В сказку попал 

ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Бренд главной модной сказочницы страны Алены Ахмадуллиной заявил о себе впервые в 2001 году, но работать над дебютной коллекцией начал в 2000-м — так что этой осенью вполне справедливо отмечает 25-летие. Специально для The Blueprint дизайнер совместно с креативным директором бренда Андреем Бурматиковым выбрала знаковые и просто милые сердцу вещи, созданные за эту четверть века. Начиная с пальто, которое модель едва смогла застегнуть на показе, и заканчивая платьем, которое только-только выгуляла на премьере «Алисы в Стране чудес» Ирина Горбачева. Бонус: история о том, как парижское PR-агентство уговаривало Алену появляться на светских мероприятиях верхом на коне.

 Пальто
на пуговицах

осень-зима 2004/2005

Алена Ахмадуллина:

Эта коллекция — первая из тех, что сохранились у нас в фотоархивах. Она была сделана целиком на пуговицах — маленьких и больших, соединяющих огромное количество деталей. На показе мы не справились с переодеванием: к пятнадцатому выходу моделей просто не осталось — все стояли и застегивались. Но коллекция поразила иностранных байеров: в следующем сезоне многие приходили в вещах из нашей коллекции, на экранах у них стояли заставки из показа. Это был момент, когда нас впервые всерьез заметили на рынке.

Пальто из этой коллекции было двухсторонним: с одной стороны — кожа, с другой — твид. Его можно было полностью перелицевать. Такое решение для меня тогда было символом перехода от студенческих экспериментов к взрослому дизайну.

Кокошник

осень-зима 2005/2006

Андрей Бурматиков:

Это была коллекция, вдохновленная плакатами немого
кино двадцатых годов. Мы тогда часто обращались к историческим периодам, и эта тема позволила поговорить о зарождении гламура — но не голливудского, а более интеллектуального, артового. В образе флаппер-герл, который, возможно, был не самым близким русской культуре, Алена увидела ту же матрешку с утрированными глазами.

Алена Ахмадуллина:

Так в этой коллекции впервые появился кокошник — потом он стал нашим фирменным знаком. Делали его из папье-маше, из бусин и бисера. Тогда мы часто использовали такие театральные приемы.  

Маски

осень-зима 2006/2007

Алена Ахмадуллина:

Эта коллекция посвящена святочным гуляниям с их ряжеными. Тогда на мировом рынке только начинала появляться цифровая печать. До этого был лишь шелкографический принт — с бесконечными сетками и наложениями цветов. Мы впервые печатали цифровые рисунки, сделанные художниками вручную по лекалам. Летали с ними в Италию, на озеро Комо, где была одна из первых в мире фабрик, работающих с цифровой печатью. Сейчас это уже обычное дело, а тогда это был настоящий прорыв.

Маски создавали театральные мастера. Мы приезжали к ним в какой-то загородный дом, и по пути нам перебегали дорогу лисы и зайцы. Мастера делали все вручную, а заодно создали для нас множество елочных игрушек — в виде петуха, лошади. Эти игрушки до сих пор хранятся у некоторых людей, спустя двадцать лет они присылают мне фотографии своих украшенных елок.

Кожаное платье
с шипами

осень-зима 2007/2008

Алена Ахмадуллина:

Это была коллекция с советской, военной тематикой. Была там еще футболка с надписью «Летающий пролетарий». Тогда мы много работали с кожей, создавали на ней орнаменты через шипы. Шипы вытачивали на пуговичной фабрике, покрывали кожей и вручную монтировали на изделие. Очень трудоемкий процесс — сейчас так уже никто не работает. На этом платье шипы складываются в силуэт самолета.

Где-то в 2007–2008 годах мы выбрали единую концепцию бренда: русская сказка. До этого нас немного «болтало»: мы уходили то в Петровскую эпоху, то в советский период, то в «ревущие двадцатые». А байеры во французском шоуруме хотели видеть элементы, которые клиенты могли бы узнавать в наших коллекциях из сезона в сезон. Тогда местное маркетинговое агентство, с которым я работала, попросило собрать все, что меня вдохновляет в кино, музыке, искусстве. Потом проводили со мной интервью, давали странные задания — например, изменить джинсы Armani так, чтобы они стали «моими». Или советовали появляться на мероприятиях на коне, с косой до пола — чтобы меня узнавали, как Жан-Поля Готье в полосатой майке с короткой стрижкой, как Соню Рикель — вечно в черном с рыжими волосами, как Карла Лагерфельда — в белой рубашке с воротником-стойкой, темных очках и с зачесанными волосами. После этих встреч стало ясно: тема русской сказки — самая органичная для бренда и для меня лично.

