Энциклопедия: Balmain
Вчера Balmain отметили юбилей бренда показом коллекции весна-лето 2026 — хотя символичнее было бы провести его 12 октября, в день, когда 80 лет назад Пьер Бальмен показал свою дебютную кутюрную коллекцию. В качестве подарка и ему, и всем креативным директорам модного дома
The Blueprint «издает» энциклопедию, в которой разложил по полочкам, например, владельцев, коды и муз Balmain.
Текст:
Нелли Асриян, Алена Важенина, Катерина Кукушкина
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Balmain весна-лето 2026
[i]
Креативные директора
1945–1982
Пьер Бальмен
Прежде чем основать свой дом, Бальмен изучал архитектуру в парижской Школе изящных искусств и внештатно рисовал эскизы для дизайнера Роберта Пиге. Однако его первым местом работы (ради которого он оставил учебу) стало ателье Эдварда Молино: осевший в Париже британец, любимец Греты Гарбо и Марлен Дитрих, научил Пьера — если верить его официальной биографии — чистоте линий. В 1939-м Бальмена призвали участвовать в обороне Альп, но уже вскоре после оккупации Франции он (чудом избежав лагеря для военнопленных в Германии) вернулся в Париж. Здесь вполне себе добровольно Бальмен устроился к Люсьену Лелонгу: трудился бок о бок с Кристианом Диором и Юбером де Живанши.
Первое шоу под собственным именем кутюрье провел 12 октября 1945 года по адресу Франсуа Премьер, 44 — сегодня здесь по-прежнему открыт флагманский бутик Balmain. Радикально женственный для послевоенного времени образ, который предложил Пьер, моментально вскружил головы женщинам. Вот как, например, о его работах отзывалась Алиса Бабетт Токлас, писательница и партнерша Гертруды Стайн: «Внезапно произошло пробуждение, родилось новое понимание того, что на самом деле такое мода, украшательство и усиление женских форм и очарования». Что именно за этим скрывается — разбираем в пункте «Коды».
1982–1990
Эрик Мортенсен
В 1982-м в кресло креативного директора сел Эрик Мортенсен, правая рука Пьера Бальмена еще с 1951-го. Всего дизайнер успел создать 17 коллекций, подражая почерку самого Пьера. Впрочем, не то чтобы они пользовались коммерческим успехом. Зато принесли Эрику
две премии Dé d’or («Золотой наперсток») за коллекции осень-зима 1983/1984 и осень-зима 1987/1988. Она присуждалась дизайнерам высокой моды (например, Кристиану Лакруа и Марку Боану) с 1976-го по 1990-й — и считалась «Оскаром» для индустрии моды.
1990–1992
Эрве Пьер Брайяр
Сменивший Мортенсена Эрве Пьер — прежде всего выпускник Школы при Синдикальной палате высокой моды Парижа и первый, кто получил премию имени Кристиана Диора, учрежденную Комитетом Кольбера (это французская ассоциация, объединяющая дома моды, ювелирные и парфюмерные марки, винодельни, а также крупнейшие культурные институты страны) в 1987-м. Прежде чем заступить на пост креативного директора Balmain, он ассистировал Мортенсену. О вкладе Эрве в Balmain известно немного, в основном уважаемые модные издания вроде WWD оперируют общими словами: «Поддерживал репутацию дома как элегантного». Куда большей славы Пьер добился как дизайнер и стилист первых леди США: одевал Хиллари Клинтон, Лору Буш, Мишель Обаму и Меланию Трамп (в том числе — сшил для нее ванильное платье со спущенными плечами на инаугурацию Дональда Трампа в 2017-м).
1993–2002
Оскар де ла Рента
В 1993-м выправлять дела слегка обедневшего после смерти отца-основателя Balmain пригласили уже заработавшего себе авторитет в индустрии Оскара де ла Ренту. За почти десять лет у руля дизайнер смог сделать модный дом одним из самых продаваемых среди парижских — и заодно увеличить его «оборот» с 30 платьев в сезон до 300. Впрочем, его Haute Couture разительно отличался от Ready-to-Wear: если кутюрные коллекции он делал максимально элегантными (вспомнить его блузы с жабо, приталенные пальто с муфтами и платья со шлейфами), то в обычных не чурался более экстравагантных рваных юбок и футболок с надписями. За последние, кстати, его и уволили — на подиум показа осень-зима 2000/2001 дизайнер выпустил моделей в футболках с надписями Whore и Bitch.
