Изнанка мечты
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Mugler и студия Terminal 9 выпустили документальный фильм Inside the Dream, приуроченный к 50-летию модного дома. Архивных интервью с самим Тьерри Мюглером в ленте не слишком много: главное действующее лицо — Кейси Кэдуолладер, креативный директор бренда с 2017 года. Зато основателя дома чествуют его друзья, музы и коллеги, от моделей Иман Боуи и Пэт Кливленд до парфюмера Оливье Креспа, работавшего с дизайнером над созданием легендарного аромата Angel. Дарина Грибова выбрала главные цитаты, характеризующие Mugler прошлого и настоящего.
кликайте по заголовку, чтобы перейти к разделу
культовые
образы
Заглянуть в архив Тьерри Мюглера, для звезд и их стилистов — хорошая заявка на успех. В 2009 году так поступила Леди Гага, снявшись в клипе Paparazzi в хромированном корсете из коллекции весна-лето 1991: до этого, к слову, костюм уже просиял в одном музыкальном видео — на песню за Джорджа Майкла Too Funky 1992 года. Мюглер также создавал костюмы для концертных туров и обложек альбомов Бейонсе, адаптируя для нее в том числе платье-мотоцикл (вы можете его помнить по пластинке I Am...Sasha Fierce) и красный ковбойский костюм (Cowboy Carter) из коллекции Les Cowboys весна-лето 1992.
Lady Gaga, Paparazzi
Mugler, весна-лето 1991
Одной из самых популярных архивных коллекций меж тем остается кутюрная Cirque d’Hiver осень-зима 1994/1995. Только за последние годы образы из нее примерили, например, Селин Дион (речь о хромированном корсете, инкрустированном кристаллами), Карди Би (платье в алых перьях и кристаллах) и Зендея, которой Ло Роуч предложил втиснуться в наряд киборга во время пресс-тура второй «Дюны».
Cirque d’Hiver Couture, осень-зима 1994/1995
Селин Дион
«Идея образа-робота такая: в конце концов жизнь и женственность побеждают металл, несмотря ни на что»
Тьерри Мюглер, дизайнер
«У нас [с Зендеей] была мечта, что однажды в нужный момент мы сможем попросить архивную вещь у дома Mugler. И когда на примерку привезли костюм робота, мечта сбылась: я вернулся в те времена, когда впервые увидел показ [Мюглера]. Очень волновался, ведь никто не надевал это последние десятилетия. Нам помогли модные боги, все получилось просто идеально. То, что Зендея смогла поместиться в “робота” так, будто он был создан для нее — невероятно, ведь костюм в точности ее возраста. Этот образ для меня — вершина фантазии, репрезентация гения мистера Мюглера»
Лоу Роуч, стилист
«Однажды мистер Мюглер сказал мне, что хочет театрализовать повседневную жизнь, дать людям возможность ненадолго стать бабочкой или роботом, и что с его творениями это реально. Есть кое-что еще, о чем знает каждый дизайнер: никогда в жизни не пытайтесь сделать “робота”. Мюглер уже сделал это — и так хорошо, что лучше уже не будет. [...] Робот — это и есть Мюглер»
Тьерри-Максим Лорьо,
куратор выставки Thierry Mugler:
Couturissime
Нестандартные материалы
Тьерри Мюглер отказывался использовать в работе экзотическую кожу и меха: вместо этого изобретал способы передавать их фактуру с помощью альтернативных материалов. Например, чтобы добиться характерного для крокодиловой кожи тиснения на так называемом Сroc Dress, дизайнер соединял и сшивал небольшие фрагменты обычной мягкой кожи. Этих принципов в доме придерживаются до сих пор.
