Документальный фильм:
«Маккуин»
ТЕКСТ: АНТОН ДАНИЛОВ
В прокат вышел один из самых долгожданных документальных фильмов о моде — 111-минутный рассказ о жизни и смерти Александра Маккуина. В ленте «Маккуин» о дизайнере вспоминают близкие, друзья и соратники. Рассказываем о том, чего ждать от картины и почему ее обязательно надо увидеть.
Чтобы понять документальный фильм о Маккуине, не нужны ни обширные знания о жизни дизайнера, ни мощный бэкграунд в области моды: режиссер Айан Бонхот спокойно рассказывает его историю — совсем как автор знаменитой биографии дизайнера Эндрю Уилсон. Да и сказать, что фильм получился сугубо о Маккуине и его фантастических нарядах, тоже нельзя: эта история — о том, как гениальность идет рука об руку с сумасшествием, о том, что аплодисменты восторженных зрителей не способны заглушить голос собственных демонов, и о том, как груз ответственности и запредельно высокие ожидания заставляют искать покой запрещенными способами.
У фильма есть четкая структура, благодаря которой превращение простого парня из лондонского Ист-Энда в самого популярного модельера своего поколения рисуется зримо. Картина поделена на пять частей, и все они называются в честь знаковых коллекций дизайнера. Первая — «Джек-Потрошитель подстерегает жертв» — рассказывает о решении Ли Маккуина учиться на дизайнера. Да, об Александре Маккуине тогда еще никто не слышал: первое имя дизайнера — Ли, Lee. В списке выпускников колледжа Святого Мартина 1991 года дизайнер так и записан: Lee Alexander McQueen. Избавиться от короткого имени в названии собственного бренда посоветовала фея-крестная Изабелла Блоу.
Александр Маккуин и Изабелла Блоу, фото: Гэри Уоллис
Режиссер не делает особого акцента на истории их отношений: редактор Vogue в его фильме — эксцентричная восторженная поклонница, но не более того. Основательное интервью для фильма записал муж Блоу Детмар — и он, надо сказать, отзывается о дизайнере без придыхания. Изабелла, как известно, покончила с собой в 2007 году, залпом осушив бутылку гербицида. Многие из тех, кто знал обоих, были склонны возлагать часть вины на дизайнера — видимо, Детмар в их числе. Стилистка страдала депрессией, которая заметно усилилась после того, как Маккуин продал половину своего бизнеса корпорации PPR (ныне Kering) и не позвал в обновленный костяк бренда Блоу. «Все получили по контракту, кроме Изабеллы. Изи получила бесплатное платье», — заметила Дафна Гиннесс.
Alexander McQueen, осень-зима 1995
Вторая глава называется «Изнасилованная Шотландия». В ней Маккуин изучает собственные корни и ставит первые, пугающие своей мрачностью показы. Авторы фильма начинают рассказывать о личной жизни дизайнера — и в ней все было совсем не гладко. В детстве Ли часто был свидетелем домашнего насилия. Жертвой была старшая сестра Джанет, которую ее собственный муж Теренс бил до синяков. Позже он изнасиловал и самого Ли, но сестра об этом узнает много позже: уже по факту становится понятно, что Маккуин — на публике веселый и острый на язык — личную драму хранил в самом дальнем углу души. Как и Детмар, Джанет тоже записала большое интервью о Ли. Оно стало еще одной опорной точкой всей ленты: ее слова о младшем брате буквально пронизаны любовью. «Я чувствовала себя виноватой, — говорит она. — А кто не чувствовал?»