2002–2003
Лоран Мерсье
Прежде чем присоединиться к Balmain, Лоран отучился в Школе кутюра Di Marino в Швейцарии, ассистировал в Jean Paul Gaultier в Париже и работал в Escada (кем именно — точных данных нет) в Мюнхене. А еще стал победителем премии ANDAM со своим собственным брендом Laurent Mercier Deluxe. Balmain пригласили дизайнера отвечать за коллекции Ready-to-Wear после того, как тот провел шоу в Лувре — показ полностью белой коллекции прошел в октябре 2001 года, то есть вскоре после теракта в США, и был воспринят модной публикой как красивое мирное послание. Два сезона спустя Лорана назначили ответственным еще и за кутюрное направление Balmain, однако после первой коллекции Haute Couture с ним распрощались — дизайнер не смог спасти финансовые показатели.
2003–2005
Кристоф Лебур
Кристофа Лебура же история практически не помнит: дизайнер руководил модным домом лишь пару лет, создавая только Ready-to-Wear-коллекции. Говорят, до момента назначения в 2003-м Лебур работал, например, во французс-ких брендах Joseph и Rodier. При этом Ален Хивелин, на тот момент президент всех подразде-лений Balmain (а затем и владелец), однажды рассказал WWD, что дизайнера считали тем, кто справится с ожиданиями клиентов. Но просчита-лись — уже в 2004-м бренд оказался на грани банкротства.
2006-2011
Кристоф Декарнен
С приходом Декарнена, чью эру в Balmain называют и Balmania, и полным рок-н-роллом, модный дом обрел буквально вторую жизнь. Выпускник Школы высших искусств и технологий моды (ESMOD) в Париже и экс-арт-директор женской линии Paco Rabanne, Декарнен присоединился к Balmain в 2005-м в качестве дизайнера женской линии, а в ноябре 2007 года стал ее креативным директором. Особенно часто в его контексте вспоминают рваные джинсы — например, The Guardian писал, что их (стоимостью примерно в полторы тысячи долларов) раскупали еще до того, как они доезжали до магазинов. Еще одна знаковая вещь времен Кристофа — кожаные куртки со взмывающими ввысь заостренными плечами. Впрочем, в последние сезоны под руководством Декарнена критики стали заявлять о его самоповторах и некоторой неактуальности. На своем последнем показе для дома — сезона осень-зима 2011/2012 — Декарнен не вышел на поклон, и бренд объяснил его отсутствие усталостью. Спустя месяц Balmain объявил о завершении сотрудничества с дизайнером.
С 2011 по настоящее время
Оливье Рустен
После работы в Roberto Cavalli Оливье Рустену потребовались адаптация и реабилитация, так что, прежде чем в 2011-м стать креативным дирек-тором Balmain, он два года работал ассистентом предыдущего, Декарнена. По сути, тем, что за последние почти 15 лет бренд, что называется, не схлопнулся, он обязан именно Рустену. С первой коллекции Оливье остается верен подходу самого Пьера Бальмена — создает обычные, повседневные вещи, но в роскошности ничуть не уступающие кутюрным. И это лишь одно из пяти обкатанных временем правил успеха, которые мы собрали в честь 10-летия Рустена на посту.
[ii]
Владельцы
В 1970 году Пьер Бальмен продал свой модный дом — но продолжил работать в нем в качестве креативного директора вплоть до своей смерти в 1982-м. Точной информации о покупателе в открытых источниках нет, однако известно, что позже, в 1986-м, Balmain приобрела канадская инвестиционная группа Zanimob, возглавляемая бизнесменом Эрихом Файером. Он решил повысить охват бренда путем продажи лицензий — одним из покупателей в 1987-м стала швейцарская компания Swatch Group, что купила эксклюзивные права на выпуск часов под маркой Pierre Balmain. Впрочем, инициатива с лицензиями не принесла ожидаемого коммерческого успеха и уже в 1989-м Файер продал компанию французскому бизнесмену Алену Шевалье. Но в 1991-м выкупил ее обратно, чтобы... опять продать: в 1995-м модный дом начал постепенно переходить в руки Алана Ивлена, сначала генерального менеджера модного подразделения, а вскоре и президента всех подразделений Balmain (еще парфюмерного и косметического). Мажоритарным владельцем он стал в 2004-м (в том же году Balmain подали заявление на защиту от банкротства) и пробыл им до 2014-го. Позже, в 2016-м, Balmain был куплен находящимся под контролем Королевской семьи Катара инвестиционным фондом Mayhoola for Investments — за сумму, превышающую 460 миллионов евро. И компания находится под контролем этого фонда до сих пор.
