Сохраняйте спокойствие

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Вечером 4 октября свою первую коллекцию для Balenciaga показал Пьерпаоло Пиччоли. Коллекция называется Heartbeat, то есть «сердцебиение»‎, что явно предполагает вложенные в каждую вещь теплоту и человечность. По мнению Марины Прохоровой, это стремление выглядит вполне по-баленсиаговски, но кажется, этого мало.

Balenciaga весна-лето 2026

Этот сезон очень богат на первые коллекции свеженазначенных в модные дома креативных директоров. И все же премьеры Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga все интересующиеся модой ждали с особым нетерпением и даже немного нервно. Большинство модных критиков и модников его любит — Пьерпаоло хороший дизайнер и приятный человек. Но при все этом Balenciaga — это громада. Как ни крути, основатель бренда Кристобаль Баленсиага был величайшим кутюрье XX века. Несравненным и до сих пор оказывающим огромное влияние на развитие fashion-дизайна. И именно поэтому перешедший из Balenciaga в Gucci Демна, ранее известный как Демна Гвасалия, вызвал неделю назад общее недоумение, расхваливая в своем интервью для WWD архивы Gucci (наверняка богатые) в противовес архивам Balenciaga и буквально сравнив свою прежнюю работу с работой шеф-повара, из продуктов имеющего лишь картошку с луком [позже этот момент из интервью вырезали, — прим. ред].

Пьерпаоло Пиччоли

Пьерпаоло Пиччоли тоже дал предпоказное интервью для Vogue. И с большим уважением отозвался не только о наследии самого Кристобаля, но и о коллекциях всех своих предшественников. Правда, упомянул, что если Демна старался приблизить стилистику Balenciaga к уличной моде, то для самого Пьерпаоло это прежде всего кутюр.

Конечно, кутюр. Кристобаль Баленсиага в 1968 году закрыл свой модный дом прежде всего из-за победы pret-a-porter, готовых, пусть и малотиражных коллекций. Поэтому разрабатывая линии сезонных коллекций, новые дизайнеры поневоле спорят с индивидуальным подходом к каждой вещи основателя бренда. Уж не говоря о том, что вещи, созданные Кристобалем Баленсиагой, совершенны в своей лапидарности и оттого всегда выглядят современными. Поэтому дополнительно осовременить их стилистику, сохранив узнаваемость бренда, трудная задача. И скорее в величии фигуры основателя бренда, а не в отмеченной Демной ограниченности его стилистических приемов, и кроется сложность работы над коллекциями Balenciaga. Тем более если учесть, что Кристобаль ограничивал себя лишь в накладном декоре, а не в формах, силуэтах и фасонах. Так что Пьерпаоло Пиччоли пошел по очевидному и единственно возможному пути — компоновки узнаваемых форм с современной базой вроде простых брюк и использованию универсальных в отношении посадки по фигуре кейпов и топов с крупной драпировкой. Садится на всех, выглядит интеллектуально.

Кристобаль Баленсиага

За несколько дней до показа Пиччоли выкатил в сети мудборд. В нем была самая узнаваемая цитата Кристобаля Баленсиаги — «хороший кутюрье должен быть архитектором в дизайне, скульптором в формах, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры». А еще упоминалось множество произведений искусства. Помимо Витрувианского человека Леонардо да Винчи, видимо, и послужившего мерой всего, стало ясно, что источниками вдохновения для дизайнера послужили Лучо Фонтана с его разрезанными холстами, Христо с его искусством упаковать все и вся, объемные формы Константина Бранкузи, тонкие силуэты Альберто Джакометти и модульные принципы Ле Корбюзье. Вроде бы все логично, поскольку сам Кристобаль Баленсиага был несомненным модернистом и отлично умел завернуть в ткань женское тело. Но все же нам было предъявлено слишком много референсов для внятной и цельной концепции.

Мудборд © Balenciaga 

Balenciaga весна-лето 2026

В общем, было страшно и за дизайнера, и за себя. Но при всех неровностях коллекция получилась красивой и вполне приспособленной для использования, то есть истинной pret-a-porter. Прорывом ее назвать никак нельзя, но Пьерпаоло Пиччоли никогда не была свойственна дерзость, он дизайнер деликатный. И приглашая его в качестве креативного директора Balenciaga, руководство Kering явно это учитывало. Как и ожидаемую смену стилистики бренда, теперь мало рассчитанного на молодых клиентов — Пьерпаоло всегда был дизайнером для взрослых. А в том, что многие мотивы из этой коллекции мы недавно видели в очень похожем исполнении у других дизайнеров — так это ощущение дежа-вю прежде всего связано с тем печальным обстоятельством, что и мода, и прежде всего само общество находятся в кризисе. А значит, все поневоле обращаются к вечным ценностям, в том числе и к наследию Кристобаля Баленсиаги. Вернувшийся было тренд на уменьшение объемов силы не набрал. И главное в одежде сейчас — функция защиты. Пусть и психологической. А значит, она выглядит как домик и шьется либо из относительно жестких материалов, либо занимает в пространстве большой объем — звери тоже распушают шерсть и раздувают бока в момент опасности. Собственно говоря, примерно об этом говорил в предпоказном интервью и сам Пьерпаоло Пиччоли. Цивилизация в кризисе, человечество в тревоге, а самое большое, что может мода — это дать надежду и быть человечной. И эта его простая честная мысль оказалась важней демонстрирующих хорошее знание искусства ссылок из мудборда.

