Ротвейлеры, шорты и мужские колготки: показ Givenchy осень–зима 2011
ТЕКСТ: ксения крушинская
Недавно стало известно, что дом Givenchy будет специальным гостем выставки Pitti Uomo летом этого года. В честь этого события вспоминаем, как марка (а конкретно — предыдущий креативный директор Рикардо Тиши) изменила мужскую моду, и рассказываем о показе Menswear осень–зима 2011.
Рикардо Тиши стал заниматься мужской линейкой Givenchy только в 2009 году, через четыре года после того, как начал выпускать женские коллекции для модного дома. До него за menswear в бренде отвечал Освальд Боутенг, британец ганского происхождения, приверженец выверенного тейлоринга и «непреходящей классики». Чтобы получить исчерпывающее представление о его стиле, стоит сказать, что еще в 90-х он открыл именной бутик на Сэвил-роу. Тиши же, переняв бразды правления, мгновенно дал понять, что пойдет по совершенно иному пути.
Уже в дебютной мужской коллекции сезона весна–лето 2009 итальянец атаковал гендерные стереотипы, показав брючный костюм цвета фуксии, шорты и прозрачную рубашку из тонкого кружева — того же оттенка. «Мужская мода тогда казалась очень стабильной, устоявшейся,— скажет Тиши позже. — И мне хотелось сделать что-нибудь слегка шокирующее».
Еще одной отличительной чертой мужских показов Тиши стал нетипичный для тех лет кастинг. Королем Menswear тогда негласно считался Эди Слиман, выбиравший для шоу Dior Homme экстремально худых молодых людей (Карл Лагерфельд даже заявил, что похудел специально, чтобы носить костюмы Слимана). Рикардо нарушил и это правило: модели-мужчины на его показах были выше и в целом крупнее, чем тогда было принято. Дизайнер признавался, что в данном случае мерил по себе (в нем самом 190 см роста, и телосложение у него довольно плотное), а своих будущих моделей искал на улицах разных городов мира. Тиши удалось ввести в моду образ мужчины более витального и, в отличие от эфемерных эльфов Слимана, — земного. «Я держал в голове образ парня с довольно крупным телом, — рассказывал он. — Но этот парень точно занимается спортом и вполне уверен в собственной сексуальности».
Все эти идеи Рикардо Тиши активно развивал и в следующих сезонах menswear. Полтора года спустя после дебюта, в сезоне осень–зима 2011, он снова иронизировал над гендерными нормами: задник подиума был оформлен украшениями из алых и ярко-розовых роз, а в самой коллекции кроме широких шорт, которые к тому времени успели стать его визитной карточкой, были длинные мужские юбки и полупрозрачные колготки.
В том же сезоне дизайнер стал активно разрабатывать тему ярких крупных принтов в мужской одежде: основным лейтмотивом коллекции стали сочные изображения черных ротвейлеров — они были на шортах, свитшотах, рубашках — и на высоких мускулистых моделях смотрелись особенно эффектно. Этот принт, отсылающий к осовремененной готической эстетике, которую всегда так любил Тиши, стал одним из самых узнаваемых (и продаваемых) его творений. Вещи Givenchy «с ротвейлером» превратились в must have для знаменитостей и просто модников — разумеется, обоих полов (на подиуме в одном из таких свитшотов появилась Дафна Грюневельд). Их носили Лив Тайлер, Рианна, Пинк, Николь Ричи, Кьяра Ферраньи, Jay Z, Кевин Харт, Джесси Уильямс — и это еще не полный список.
Кроме принтов в коллекции осень–зима 2011 была масса других эффектных деталей: высокие — до колена — ботинки на шнуровке с контрастной подошвой; шелковые платки, закрывавшие пол-лица, и необычные по форме головные уборы, созданные Филипом Трейси, — бейсболки, по бокам которых торчали собачьи уши. Несмотря на всю экстравагантность создаваемых Тиши вещей все они тем не менее были и остаются по своей сути абсолютно «мужскими»: оттого, что дизайнер порой ломает гендерные коды, его модели не превращаются ни в квиров, ни в агендеров. «Я всегда старался делать свою одежду очень мужественной и очень «стритстайловой», — признается Рикардо. — Старался, чтобы она не выглядела претенциозно. Знаю, что нам, дизайнерам, свойственно иногда заходить в своих изысканиях слишком далеко».