[iii]
Коды
Талия-рюмочка
По сути, именно Пьер Бальмен придумал образ девушки с так называемой талией-рюмочкой — и в юбке-колокольчике. В послевоенное время конкуренцию по популярности этому силуэту составлял разве что New Look Кристиана Диора.
Платья с открытыми ключицами и коленями
В начале 1960-х Бальмен совершил революцию на рейле с коктейльными платьями — первым предложил шить те, что обнажают ключицы и колени. И тем самым, как писал американский журнал The Atlantic, покорил своих американских клиенток — они обожали его платья без бретелей, но с пышными юбками.
Шляпы-таблетки
«Я попросил тетю Луиз сделать шляпы-таблетки из меха персидского ягненка. Это были единственные шляпы в коллекции», — писал Бальмен в своих мемуарах, вспоминая самый первый показ именного бренда. Вообще, pillbox считается одной из любимых форм шляп дизайнера — намного чаще остальных эти нежные чувства разделял (и продолжает разделять) Оливье Рустен. Вспомнить шляпы-таблетки, показанные в коллекции осень-зима 2023/2024, в производстве которых Рустену помогал Стивен Джонс.
«Богатые» ткани
А точнее их «богатые» — сложные — сочетания. Например, в одном из свадебных платьев, датируемых концом 1950-х, Бальмен совместил струящийся кремовый шифон с жестким шелком того же оттенка — в который как бы «вмешал» узоры из серебристого жаккарда. Вообще, Бальмен еще со времен изучения архитектуры в парижской Школе изящных искусств считал, что материалы играют самую важную роль — и в моде в том числе: «Кутюрье нужна одновременно шероховатость твида и легкость газа или тюля».
Жемчуг
Одно из самых дорогих платьев Бальмена — стоимостью 120 тысяч франков (на момент 1945-го) — было расшито жемчугом. Кутюрье вообще называл его своим любимым «украшательством» — наравне с серебром. Но платье, по словам самого Бальмена, так и не продалось — «зато на следующий день после шоу эта потрясающая вещь получила широкую огласку в прессе».
Горох
Впрочем, не меньше жемчуга Бальмен любил горох самых разных размеров — классический французский принт появлялся практически в каждой коллекции кутюрье. Хотя чаще он использовал именно мелкий горошек, или petits pois.
«Лабиринт Balmain»
Фирменный паттерн из монограммы, которую Бальмен придумал еще в 1970-х — следуя за своим увлечением лабиринтами во французских садах эпохи Возрождения. Правда, смотрел не столько на них, сколько на соседние дворцы: вдохновился мраморной плиткой на полу галерей Версаля.
Цветы
Цветочные мотивы происходят все из тех же французских садов — фаворитом Бальмена среди благоухающих была роза. Вспомнить, например, платье 1957-го с розовыми кустовыми розами или то, что на обложке мемуаров дизайнера «Пьер Бальмен: Мои годы и сезоны», изданных в 1964-м, тоже роза — только алая.
Золото
Позолоченные детали — будь то цепи или пуговицы — в Balmain начали использоваться еще в 1940-х. В послевоенное время золото Бальмена, как говорят в самом модном доме, было не просто украшением — «оно олицетворяло культурный сдвиг, стремление к возрождению и несло в себе мощный символизм оптимизма».
[iv]
Музы
(нажимайте на изображение, чтобы узнать подробнее)
ПЬЕР БАЛЬМЕН
В 1960-м таиландская королева Сирикит, супруга короля Пхумипона Адульядета (скончавшегося в 2016-м), отправляется в путешествие с государственным визитом по 15 странам мира. Для своей поездки она обращается к Пьеру Бальмену с заказом создать 150 костюмов, соответствующих последним канонам европейской моды. На помощь в разработке коллекции модельер позвал вышивальщика Франсуа Лесажа, с которым они создали наряды из тайских шелковых тканей. Линейку образов можно увидеть в Музее текстиля королевы Сирикит в Бангкоке, где рассказывают о многолетней дружбе первой леди Таиланда с французским домом Balmain.
Для Софи Лорен Бальмен создавал костюмы, которые зрители впервые увидели в фильме «Миллионерша» в 1960-м. Стиль Лорен (точнее ее героини — капризной наследницы Эпифании) в картине вдохновил поклонниц кино на силуэт «песочные часы», широкополые шляпы и украшения из жемчуга — чем больше, тем лучше.
