Как мода работает с художниками в 2019 году

Dior, Gucci и все-все-все: кто и как работает с художниками в 2019 году.

Мода и искусство идут рука об руку давно. Никто уже не говорит о сотрудничестве художников и модных марок как о чем-то уникальном — скорее, аудитория с интересом ждет, с каким новым или хорошо забытым старым именем дизайнеры сделают очередной совместный проект. Брендам сотрудничество с художниками необходимо: оно позиционирует марку как флагман утонченного вкуса, а главное — помогает ей быть для клиентов не только поставщиком одежды, обуви или аксессуаров, но и куратором стиля жизни, в котором есть место и таким феноменам, как современное искусство разной степени радикальности. Художники тоже не против: отдавая свои творения на откуп коммерческим брендам, они получают взамен расширение аудитории и бóльшую известность, как, например, в случае Стерлинга Руби. Его абстрактные полотна, написанные красками в спрее и переосмысливающие гангстерскую культуру Лос-Анджелеса, получили совершенно особое прочтение на кутюрных платьях Рафа Симонса в дебютной коллекции дизайнера для Dior (осень—зима 2012). Сотрудничество с миром моды в итоге привело Стерлинга Руби к запуску собственной марки одежды на минувшей Pitti Uomo. 

Модные показы нередко превращаются в смотр работ актуального искусства. Заметим, что как минимум три художника — Рейчел Файнштейн, Алекс Израэль и Джонас Вуд — представлены галереей Gagosian, эдаким LVMH от мира искусства, так что вещь из их коллаборации с той или иной модной маркой может быть наиболее доступным для покупки арт-объектом. Вот какие коллаборации этого года запомнились нам больше всего.

Dior MEN и Хаджиме Сораяма

Креативный директор мужского Dior Ким Джонс не новичок в партнерствах с художниками: он уже впечатлил аудиторию коллаборацией со знаменитым KAWS для своей первой коллекции в Dior Men лета 2019, для осени 2019 поработал с панк-иллюстратором Реймондом Петтибоном. Зима тоже не осталась без художественного влияния — японец Хаджиме Сораяма создал для мужской линии марки принты в своем фирменном ретрофутуристическом стиле. Одежда и аксессуары украшены россыпью сакуры, в которую вплетаются фигуры характерного для Сораямы персонажа — Sexy Robot. Гигантская статуя сияющей как жидкая сталь секси-роботессы воздвигнулась и в центре помещения, где проходило токийское дефиле коллекции pre-fall 2019.

DIOR MEN И ДАНИЭЛЬ АРШАМ

Хорошо быть большой маркой с большими бюджетами. Для работы над летним сезоном 2020 года Ким Джонс позвал в соавторы коллекции Даниэля Аршама — современного художника и скульптора. Аршам работал над оформлением показа, участвовал в создании принтов и украшений для коллекции, в том числе гигантских часов Dior, словно обнаруженных в ходе археологических раскопок. В своем творчестве он эксплуатирует темы антиутопии и того, что оставит после себя наша цивилизация, трансформируя предметы повседневного быта — айфон, фотоаппарат, футбольный мяч — в окаменелости наподобие доисторических ископаемых (серия Future Relics). Так, например, для своей первой персональной выставки в амстердамском музее MOCO Аршам создал уникальную работу Calcified Room — своеобразный реверанс Помпеям. 

Viktor & Rolf и Клоди Йонгстра

Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, которым очень важно устойчивое развитие своей марки, позвали для работы над кутюрной коллекцией осень—зима 2019 голландскую художницу Клоди Йонгстру. Она работает с текстилем, отражая в своих тканых работах размышления о холистической сути природы и впечатления от окружающих ее ландшафтов. Йонгстра также создает большие инсталляции и архитектурные проекты, а дань уважения природе отдает, растя на своей небольшой биодинамической ферме редкую породу овец дренте. Для Viktor & Rolf художница соткала и вручную покрасила натуральными красками объемные войлочные пальто, вышила на них в традиционной технике солнце, луну и звезды.

Iris van Herpen и Энтони Хоу

Ирис ван Херпен показала на кутюрной неделе 19 платьев, созданных под влиянием работ американского кинетического скульптора Энтони Хоу. Хоу начинал как художник, был довольно успешен, заработал на квартиру в Манхэттене. И, собирая в ней из стальных направляющих стеллажи для архива, увлекся металлом. Его творчество — это изучение свойств стали, алюминия и ветра. В 2016 году его кинетическая конструкция, состоящая из сотни отражающих шаров, украшала церемонию открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а скульптуру под названием Armadillo («Броненосец»)можно было увидеть в 2018-ом в Москве на ВВЦ.