«Платье Chimère [из коллекции Les Chimères осень-зима 1997/1998, украшенное расписной “чешуей”, перьями, кристаллами и конским волосом] создавали представители шести разных профессий, среди них — скульпторы, литейщики, плюмассье, вышивальщики и так далее. Это фантастический символ бренда»
Тьерри Мюглер, дизайнер
«Мюглер сотрудничал с огромным количеством людей — теми, кто умел работать с разными материалами, например, резиной или металлом. Он был свободен и не ограничен нормами фэшн-индустрии и создавал вещи будущего, вневременные, потому что не оглядывался на референсы и тренды»
Кейси Кэдуолладер,
креативный директор Mugler
«Это слияние контрастов и противоречий: прошлого и настоящего, традиций и новых изобретений, шика и вульгарности. Все, что мы делаем, должно быть балансом для этого парадокса — пробиваем границы, отвечая духу времени и сегодняшней культуре, и одновременно оглядываемся на архивы, на традиции дома. Когда есть это пересечение, становится по-настоящему интересно»
Адриан Корсин,
управляющий директор Mugler
«В сезоне SS24 мы хотели передать блеск
и сияние, которое можно увидеть в подводном мире. Мы использовали технологию 3D-сканирования тела, создавая “стеклянные” корсеты. Это непросто; год назад у нас не получилось совсем. Интересно, что мы часто выбираем необычные материалы, с которыми сложно работать. Но именно это и отличает Mugler: получается что-то футуристичное»
Кейси Кэдуолладер,
креативный директор Mugler
Инклюзивность
Мюглер приглашал к сотрудничеству моделей разных возрастов, комплекций и гендерной идентичности задолго до того, как это стало общепринято, — а именно с 1974 года, когда он основал свой бренд. Вместе с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Евой Герциговой и Линдой Евангелистой в показах Мюглера участвовали музыкальные легенды (Дайана Росс), дрэг-королевы (Lypsinka, Joey Arias) и даже порнозвезды (Джефф Страйкер).
Дизайнер горячо поддерживал транс-комьюнити: его музами были трансгендерные женщины Конни Флеминг (Connie Girl), Тери Тойе и Роберта Клоуз. Кастинг Кейси Кэдуолладера отвечает ценностям Тьерри: Connie Girl вышла на подиум для презентации коллекции Mugler x H&M и в шоу весна-лето 2024, в показах и кампейнах дома участвуют певица Arca, актриса Доминик Джексон и Хантер Шафер.
«Мне нравится показывать все возрасты. Есть бывшие модели, которые закончили карьеру, но они все еще очень красивые женщины. Молодые и постарше, крошечные, высокие, плюс-сайз — хочу показывать все архетипы красоты, если они прекрасны по-настоящему»
Тьерри Мюглер, дизайнер
«Многие модные дома транслируют сообщение “вы — не мы”, и я это просто ненавижу. Я хочу, чтобы все знали, что Mugler для каждого: залетайте,
будьте с нами»
Кейси Кэдуолладер,
креативный директор Mugler
«Я встретила Тьерри в начале 80-х, через несколько лет после того, как приехала из Сомали. Тогда я ничего не знала о моде. Он видел меня так, как никто другой: он хотел праздновать мою “африканскость”. Остальные представляли меня очень грациозной и утонченной, а он видел полную противоположность. Тьерри стал первым дизайнером, посвятившим целую коллекцию Африке, когда на подиуме все модели были только с темной кожей — и мужчины, и женщины. Он
не демонстрировал представление о нас; он показывал нас такими, какие мы есть»
Иман Боуи, модель,
подруга и муза дизайнера
«Тьерри Мюглер не любил скучных людей, и это отражали его показы. Какими бы ни были твои сексуальные предпочтения, религия, гендер — на подиуме приветствовали всех»
Тьерри-Максим Лорьо,
куратор выставки Thierry Mugler:
Couturissime
Mugler, весна-лето 2024
«Думаю, Мюглер неотделим от квир-культуры, его связи с квир-сообществом очень сильны. В каком-то смысле он был [в этих вопросах] первопроходцем. Еще и поэтому я чувствую себя так хорошо, сотрудничая с домом»
Хантер Шафер, трансгендерная
модель и актриса
«Тьерри часто выбирал странно выглядящих моделей, не с самыми стандартными чертами. Он мог взять девочку, у которой не было никаких шансов когда-либо пройти по подиуму, и превратить ее несовершенства в нечто чудесное. Я одна из таких девочек»
Пэт Кливленд, модель,
подруга и муза дизайнера
Парфюм, который знают все
Насыщенно-сладкий аромат Angel, выпущенный в 1992 году, мог остаться феноменом 1990-х, но в итоге оказался вечным хитом — к началу десятых он оставался пятым по продаваемости ароматом в США. Мюглер фактически открыл новую категорию ароматов — гурманика, и первым придумал сложную форму флакона. Дизайнер постоянно носил синее кольцо-звезду и такую же форму хотел видеть для своего первого парфюма, хотя это было непросто для разработки и массового производства.
