию высокого ювелирного искусства еще в 2019-м. В этот момент особенно многозначительно выглядит Анна Винтур в платье Gucci x Balenciaga из коллекции Gucci Aria, сидящая в первом ряду (Gucci, как любимый сын маминой подруги, даже на празднике в честь Balenciaga забирают внимание на себя) и, кстати, совсем не хлопающая в момент, когда зал взорвался аплодисментами после ухода последней модели-невесты. Впрочем, в мире, где к Анне Винтур вопросов у индустрии намного больше, чем к Демне Гвасалии, это уже и не так важно.