Костюм-обманка
и «архитектурное» платье

весна-лето 2007

Алена Ахмадуллина:

Эта коллекция родилась по мотивам старых фотографий конца XIX века — семейных портретов с бутафорскими декорациями. Мы работали с эффектом trompe-l’œil: фактура твида, карманы, тени и складки — все это на костюме нарисовано, сам же он из хлопка. Еще в конце XIX века было популярно белое кружевное белье — с рюшами и бантиками. Мы посвятили этому целую серию, переосмыслив тему: так родилось платье из плотного продублированного хлопка с гипертрофированными формами. Мы показывали коллекцию в Париже, показ имитировал фотосессию: модели выходили блоками, садились на фоне декораций, вспышка света имитировала камеру. Одни модели сменяли других для нового кадра.

Смокинг и платье с «перьями»

осень-зима 2008/2009 

Алена Ахмадуллина:

Это уже переход к «сказочному» периоду. Это первая коллекция, в которой мы создали принт с перьями, ставший знаковым для нашего бренда; мы достаточно часто его повторяем и возвращаемся к этой теме — птицы. Ключевые для нас — это сказочные Сирин и Алконост. Смокинг стал парой к этому образу — потому что рядом со сказочной царевной должен быть сказочный мужчина. Тогда вся Москва носила эти смокинги, мы шили их несметными количествами. И я тоже носила.

Андрей Бурматиков:

Кстати, можно добавить, что это — та самая коллекция, о которой Сьюзи Менкес написала восторженную статью в Herald Tribune, где она в то время была редактором моды.

Жакет из искусственных волос

осень-зима 2009/2010

Алена Ахмадуллина:

Эта коллекция вдохновлена образом коней из пушкинских произведений. Делали обувь в форме копыт, использовали много кожаных деталей, имитирующих упряжь, даже пряжки обтягивали кожей — достаточно сложная ручная работа. Декорировали вещи элементами париков, например, принтованный трикотаж и вот этот жакет. Наверное, до сих пор эта коллекция остается моей самой любимой.

Боди «с чешуей»

весна-лето 2010

Алена Ахмадуллина:

Эта коллекция по мотивам сказок Бажова, в этом образе, думаю, загадана Хозяйка Медной горы. Но я помню, что это был синтетический образ: мы накладывали на сказочных персонажей одну очень известную тогда в бальных танцах пару. К сожалению, сейчас не помню, как их зовут, но у них были абсолютно выдающиеся образы, и мы достаточно пристально их изучили. И так через костюм бального танца передали видение русской сказки. Чешуйки для этого боди мы делали вручную: склеивали золотую и белую кожу, нарубали специальной формой и затем пришивали на конструкцию.

Платье «Алисы в стране чудес»

весна-лето 2015

Алена Ахмадуллина:

Это платье с мухоморами и грибами из шелкового шифона пользовалось невероятной популярностью. Я помню, как женщины буквально рыдали, чтобы мы продали экземпляры с витрины: но мы так не делали. Сама коллекция про сказку, детское воображение. Мы впервые использовали цифровую печать на коже — сумках. Это был один из самых зрелищных показов — тогда у нас появился стилист, Наташа Алавердян. Нам сказали, что дизайнер не должен сам комплектовать показы и что этим должен заниматься профессионал. И действительно, сразу видно, что здесь поработал стилист.

Платье с волнами

весна-лето 2016

Алена Ахмадуллина:

Это коллекция про «Садко», одна из наших самых поэтичных и, кстати, вирусных — фотографий в интернете по всему миру было несметное количество. Полоски на платье вырезались из пяти-шести цветов джинсы и потом нашивались вручную по рисунку. Это была сложная работа, но результат эффектный.

Платье
«Черный лебедь»

посвящение Майе Плисецкой

Алена Ахмадуллина:

Для меня это очень личная работа. Сделать костюм в честь легенды балета и потом видеть его в Эрмитаже [Алена Ахмадуллина подарила его музею в конце 2015 года. — Прим. ред.] — это честь и знак того, что мода может быть искусством. Перья на платье были выполнены совместно с компанией de Gournay, которая специализируется на уникальных обоях, расписанных вручную: каждое перо вырезалось из обработанной шелковой ткани, затем расписывалось художниками — на каждом перышке тысячи мазков. Платье многослойное: тюль, шифоновые перья, перья из тафты. Сложная, уникальная работа в единственном экземпляре.

Свитер с лебедем

осень-зима 2015

Алена Ахмадуллина:

Эту коллекцию мы продавали в шоуруме в США. Тогда мы только начали работать с мехом — так что здесь вы видите свитер объемной вязки с несколькими пушистыми лебедями из норки. Это наш супербестселлер. Помню, мы привезли их в Нью-Йорк, я не успела обратно долететь до Москвы, как на всяких светских мероприятиях все в этих свитерах повыходили. И в смокингах с лисами — из той же коллекции.