Alexander McQueen, весна-лето 1999
C моделью Шалом Херлоу, весна-лето 1999, фото: Энн Рей
Alexander McQueen, весна-лето 2001, фото: Энн Рей
Третья получает название «Там, в джунглях», и в ней описывается период работы на Givenchy. Успех 27-летнего Маккуина стал ошеломительным сюрпризом не только для него самого, но и для окружающих. День, когда молодому дизайнеру позвонили представители президента LVMH Бернара Арно, хорошо запомнила Мира Чай-Хайд — стилистка и барбер из Америки, жившая с Маккуином по соседству и работавшая на его модных шоу. Ей показалось, что Givenchy предложили ему сделать сумку, но все было гораздо круче: Арно предлагал британскому дизайнеру трехлетний контракт на миллион фунтов стерлингов. Поклонники творчества Ли потом скажут, что это были лучшие коллекции в истории парижского дома, но критики с ними не согласятся: Givenchy с его полувековым наследием, опытными (и что греха таить — консервативными) мастерицами и огромной корпорацией за спиной были изначально проигрышной площадкой для безумного гения.
Наоми Кэмпбелл и Александр Маккуин,
фото: Энн Рей
Givenchy, весна-лето 1997
О парижском периоде в творчестве Маккуина рассказывает его друг и дизайнер Себастьян Понс. Ли никогда не оставался в Париже надолго, и все пять лет, что тот трудился на Givenchy, он жил где-то посередине Ла-Манша. Парижские показы он называл «ужасными», а сам город не вызывал в его сердце ни единого отклика — как, видимо, и культовый дом моды. «В Givenchy нас называли отбросами, потому что мы носили выбеленные джинсы и растянутые майки в кутюрном доме, — рассказывает Понс. — В конце концов сотрудники ателье как будто решили: «Ладно, они чокнутые, но они делают впечатляющие вещи». О друге и учителе Себастьян рассказывает честно: если Маккуин был в радости — в радости были все; если Маккуин был чернее тучи — то лучше было держаться от него подальше. Их работе было суждено прерваться: Себастьян рассказывает, что многое отдавал бренду Alexander McQueen, но этого никогда не было достаточно. Спустя много лет Ли и Себастьян вновь встретились, и Понс не узнал некогда близкого друга: наркотики изменили его. Рассказывая об этом, он расплакался.
Четвертая часть фильма под названием Voss рассказывает, как в жизни Ли появились запрещенные стимуляторы, а пятая — «Атлантида Платона» — о том, к чему они привели. В начале зрители видят того Маккуина, которого видеть привыкли: взрослого, худого, успешного. Он взбирается на вершину коммерческого успеха, но потом стремительно гаснет: алкоголь, наркотики, ВИЧ-инфекция и все растущая паранойя отбирают силы Маккуина. Самоубийство Изабеллы Блоу — буквально подкашивает. Он и другой протеже редактора Филип Трейси в 2007 году создают в ее честь коллекцию Lа Dame Bleue, и внимательные зрители, конечно же, заметят, насколько Александр меняется: некогда бунтарь, несносное дитя из мира моды выходит на поклон смиренно, лишь слегка приобнимая Трейси. Через три года умирает мама Джойс, и эту потерю он вынести не в силах. Накануне ее похорон Ли выпивает убойную дозу коктейля из снотворного и антидепрессанта и вешается на любимом кожаном ремне.
Авторы фильма, сохраняя хронологию рассказа, избавляются от формальных подробностей из жизни Маккуина в пользу эмоциональных. Фильм длится 111 минут (что вообще-то и так очень много для документальной ленты), и подробно рассказать о каждом эпизоде его биографии невозможно. Но нужно ли это? Рассказывая о Ли Александре Маккуине, вы не можете оперировать только сухими фактами, ведь все его творчество — иррациональное, мистическое. В 1990-х годах пресса была настроена крайне скептически и частенько обвиняла дизайнера в женоненавистничестве, однако сегодня от тех обвинений и следа не осталось: Маккуин — величайший художник XXI столетия, одежда которого служила женщинам броней и делала их сильнее. Именно поэтому документальный фильм точно стоит посмотреть: масштабная биографическая лента, наверное, лучший способ хоть чуть-чуть узнать, каким Ли был на самом деле.
Фото: Гэри Уоллис
