Этюды в светлых тонах
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Сегодня с разницей в несколько часов свои дебютные коллекции показали дизайнеры, имена которых вы прежде могли не слышать: Мигель Кастро Фрейтас и Марк Томас — в Mugler и Carven соответственно. Первому влепила двойку Алена Важенина, второго записала в хорошисты Нелли Асриян.
Что вы помните о Mugler последних лет? Я бы ответила так: Ирину Шейк, которая ходит задом наперед, и Беллу Хадид, которая делает сальто. Саундтрек из соответствующего видео — Mugler весна-лето 2021 — несколько лет крутился в моем плейлисте. Что я помню из одежды? Голубые джинсы с черными вставками и очертаниями стрингов на попе. И... эластичный кэтсьют. Не какой-то конкретный. Скорее, это собирательный образ всего, что предлагал Кейси Кэдуолладер, пока занимал пост креативного директора, то есть с 2017 по 2025 год.
Белла Хадид
Mugler весна-лето 2021
Mugler осень-зима 2022/2023
Не поймите неправильно: у меня довольно хорошая память, и по долгу службы я, разумеется, отсматривала каждую коллекцию Кейси. Просто его взгляд на наследие Мюглера казался несколько однобоким. Это был исключительно выкрученный на максимум секс, часто — на звездных моделях, нередко — с установленными на подиуме вентиляторами, которые раздували длинные шифоновые шлейфы (они прятались даже в прическах моделей). Презентации Кэдуолладера, как правило, попадали под золотое правило всех критиков «если нечего сказать про одежду, описывай сет-дизайн, кастинг, гостей». Наверное, это неплохо помогало бренду продавать легендарные духи Angel (сказала бы наверняка, отчитывайся компания L’Oréal, владеющая Mugler, о продажах). Но вряд ли помогало Mugler оставаться тем самым Mugler.
@muglerofficial
Поэтому, узнав о намерениях нового креативного директора, 45-летнего португальца Мигеля Кастро Фрейтаса — «удивительно умного и теплого», как его описал после встречи автор Vogue Марк Холгейт, — я искренне порадовалась. Выпускник Central Saint Martins, успевший поработать в Dior (с Джоном Гальяно и Рафом Симонсом), Dries Van Noten, Lanvin Альбера Эльбаза и, наконец, Sportmax в качестве непубличного креативного директора, Мигель пообещал нам «Mugler для современного мира». «Понятный для большего числа людей», «привязанный к реальности, а не к чему-то грандиозному» и эфемерному, «как было с домом до этого». Все-таки Тьерри Мюглер, основавший бренд в 1974 году, был еще и выдающимся режиссером — оттого каждое его шоу воспринималось как монументальное. Когда ты просто дизайнер, наверное, действительно имеет смысл сосредоточиться на одежде. Желательно хорошей и хоть сколько-нибудь запоминающейся.
Мигель Кастро Фрейтас
Mugler весна-лето 2026
Кто же мог подумать, что Кастро Фрейтас не просто снизит градус сексуальности и грандиозности, но решит вычеркнуть их из ДНК бренда напрочь? Бежевые боди с перчатками и приталенные двубортные пальто, серые брючные костюмы со свободными жакетами и кофейного цвета юбки миди — все это и в самом деле будет понятно всем и каждому. Но подождите, неужели мы все еще говорим о Mugler, а не о Max Mara, Hermès или, скажем, Brunello Cucinelli? Или не о любом бренде средней руки, в чьих пресс-релизах можно прочитать «делаем нескучную классику»? На этом фоне померкли даже те образы, которые, очевидно, задумывались Мигелем как самые авангардные. Не только затерялись, но и перестали ассоциироваться с наследием кутюрье; казалось, с ним играет — просто забавы ради — тот самый средний бренд. А ведь это латексные жакеты с фирменными мюглеровскими выступающими бедрами. «Шлем» из перьев, навеянный головным убором Линды Евангелисты из клипа Джорджа Майкла Too Funky; его снимал Тьерри. Невесомые, в звездочку, комбинации (юбки?), которые цеплялись за пирсинг в сосках, — как было на весенне-летнем показе Mugler 1998 года. Теперь, перемежаясь с абсолютно земными (так я пытаюсь избежать слова «пресными») вещами, они выглядели несколько грустно. А грусть — не то, в чем нуждается современный мир.
