11 СЕНТЯБРЯ 2026
Имитация чувств
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Вчера вечером в Нью-Йорке стартовала неделя моды — открыл ее Генри Занков коллекцией Diane von Fürstenberg. Для уроженца Ленинграда, известного своим цветастым трикотажем, это третий подход к снаряду — он работал в бренде и на заре карьеры, и уже состоявшимся дизайнером. Нелли Асриян пару часов сверлила дебют Генри глазами, чтобы понять, что же в нем не так.
Генри Занков
Diane von Fürstenberg весна-лето 2027
Будем честны — последние несколько лет о бренде Diane von Fürstenberg слышали не много, а интересовались им и того меньше. В 2020-м казалось, что и так убыточный модный дом, уволивший три четверти сотрудников (всего их было 400) и закрывший 18 магазинов (всего их было 19), не выкарабкается из пандемийного кризиса — да и уход генерального директора Сандры Кампос восстановлениею не способствовал. Впрочем, тогда Diane von Fürstenberg не пошли ко дну, сделав упор на электронную коммерцию и китайский рынок — управление брендом было передано лицензиату из Поднебесной, компании Glamel. Теперь же — когда на этих двух столпах под давлением очередного кризиса проступили трещины — бренду приходится вновь, что называется, вертеться. Пару лет назад помочь 79-летней Диане фон Фюрстенберг раскрутить заржавевшие лопасти взялся генеральный директор Грациано де Бони — в прошлом году бывший CEO американских подразделений Prada, Giorgio Armani и Valentino вернул управление брендом в его же стены. «Решение было продиктовано желанием играть вдолгую — сохранить марку для будущего, сохранить ее наследие», — объясняет де Бони.
«Диана фон Фюрстенберг Женщина у руля», 2024 © Hulu
К слову, вышедший в 2024-м фильм «Диана фон Фюрстенберг: Женщина у руля» убедил Грациано, что заслуги Дианы перед модой вообще-то много кто помнит: «У Дианы фон Фюрстенберг есть бренд, который любят, и бизнес, который незначителен. Как сделать так, чтобы размер бизнеса соответствовал узнаваемости бренда?». Призвать дизайнера и обновить продукт. Сначала дизайн-директора Натана Джендена (который уже работал в DVF периодами — в нулевых и конце десятых), а потом и креативного директора — хотя внутри компании Генри Занкова зовут «художественным директором». «Нам не хватало желанности и притягательности. Поэтому Генри здесь», — говорит де Бони. Уроженец Ленинграда еще 9-летним ребенком эмигрировал с семьей в США — а после школы закончил бакалавриат и магистратуру по курсу дизайна одежды в нью-йоркском Fashion Institute of Technology. После — работа у Донны Каран, в LVMH (а точнее в принадлежавшем конгломерату и уже почившем бренде Edun вокалиста U2 Боно) и у… Дианы фон Фюрстенберг.
Diane von Fürstenberg x Henry Zankov
В 2014-м Генри пришел в Diane von Fürstenberg главным дизайнером — и задержался на четыре года. «Диана по-настоящему заразила меня любовью к дизайну вещей, — рассказывал Занков в интервью The Blueprint. — Однако, хотя работа мне нравилась, хотелось обрести собственный голос в индустрии. Я должен был попробовать и начал медленно разрабатывать свой бренд». Zankov запустился в 2019-м — работу Генри с его любимым трикотажем индустрия быстро признала одной из лучших как минимум в Нью-Йорке. Характерная насыщенная палитра, игра с формами и фактурами, «вязаная одежда, которая не выглядит вязаной» — в 2024-м Занков даже вернулся в DVF как консультант по трикотажу. И тогда же создал капсулу Henry Zankov x Diane von Fürstenberg для Bergdorf Goodman — успех которой, вероятно, и обеспечил ему руководство брендом.
Zankov весна-лето 2023
Diane von Fürstenberg весна-лето 2027
Третий подход к штанге Генри не особо комментировал — а на вопросы, будет ли интерпретировать культовое платье с запáхом, придуманное Дианой в 1974-м, загадочно улыбался. В итоге дизайнер показал лишь одну вариацию на тему — с клеткой виши, — хотя на запáх были и пальто будто из крупных лоскутов и с леопардовым принтом. Да, на месте тонкое умение Занкова обращаться с цветами и подсмотренная у Дианы грамотная игра с узорами. Да, в его коротких юбках и драпированных топах можно было бы пойти в Studio 54 — инкубатор нью-йоркского гламура 70-х. Да, по заветам Diane von Fürstenberg струящиеся ткани будто обнимали тела моделей — глянуть хотя бы на платье из шифона оттенка фуксии с контрастной морковной лентой. Но только почему-то кажется, что объятие это — не искренний контакт, а вынужденная формальность, как на юбилейной встрече одноклассников.
«Непринужденно, сексуально, в движении» — точно сформулированное самим брендом описание того, чем он занимается еще с 1972-го. Всего этого в дебютной коллекции Генри и не хватило. Для реконструкции фирменной непринужденности оказалось мало растрепанных волос моделей, а для характерной сексуальности — недостаточно разрезов до бедер. Думается, что отчасти в притуплении (как минимум моих) чувств виноват Дарио Витале — может, не покажи он такую ненавязчиво чувственную и местами пикантную коллекцию Versace, коллекция Занкова с теми же вводными смотрелась бы менее… топорно? А может, подкачали время, локация и кастинг показа — утро, нью-йоркские многоэтажки и слегка недовольные лица моделей.
Diane von Fürstenberg весна-лето 2027
«Если сейчас среди покупательниц Diane von Fürstenberg есть мама или бабушка, хочет ли бренд привлечь дочь? Конечно. Но он не хочет привлекать дочь ценой того, что оттолкнет маму или бабушку», — рассуждал Грациано. Справедливости ради, не сказать, что в коллекции нет ни одного свежего образа — куртка сафари из тафты (сочетающаяся с анималистичной рубашкой и атласной юбкой), платье, будто связанное из пары платков, и насыщенно бюрюзовая рубашка в комплекте с юбкой парео как раз такие. Но купит ли остальное условная дочь самостоятельно? Вряд ли. Будет носить, получив в подарок от мамы или бабушки? Из уважения к старшим.
←
