текст: Юлия Грачева
стиль в фильме
Стиль в фильме: «Шоу ужасов Рокки Хоррора»
«Шоу ужасов Рокки Хоррора»
текст: Юлия Грачева
Панк-фарс Джима Шармена вышел на экраны в 1975 году и моментально стал хитом, а теперь — легендой. Рассказываем, как почти без денег снять фильм о трансвестите с планеты Транссексуалии и заодно предсказать модные тенденции на десятилетия вперед.
Дождливой осенней ночью двое — Брэд и Дженет — осторожно, шаг за шагом, приближаются к странному готическому особняку. В нескольких милях осталась машина с пробитым колесом, теперь им нужно позвонить и вызвать подмогу. Они звонят в дверь: «Вы пришли в особенную ночь. У хозяина сегодня важное событие», — говорит слуга. Брэд и Дженет пока не знают, что хозяин — гениальный ученый-трансвестит с планеты Транссексуалии в галактике Трансильвания, а важное событие — завершение эксперимента по созданию секс-раба.
Этот сумасшедший сюжет просто требовал костюмов на грани китча. Сью Блейн, их создательница, признавалась, что хотела смешать в фильме несколько модных эпох — такой подход давал ей возможность многое рассказать о каждом персонаже. Стиль Брэда и Дженет, например, родом из американских 1960-х — аккуратный, консервативный, прилизанный и очень скучный, намекает на то, что в этом особняке им не место. А на дворе — 1970-е в самом разгаре, о чем в прямом и переносном смысле громко заявляет экстравагантная толпа гостей-трансильванцев. Смокинги с рубашками бешеных оттенков, смешные крошечные шляпки и золотые пиратские повязки на головах, очки всевозможных форм и размеров — так могли бы выглядеть посетители уорхоловской «Студии 54». Так они, впрочем, и выглядели — клуб открылся спустя два года после выхода фильма, в 1977 году. Неожиданно для себя Сью Блейн предугадала (или предопределила?) развитие самого яркого модного десятилетия.
И все же образы трансильванцев, при всей их эксцентричности, — ничто по сравнению с Фрэнком эн Фертером, хозяином особняка и тем самым sweet transvestite. Любитель блестящих корсетов, дырявых чулок, длинных перчаток, каблуков и яркого макияжа, он настолько восхитителен, что, кажется, может в одиночку выступать иллюстрацией ко всему самому горячему из эпохи 1970-х. Да что уж там, образ Фрэнка до сих пор выглядит на редкость современно — корсеты нет-нет да и появляются на подиумах. А если учесть, что за его макияж отвечал Пьер Лярош, работавший с Дэвидом Боуи и Миком Джаггером, становится понятно, почему этот герой быстро стал культовым. Не обошлось и без некоторой пародийности. Например, в качестве вдохновения Сью Блейн указывала на образ злой мачехи из «Белоснежки» (Фрэнк носит точно такой же плащ). И как знать, вдруг она имела в виду королеву Елизавету II, наделяя этого персонажа любовью к жемчугу.
Острый взгляд Блейн с равной степенью точности фиксировал главные открытия предыдущих десятилетий и заглядывал в еще не наступившие. Образ Эдди, бунтаря-байкера, — это, конечно, модная ретроспектива. Чистый рок-н-ролл с тонким намеком на уже отжившую, но горячо любимую Блейн эстетику тедди-боев — в виде леопардового принта на подкладке кожаного жилета. А наряд его любовницы Коламбии будто окунули в гигантский чан с блестками, отчего он одновременно напоминает о танцовщицах кабаре и передает привет из будущего — эпохи диско.
Визажист Пьер Лярош придумал яркий фриковатый макияж, который запомнился едва ли не меньше самых странных костюмов.
Эксцентричный, высокомерный и самовлюбленный — впервые Фрэнк эн Фертер появляется в кадре в длинном плаще из струящейся ткани. Его наряд — прямая отсылка к образу злой мачехи из «Белоснежки».
Толпа трансильванцев прибыла в замок, чтобы хорошенько повеселиться, о чем недвусмысленно намекают их наряды: золотые пиратские повязки, массивные украшения, смешные крошечные шляпки и очки всевозможных форм и размеров.
Жакет Saint Laurent, €3358
Наряды Коламбии напоминают не то танцовщицу кабаре Руби Килер, не то поклонницу диско и панка одновременно. А короткие шорты, которые она носит полфильма, Сью Блейн создала собственноручно из брюк, купленных на самой авангардной лондонской улице 1970-х — Кингс Роуд.
Немнущийся полиэстер, слегка укороченные брюки, мини-юбка допустимой длины, очки в роговой оправе — стиль Брэда и Дженет родом из американских 60-х. Немного консервативный, немного спортивный и очень удобный.
Чтобы понять масштаб работы, проделанной Сью Блейн, надо понимать, что бюджет фильма был смехотворным и выискивать вещи приходилось по комиссионкам и лавкам старьевщиков. Но это удивительным образом сыграло художнице на руку — зарождавшийся панк существовал по принципу «чем хуже, тем лучше», да и ультрамодный тогда стиль глэм-рок отнюдь не подразумевал аккуратности и прилизанности.
Moschino, ВЕСНА-ЛЕТО 2017
Sibling, ВЕСНА-ЛЕТО 2017
Balenciaga, ВЕСНА-ЛЕТО 2017
Ashish, ВЕСНА-ЛЕТО 2017
Кстати, откровенную сексуальность, граничащую с фетишизмом, в это же самое время активно эксплуатировали Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен. Чуть позже (и уже без участия Макларена) Вествуд перепридумает корсеты. Но все-таки Блейн вернула их в моду раньше, так же, как немного опередила Вествуд в тренде на нижнее белье поверх одежды. И если хорошенько разобраться, то на решенный вроде бы вопрос: «Кого считать королевой панка?» можно дать совсем другой ответ.