В 2023 году лицом аромата Angel Elixir стала Хантер Шафер, через год она появилась и в рекламе Angel Fantasm. Фильм рассказывает о том, как создавался оригинальный Angel, и показывает этапы перезапуска парфюма в наши дни (включая затянутый на пять минут эпизод с презентации для боссов в L’Oréal Luxe).
«У меня было намерение: придумать парфюм, который я нигде бы больше не мог найти. Это абсолютно новый запах, неожиданный, чувственный. Это новая классика»
Тьерри Мюглер, дизайнер
«Создание революционного аромата вместе с Тьерри Мюглером — одно из главных событий в моей жизни. Мы начали с базы: пачули с сильными нотами ванили. Ему понравилось, но хотелось чего-то смелее. Он несколько раз возвращался в мой офис и однажды рассказал о своем детстве в Страсбурге: как он пил шоколадное молоко, окуная в него печенье с изюмом. После этого я ринулся в магазин, скупил там все печенье и конфеты и на обороте упаковки Haribo нашел несколько любопытных ингредиентов. Мы добавили ноту пралине — Мюглеру это напомнило запах сладкой ваты на ярмарке в Страсбурге. Так из тестовых образцов получился настоящий парфюм»
Оливье Кресп, парфюмер
«В этом модном доме парфюм и мода всегда работают в ансамбле. У них один голос, и в этом наша сила. Тридцать лет назад мистер Мюглер совершил революцию в мире ароматов, и мы должны быть такими же смелыми. Поэтому я попросила парфюмеров переизобрести Angel, добавив новый ингредиент [запах тертого кокоса]»
Даниэль Лахана-Айденбаум, генеральный директор Mugler
Нарочитая сексуальность
Тьерри Мюглера нередко обвиняли в фетишизации женского тела, мизогинии, сексизме. В его корсетах было непросто двигаться, а иногда и дышать. Рецензия The New York Times 1992 года не щадит дизайнера и откровенную сексуальность новой коллекции, которую «можно считать отвратительной и оскорбительной; если это предвестник нашего будущего, то это ужасает». Коллеги Мюглера вспоминают: предположения, что женщина для него — объект, искренне его расстраивали. Он считал женщин сексуальными субъектами, осознающими свою власть и силу, а не жертвами патриархата. И хотел, чтобы на подиуме царили свобода самовыражения, кэмп и праздник.
«Я показываю женщину современную, воинственную, всегда в движении, и помимо прочего — со сложным характером. У нее есть дерзость. И это реакция на дам, которые
больше похожи на булочки с кремом: романтичные, бессловесные и бесконечно пассивные»
Тьерри Мюглер, дизайнер
«Мюглер бросал вызов, предлагая людям просто быть собой. Я помню его первое шоу, в котором я участвовала: некоторые парни-модели выходили в женской одежде — в корсетах и чулках в сеточку, и они выглядели такими женственными»
Пэт Кливленд, модель,
подруга и муза дизайнера
«Меня поражало, как он брифовал моделей. Работал с ними, как режиссер с актрисами, помогая им полностью вжиться в роль. Они были не просто вешалками для одежды. Девушки входили в образы, каждая со своим темпераментом, и они это обожали. При этом в рекламах 1970-х все женщины были домохозяйками»
Кристоф де Латайад, директор
по наследию Mugler и бывший помощник дизайнера