Джордж Майкл Too Funky, 1992
← Mugler весна-лето 1998
Mugler весна-лето 2026
Мадам Карвен
Carven весна-лето 2026
Если Кастро Фрейтас утопил потуги на авангард и отсылки к наследию Mugler в скучном бежевом, то новый креативный директор Carven Марк Томас использовал спокойные тона, чтобы «одомашнить» дебютную коллекцию, в которой яркие выходы тоже можно пересчитать по пальцам. Подход вроде бы одинаковый, а результат — разный. «Если вы доживаете до 105 лет, то вы делаете что-то правильное», — рассуждает Томас о его главной музе — основательнице бренда Мари-Луизе Карвен (урожденной Кармен де Томмазо). Ее я узнала в первом же образе, представленном в штаб-квартире Carven на Елисейских Полях, — в кипенно-белой куртке с поднятым воротом. Мадам Карвен обожала белый — на светских мероприятиях ее чаще всего можно было наблюдать в юбочном костюме именного этого цвета. Для Марка же он, как и оттенок экрю, символизирует (что довольно очевидно) начало новой главы: «Это почти как средство для очищения вкусовых рецепторов». Впрочем, привкус прошлой под руководством Луиз Троттер Томас не перебил. То ли из уважения к наставнице, то ли потому, что разделяет ее увлечение одеждой, в которой вы чувствуете себя как в постели. Отсюда в коллекции прежде всего топ и платье с элементами кружевных комбинаций aka «ночнушек». А еще простые (но оттого невероятно красивые) платья, сшитые будто из хлопковых пододеяльников и простыней.
Марк Томас
Книги Carven, 1995
Carven весна-лето 2026
На одном из подобных платьев, к слову, можно заприметить паттерн из орхидей. В их форме сделаны прорези на драпированном топе. И они же — в качестве принта — разместились на полупрозрачной юбке из шифона. На самом деле Марк «почерпнул» этот цветок из книги Carven, напечатанной издательством Gründ в 1995-м. Один из ее отрывков рассказывает о том, как вместе с ботаником Марсель Лекуфлем мадам Карвен вывела названный в честь нее же вид белой (естественно!) орхидеи с зеленой серединкой. «Я не из тех, кто увлекается цветами, но мне понравилась чувственность, и одновременно прочность и хрупкость этой орхидеи. И мы начали с ней экспериментировать — очень абстрактно», — рассказал Марк. При этом «зеленой серединкой» его довольно спокойной коллекции, куда затесались еще и отлично скроенные кремовые брючный костюм и пальто, стали, вероятно, немногочисленные вещи всех остальных цветов. Глянуть на выдающуюся черную юбку ассиметричного кроя из лакированной кожи (из этого же материала сделаны плащи и топы). Или на болотную куртку приталенного силуэта с баской на месте правого кармана. Или на рубашку, будто скрещенную с топом — мягкого розового оттенка, еще одного фаворита мадам Карвен.
Мадам Карвен
Carven весна-лето 2026
В целом же коллекция показалась просто... математически выверенной: к скромному количеству образов — всего 35 — не захотелось ни добавить, ни убавить. Недаром, 49-летний британец Томас в юности собирался заняться финансами — просто его учитель рисования посоветовал ему моду. Так что в 1996-м Марк поступил на бакалавриат направления «Мода» колледжа при Лондонском университете Рейвенсборна, после окончания которого (опять-таки по совету учителя) в 1999-м поступил на магистратуру Central Saint Martins — под крыло легендарного профессора моды Луиз Уилсон (как Александр Маккуин, Стелла Маккартни и Ким Джонс). В 2002-м, уже после учебы, Марк устроился ассистентом дизайнера в Burberry — но уже в 2003-м его пригласили в Милан, в Neil Barrett на должность старшего дизайнера мужской линии. За 9 лет в марке он дослужился до главного дизайнера той же линии, после чего, в 2012-м, стал главным дизайнером в команде Givenchy — меньше, чем на год.
Carven весна-лето 2026
Впрочем, самый интересный этап карьеры Томаса начался в 2013-м: он был назначен главным дизайнером мужской линии Joseph, которым на тот момент руководила как раз Луиз Троттер. «Она стала мне старшей сестрой», — объяснил дизайнер свой переход вслед за Троттер и в Lacoste в 2019-м, и в Carven в 2023-м. Что Троттер, что Томас (на должности дизайн-директора) изо всех сил старались поправить дела Carven — ведь еще в середине 2018-го марка подала заявление о защите от банкротства (и была выкуплена китайской компанией Icicle Group). На ее плачевное положение сильно повлияла частая смена креативных директоров в период с 2014-го по 2018-й, а потом пять лет до прихода Троттер марка выживала вовсе без креативного директора. И хотя бренд не раскрывает никаких финансовых показателей, очевидно, что всего за три сезона Луиз удалось поправить и материальное, и моральное состояние Carven. «Мы довольны тем, к чему пришли. Коллекции продаются всего полтора года, так что не пришлось ничего ломать, чтобы начинать работу. Надо только развивать дальше», — рассудил Томас, который как и Троттер хочет, чтобы house Carven был прежде всего home. «Идея показа была в том, чтобы вы пришли в наш дом. В спокойствие из хаоса, который творится в других крупных брендах. Мы хотели, чтобы шоу стало красивой передышкой от всего, что происходит вокруг. А потом? Потом мы бросили вас обратно». Но будь я там, упиралась бы руками и ногами.