В 1952-м Бальмен разработал сценические костюмы для Хепберн в спектакле по пьесе Бернарда Шоу «Миллионерша» в Лондоне (по этой же пьесе, к слову, был создан тот самый одноименный фильм с Лорен). Актриса носила вечернее платье из коллекции Balmain осень-зима 1952/1953, которое стало знаковым примером его стиля.
Пьер Бальмен и Брижит Бардо были тесно связаны в 1950-1960-х — конечно, на почве кино. Дизайнер создал для актрисы несколько знаковых нарядов к фильмам «Невеста слишком хороша» (о стиле мы рассказывали здесь) и «Парижанка».
Брижит Бардо
Софи Лорен
Сирикит
Кэтрин Хэпберн
КРИСТОФ ДЕКАРНЕН
Почти в каждом показе Balmain периода Кристофа Декарнена можно было заметить отсылки к костюмам Майкла Джексона — от блестящих пиджаков до обтягивающих кожаных брюк. Так критик Los Angeles Times Бут Мур описывала осенне-зимнюю коллекцию 2009-го: «Дизайнер Balmain Кристоф Декарнен, который уже продолжительное время копирует стиль Джексона и других икон 80-х, стал зависимым от кристаллов, блестящих байкерских курток и мини-платьев в стиле диско. Эти элементы проникли в гардеробы Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс, а в этом сезоне — практически на все подиумы».
Майкл Джексон
ОЛИВЬЕ РУСТЕН
Бейонсе, давняя подруга Оливье Рустена, вдохновила его на создание коллекции к ее шестнадцатому альбому Renaissance. Вместе с командой дизайнеров и личным стилистом певицы Марни Сенофонте Рустен разработали линейку из 17 образов. Первоначально же количество эскизов доходило до пятидесяти: «Я все рисовал и рисовал, слушая ее песни, — вспоминал Рустен. — Иногда невозможно сдержать эмоции, которые вызывает музыка. Я начал воображать, как эскизы будут соотноситься с текстами и мелодиями альбома. Это не было какой-то обязанностью, я просто был заворожен мелодиями. Так все и началось».
«Армия Balmain» состоит из близких друзей и муз Оливье Рустена. Ее участниками в разное время были Ким Кардашьян с Канье Уэстом, Кайли Дженнер, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Дженнифер Лопес, Наталья Водянова, Наташа Поли, Джулия Стегнер и Жюльет Бинош — словом, все, кто так или иначе появлялся на мероприятиях в образах Balmain: от рекламных кампаний и шоу бренда до ежегодных балов Met Gala.
«Пятый элемент» — один из любимых фильмов Оливье Рустена. Когда будущий креативный директор Balmain впервые увидел Миллу Йовович в этой культовой картине Люка Бессона, он и представить себе не мог, что спустя годы пригласит ее на съемку для бренда. Так что в рекламной кампании коллекции осень-зима 2018/2019 публика увидела кумира не только юности Рустена, но и всего поколения 1990-х.
«Конечно, я хотел, чтобы Рианна участвовала в моей рекламной кампании, потому что она не только моя хорошая подруга, но и муза, и икона» — вот так просто комментировал Рустен съемку с Рианной для его коллекции в 2014-м.
Balmain Army
Бейонсе
Рианна
Мила Йовович
[v]
Balmain в кино
Сам Бальмен был плодовитым художником по костюмам, приложившим руку к более чем 50 фильмам. Его наряды повезло запечатлеть кинолентам с участием главных звезд эпохи: Софи Лорен, Вивьен Ли, Джейн Фонды и Риты Хейворт. Меж тем одной из его любимых женщин — как на экране, так и в жизни — была Брижит Бардо. За ее подвенечное платье в романтической комедии «Невеста слишком хороша» Пьера Гаспара-Юи Бальмена после премьеры признали гуру свадебных образов. А платье Софи Лорен в фильме «Миллионерша» Энтони Асквита — белое, украшенное драгоценными камнями Swarovski, — впоследствии было выставлено на аукционе Bonhams и продано за 12,9 тысячи долларов. Проявил Бальмен себя и на Бродвее: например, за два года до смерти в 1980-м получил номинацию на «Тони» и награду Drama Desk Award — за костюмы к бродвейскому мюзиклу Happy New Year.