На показе Iris van Herpen многослойные лепестки из органзы и атласа-дюшес на платьях моделей колыхались в такт с колебанием мобилей на гигантском стальном обруче — скульптуре Хоу под названием Omniverse. Хоу установил ее в центре подиума, так что модели проходили под скульптурой, становясь на время частью арт-объекта. Одно из платьев — Infinity — дизайнер и скульптор создали в сотрудничестве как апогей коллаборации, посвященной природе, жизни и бесконечному движению.

Pyer Moss и Деррик Адамс

Дизайнер бренда Pyer Moss Керби Джин-Реймонд сделал из показа коллекции весна—лето 2019 настоящий трибьют афроамериканской культуре. Отметим, впрочем, что по задумке дизайнера каждая коллекция бренда — это активизм, манифест или художественное высказывание. Дефиле проходило в Уиксвилле — месте, где в 1838 году афроамериканец Джеймс Уикс основал одну из первых общин свободного чернокожего населения Америки. Для создания коллекции Джин-Реймонд позвал художника Деррика Адамса — он работает во многих жанрах, включая перформанс, двух- и трехмерное искусство, видео и звук. Творческий поиск Адамса — это исследование пространства, его рассечение и манипуляция с его элементами. В ярких экспрессивных портретах, натюрмортах и объектах художника сочетаются поп-арт и кубизм, работа с пространством и исследование многообразия оттенков темной человеческой кожи. Для Джин-Реймонда художник написал 10 картин — сцен из жизни чернокожего населения Америки, — которые затем были вытканы на платьях моделей, напечатаны на рубашках и майках. Парень жарит барбекю в саду, семья обнимается, отец держит на руках младенца: «Черные люди делают обычные дела» — так сказал дизайнер о теме коллаборации с Адамсом.

Anya Hindmarch и Numen / For Use

Британка Аня Хиндмарч была первым дизайнером аксессуаров, ставшим проводить регулярные показы в рамках Лондонской недели моды. На неделе моды весна—лето 2019 Хиндмарч представила обновленную версию бестселлера своей одноименной марки — плетеные сумки Neeson. А чтобы привлечь внимание аудитории к технологии создания сумок, запустила проект The Weave Project («Проект «Плетение») и пригласила художников-концептуалистов Numen / For Use. В составе этого художественного коллектива — Свен Йонке, Кристоф Кацлер и Никола Раделкович. Они работают с промышленным дизайном под грифом For Use, а свои пространственные, концептуальные и сценографические проекты подписывают как Numen. Для Anya Hindmarch они реплицировали в лондонском Brewer Street Car Park свою иммерсивную инсталляцию The Tube. Эта огромная конструкция из соединяющихся на разной высоте синих плетеных тубусов состояла из 1100 квадратных метров сетей, 3000 метров веревок, заняла 120 метров и потребовала 6 дней на сборку. Инсталляция простояла в парке четыре дня, и за это время через нее пролезло более 2 тысяч зрителей.

Gucci, Чатсуорт-хаус и Рейчел Файнштейн

Алессандро Микеле продолжает укреплять связи Gucci с миром искусства. Проект Gucci Places, который объединил места, вдохновляющие дизайнера, был анонсирован еще в 2017 году. Чатсуорт-хаус, поместье герцогов Девонширских, стал первой локацией проекта. С 2019 года при содействии Gucci поместье будет периодически становиться резиденцией для современных художников, а их работы будут украшать Чатсуорт. Первая работа — скульптура Britannia авторства Рейчел Файнштейн — была представлена публике 24 июня этого года. «Британия» — это римская мифологическая фигура, которая символизирует Британские острова. Майоликовая скульптура сделана в традиционном для Файнштейн стиле — с отсылками к барокко и рококо, и вступает в диалог как с коллекцией современной керамики, собранной герцогами Девонширскими, так и с фантазийными интерьерами Чатсуорта. В поместье также представлена работа Файнштейн 2014 года — «Хижина в стиле рококо» (Rococo Hut), сделанная из окрашенного алюминия с нанесенными на него вычурными эскизами пасторального домика.

Rimowa и Алекс Исраэль

Алекс Исраэль живет в Лос-Анджелесе и использует в своей художественной практике наблюдения за миром шоу-бизнеса, селебрити и воплощенной в голливудском микрокосме американской мечте. Его работы — сама Калифорния: яркие цвета, безудержный оптимизм и, будем откровенны, слабо улавливаемая грань между иронией и клише. Для летней коллекции Rimowa Израэль буквально повторил свои работы Sky Backdrop и Untitled (Flat) — знаменитые чемоданы сияют градиентом калифорнийского неба от лазурно-голубого к персиково-коралловому. Как говорят модные журналисты, такой чемодан на ленте транспортера ни с каким другим не спутаешь. У Исраэля при этом дела идут очень неплохо — еще одну свою работу The Wave он продал марке Louis Vuitton для сумки Artycapucines (об этой коллекции ниже), а также создал дизайн флаконов лимитированной серии одеколонов. В этом году Rimowa также сделали коллаборацию с Даниэлем Аршамом, о котором мы уже писали выше.