Так что нынешняя коллекция Balenciaga предназначена помочь сохранять спокойствие. Главные материалы — газар, разработанный в 1960-х именно для Кристобаля Баленсиаги. Ткань тонкая, но жесткая и малопластичная, отлично держащая заданную дизайнером форму и в то же время обладающая визуальной легкостью. И очень актуальная в наступающем сезоне тонкая кожа — не такая невесомая, но также держащая форму отлично. Открывавшее показ платье-мешок — очень явный оммаж основателю бренда — по пропорциям безупречно. Очень хороши и костюмы, видимо отсылающие нас к утонченности Джакометти — узкие брюки, прямые удлиненные топы с красивыми, чуть топорщащимися отворотами у линии декольте. Отлично выверены пропорции у топов и рубах со шлейфами — сказалось изучение «Модулора» Ле Корбюзье. Удались Пьерпаоло Пиччоли кругленькие бомберы и платья с, видимо, вдохновленными Бранкузи юбками-бочонками. Они были разные: и гладкие, и покрытые широкой резаной бахромой (привет Лучо Фонтана), и с цветочными аппликациями.

Balenciaga весна-лето 2026

@balenciaga

Balenciaga весна-лето 2026

Одежда с такими умеренно гипертрофированными формами вообще нам хорошо знакома, поскольку характерна для самого дизайнера, мы много подобных вещей видели раньше в коллекциях Valentino. А вот с бахромой, в том числе и сделанной из стекловолокна, Пьерпаоло Пиччоли явно промахнулся. Стремясь к умеренности и не желая утяжелять силуэт, он в большинстве случаев заменил этой бахромой испанские воланы. А в результате в этой бахроме нет дерзости и энергии, она выглядит как довесок, а не формирует платье. Кроп-топы с тренами и без сшиты из газара и тонкой кожи, и во время показа их демонстрировали на голое тело, что выглядело странно. Но в жизни они скорее рассчитаны на то, чтобы носить их верхним слоем поверх любой минималистичной базы, в том числе и платьев-рубашек, а также блуз с брюками из этой же коллекции. Так простой образ усложнится просто и эффективно. Весьма сомнительная дань улице — топы из платков и широкие кюлоты с закругленными и идущими внахлест боковинами, как на пляжных восточных шароварах, — в жизни могут оказаться востребованными: они налезут на всех, но на всех будут выглядеть одинаково некрасиво, что вполне по-молодежному. Кстати, вот это умение Пьерпаоло Пиччоли создавать одежду с нужным количеством воздуха между материалом и телом очень увеличивает его клиентуру. Он дизайнер добрый и не требует от покупательниц идеальной фигуры. Что очень кстати по-баленсиаговски, если учесть, как нежно и красиво Кристобаль Баленсиага скрывал сутулость, лишний вес и другие проблемы своих немолодых и неизменно любимых клиенток.

Balenciaga весна-лето 2026

Balenciaga весна-лето 2026

Что еще хорошо в этой коллекции — испанские корсажи, изогнутые дугой по линии декольте. Вот тут сдержанность дизайнера оказалась очень кстати. Плавная линия, открывающая ключицы, на редкость комплиментарна. И совершенно очаровательны баленсиаговские плоские узкие бантики, якобы скрепляющие то юбку у пояса, то треугольное декольте платья. Осторожность первой коллекции заметна и по аксессуарам. Пьерпаоло не показал ничего рискованного, все выверено с коммерческой точки зрения. Высокие твердые каскетки с козырьком немного похожи на шляпы-коробочки самого Кристобаля, и они явно имеют шанс стать самым расхожим головным убором наступающего сезона. Остроносые лодочки с узким треугольным вырезом. Разлапистые гета — шлепанцы с перемычкой между пальцами на толстой фигурной подошве — также вполне соответствуют модным трендам и скорее удобны, чем необычны. Из той же серии проверенных вещей оперные перчатки и очень явно напоминающие о предшественнике Пьерпаоло Демне огромные очки-стрекозы, ну и крупные серьги и цепи цвета золота, продолжающие быть актуальными. Главные сумки также испытаны временем. Это придуманные при Николя Жескьере и вновь ставшие страшно популярными при Демне якобы байкерские Le City, и минималистичные вневременные Rodeo. Новыми выглядят вдохновленные моделью Hourglass сумки с треугольными боковинами и очень широким донышком. Пухлые, если так можно сказать о жесткой сумке. Тут опять на ум приходят мудборд и Бранкузи.

Balenciaga весна-лето 2026

Balenciaga весна-лето 2026

Резюмируя, это вполне приличная коллекция без вау-эффекта. Не до конца убедительная как целое, но включающая в себя красивые и очень приспособленные для жизни вещи. И легкий энергичный футуризм Николя Жескьера, и мрачно-саркастическая апокалиптичность Демны остались в прошлом, но дело в том, что будущее действительно пугает, и смотреть туда не слишком хочется. Так что в мягкой ненавязчивой сдержанности Пьерпаоло Пиччоли вполне можно обнаружить человечность и утешение. Вопрос — насколько они хорошо продаются.