Шуба в технике «Интарсия»

 осень-зима 2017/2018

Алена Ахмадуллина:

В этой шубе — на ней тоже изображены наши фирменные перья — использованы разные меха: короткостриженная, среднестриженная длинноворсовая норка. Такая комбинация высот и фактур создавала очень красивый объем.

Платье с драконом

весна-лето 2017

Алена Ахмадуллина:

Это платье стало очень популярным, даже вирусным. Хотя лично мне оно не особенно нравилось. И сейчас, когда мне его припоминают, я думаю: «Да сколько можно? Я и тогда-то на него смотреть не могла!». Не знаю даже, почему. Ну а полюбилось оно всем, наверное, потому что точно отражает русский код: сложная конструкция, золото, драма.

Платье с мифическими сюжетами

весна-лето 2019

Алена Ахмадуллина:

Здесь была очень тонкая, многочасовая работа с вышивкой. Для нее понадобились пяльцы размером около 80 сантиметров в ширину и метра в длину. Такие действительно существуют в Санкт-Петербурге. Вышивка была выполнена гладью, а поверх дополнительно расписана вручную кистью и красками — поэтому переходы получились такими тонкими, чего одной лишь гладью достичь почти невозможно. Мне кажется, в этих платьях до сих пор активно выходят.

Платье-
и шуба-платок

весна-лето 2020

Алена Ахмадуллина:

Тема платка — одна из моих любимых, поэтому мы постоянно возвращаемся к ней. Платок — часть русской ДНК и легко подстраивается под самые разные задачи. Тут можно работать и с принтом, и с формой... Мы воспроизводим платок в мехе, пристегиваем его к платью, собираем из него платья-конструкторы, трансформируем части платка в форму платья. Очень много всего можно сделать: это невероятно благодатный материал для работы.

Кожаный бомбер с вышивкой крестиком

осень-зима 2020

Алена Ахмадуллина:

С этой коллекции мы заметили рост интереса к своим корням, начался сложный период самоидентификации. И именно тогда такие узнаваемые приемы русского кода, как вышивка крестиком, можно было использовать буквально, «в лоб». Всю вышивку мы традиционно выполняем вручную, иногда из меха или бисера.

Платье «Капуста»

весна-лето 2021

Алена Ахмадуллина:

Платье — шутка и серьезное высказывание одновременно. Чтобы связать такое платье где-то в одном из городов России — а мы же вяжем силами мастеров по всей стране, — сначала нужно все прорисовать в лекалах, буквально каждую петельку. Можно сказать, что сначала платье нужно «связать карандашом». Эта подготовительная работа занимает огромное количество времени. Затем все это вместе с пряжей отправляется женщинам-надомницам, которые работают вручную. Они поэтапно присылают нам фотографии процесса, и, конечно, каждый раз это интрига — что же мы получим на выходе.

Чапан

осень-зима 2022/2023

Алена Ахмадуллина:

Я люблю находить новые «корни» для вдохновения. Так, в этой коллекции произошел поворот к центральноазиатским кодам. Стежка — традиционный способ прошивать несколько слоев ткани, создавая рельеф и орнамент, — всегда меня интересовала, я работала с ней с самых первых коллекций. Мне нравится соединять большие толщины тканей — они дают возможность формообразования, почти архитектурного. В последние сезоны мы стали работать со стежкой особенно глубоко: теперь выстегиваем не просто геометрический орнамент, а сложные композиции.  

Эти вещи стали коммерчески успешными. Так называемый чапан — одна из самых продаваемых позиций: с вышивками, принтами или просто однотонные, бархатные — их сколько ни производи, все разбирают. Это, видимо, действительно что-то очень близкое нам по духу.

Бархатное платье с жемчужными птицами и облаками

осень-зима 2023/2024

Алена Ахмадуллина:

Это платье из коллекции про Софью Палеолог, очень лиричная вещь: жемчуг для меня — про свет и женственность. Здесь во всей красе раскрывается наша мифологема: «женщина-птица».

Зеленое
«платье-перо»

весна-лето 2024

Алена Ахмадуллина:

Люблю это платье за кинематографическое движение ткани. Уверена, выйди в нем кто на красную дорожку, образ получился бы культовым. Здесь опять же раскрывается наша фирменная «птичья» тема — через пернатый принт.

Платье «Красной королевы»

2025

Алена Ахмадуллина:

Роскошное
корсетное платье из драпированного шифона винного оттенка, в котором Ирина Горбачева появилась на московской премьере «Алисы в Стране чудес». Образ Красной королевы, которую сыграла Ирина, перекликается с тем, что мы показали на специальном шоу в честь 25-летия марки: там была серия платьев из джинсы и шифона, навеянных той самой коллекцией «Садко».