Celine и Кристиан Марклей

Эди Слиман пришел со своим уставом в Celine и привел с собой для работы над дебютной коллекцией сезона весна—лето 2019 Кристиана Марклея — мультимедийного художника, чья работа The Clock принесла ему «Золотого льва» на Венецианской биеннале 2011 года. The Clock — это фильм длиной в сутки, синхронизированный с реальным временем, так как в каждом кадре есть часы, показывающие соответствующее время дня и вырезанные из того или иного художественного или телевизионного фильма. Марклей исследует точки соприкосновения кино, видео, звука, и в коллаборации с Celine использовал свою ономатопейную инсталляцию Surround Sounds («Окружающие звуки»). На предметах коллекции вышиты звукоподражания whizz, zoom, beep — Марклей взял эти звукопередачи из винтажных комиксов и проецировал в полной тишине на стены показывающей инсталляцию галереи. При переносе звукоподражаний на вещи Celine с помощью демикутюрных вышивок звуки, по словам Марклея, обретают жизнь и телесность, мы наблюдаем трансформацию звука в осязаемый объект, и у движений человеческого тела возникает своеобразный саундтрек.

Dior и Пенни Слингер

Мария-Грация Кьюри, недавно получившая орден Почетного легиона за, как шутят критики, майки We should all be feminists, пригласила для работы над кутюрным показом Dior осень—зима 2019 художницу Пенни Слингер. Она начала активную творческую карьеру в начале 1970-х, а сейчас работает на стыке медиумов и называет собственный стиль «феминистическим сюрреализмом». Часто выступая моделью для своих работ, Слингер создает полные мрачного эротического напряжения образы: невеста — свадебный торт с цветком на лобке, женщина с червями во рту, глаз, который держат женские губы. Кьюри впечатлилась работой Слингер под названием An Exorcism («Экзорцизм») — после болезненного расставания с партнером художница создала серию фотоколлажей, похожую на страшную сказку о заброшенном английском поместье. Английский дом, настоящая крепость мужчины-владельца, становится для Слингер возможностью достать из шкафов все скелеты, вписать себя в мрачные интерьеры в образе монашки, обнаженной, невинной девственницы, и подумать, почему ей так тяжело дается расставание с мужчиной. Для Кьюри художница обратилась к теме алхимии и добавила сюрреальности в интерьеры дома Dior, впустив в него буйную природу и словно обнажив женскую сущность этого храма моды. На главной лестнице выросло огромное дерево, подиум был подобен цветочному саду, а стены Слингер украсила фотографиями из своих путешествий с изображениями деревьев, скал и кристаллов — стихий огня, воздуха и земли. Из этого алхимического тигля в конце показа возникла невеста, одетая в золотой кукольный домик — копию бутика Dior, скрывающую в себе сильную и свободную женщину по версии Кьюри и Слингер.

Louis Vuitton и шестеро художников

Если в цепкие лапы Бернара Арно попадают какая-то технология, звезда, парфюмер или художник, можно быть уверенными, что они пройдут все круги модного универсума LVMH и засветятся не в одном бренде. Для лимитированного выпуска сумок Artycapucines бренд Louis Vuitton пригласил шестерых современных художников. Среди них не только такие признанные величины, как Урс Фишер, но и молодые звезды, например, афроамериканка Тшабалала Селф. Селф работает с комплексом стереотипов, связанных с интерпретацией чернокожего женского тела в современной культуре. Художница смотрит на пересечение гендера, сексуальности и расы, пытается поймать тот миф, те коллективные фантазии, которые рождаются в этом единстве и проницают мир чернокожих женщин. Ее работы — это большие коллажи и инсталляции из пестрых тканей, ярких вывесок, крашеных трафаретов, в центре которых всегда возникает символическая фигура черной женщины — с большой грудью, разверстой вагиной, крутыми бедрами и копной непокорных волос. Для Louis Vuitton художница ограничилась своей техникой петчворка: она деконструировала на бирюзовом фоне сумки Capucines монограмму марки — ромб. Получилась веселая и совершенно неконфликтная работа, выпущенная лимитированным тиражом.

ARTYCAPUCINES PM, СЭМ ФОЛЛС

ARTYCAPUCINES BB, УРС ФИШЕР

ARTYCAPUCINES PM, ЙОНАС ВУД

ARTYCAPUCINES PM, ТШАБАЛАЛА СЕЛФ

ARTYCAPUCINES PM, АЛЕКС ИСРАЭЛЬ

ARTYCAPUCINES PM, НИКОЛАС ХЛОБО