«И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо, 1956
«Невеста слишком хороша» с Бриджит Бардо, 1956
↑ →
«Миллионерша» с Софи Лорен, 1960
«Римская весна миссис Стоун» с Вивьен Ли, 1961
«Счастливые воры» с Ритой Хейворт, 1961
«Мужчина, который мне нравится»
с Анни Жирардо, 1969
«Хищники» с Джейн Фондой, 1964 ↑ →
[vi]
Парфюм и линия для волос
Культовые ароматы дома Balmain были созданы французским парфюмером Жермен Селье, одной из первых женщин-профессионалов в индустрии парфюмерии. В 1947-м вместе с Пьером Бальменом она представила первый аромат Élysées 64-83, цифры в названии которого обозначали номер телефона кутюрной швейной мастерской бренда. Затем появились духи Vent Vert (1947) и Jolie Madame (1953), которые закрепили репутацию Balmain как дома, создающего элегантные и изысканные ароматы. В 1960-м Бальмен продал права на производство и продажу духов и сопутствующих товаров американской компании Revlon. Спустя семь лет бренд выпустил новый аромат Miss Balmain, который сопровождал говорящий слоган — «Для молодых, прекрасных и пресыщенных». В 1979-м же на полках бутиков появился парфюм Ivoire, флакон которого был выполнен в цвете слоновой кости. А в 1983-м бренд представил одеколон Ébène, вдохновленный африканскими мотивами. С 2017-го линейка парфюмов Balmain не пополнялась новыми ароматами. Возродить ее удалось лишь в 2022-м, когда креативный директор Оливье Рустен и компания Estée Lauder заключили договор на создание продукции под маркой Balmain Beauty. Уже в августе 2024-го бренд запустил парфюмерную линию Les Éternels de Balmain, продолжив традиции дома — флаконы новых ароматов внешне отсылают к флакону Jolie Madame.
Élysées 64-83, 1947
Vent Vert, 1947
Miss Balmain, 1967
Jolie Madame, 1953
Ébène, 1981
При этом еще в 1974-м модный дом Balmain запустил линию Balmain Hair Couture совместно с голландским производителем париков Диком Гуликером, с которым Бальмен познакомился на одной из парижских ярмарок. Бывший фармацевт предложил кутюрье создать коллекцию накладных волос в качестве модных аксессуаров для подиумных показов, и именно эта идея положила начало их сотрудничеству. Сегодня линией руководят сыновья основателя — Ричард и Стюарт Гуликеры. В 2024-м Balmain Hair Couture отметила свое 50-летие, и за минувшие полвека линейка вышла далеко за рамки париков. Теперь в ассортименте представлены аксессуары для волос, расчески, профессиональные инструменты для укладки, а также шампуни, стайлинг и уходовые средства премиум-класса. В париках Balmain Hair Couture выходили такие знаменитости, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер (в показе коллекции Balmain осень-зима 2016), а также актриса Ноэми Ленуар — в кампейне 2016 года.
Balmain осень-зима 2016/2017
Balmain Hair Couture, 1974
Balmain Hair Couture, 2024
[vii]
The Шоу
1945 — Дебютный показ
© Balmain
«Во всех отношениях события вокруг первого показа казались столь же драматичными — или мелодраматичными — как какой-нибудь второсортный фильм» — так Бальмен написал в автобиографии о своем дебютном шоу, прошедшем 12 октября 1945 года. Ему, еще неизвестному и небогатому модельеру пришлось звонить звезде французской моды мадам Гре, чтобы она перенесла свой показ, назначенный на ту же самую дату. К великому удивлению Пьера — та согласилась.
1954 — Balmain осень-зима 1954/1955
Этот показ Пьера Бальмена запомнился, пожалуй, одной из самых красивых съемок бэкстейджа шоу того времени — созданной американским фотографом Марком Шоу. Он, трудившийся фотокорреспондентом в Life, был особенно известен своей работой с семьей Джона Кеннеди — хотя не менее часто в его объектив попадали Софи Лорен и Одри Хепберн.
2015 — Balmain × H&M
© Balmain
18 мая 2015-го Balmain и H&M анонсировали коллаборацию — и тут же взорвали интернет. Закрытый показ коллекции из сотни с лишним вещей (идеи для создания которых Оливье Рустен черпал из собственного же творчества за 4 года) прошел 20 октября в одном из банковских зданий на Уолл-стрит. А уже 5 ноября — в день старта продаж — онлайн-магазин H&M обвалился: почти сразу же после открытия доступа к вещам. Через час его восстановили, но вся коллекция была распродана — стратегию этого успеха мы разобрали еще в 2015-м.
2016 — Первый показ мужской коллекции
Коллекция сезона весна-лето 2016 положила начало мужской линии Balmain. Оливье Рустен, по его же словам, тогда вдохновлялся образами великих исследователей начала XX века. «Во время своих эпических путешествий эти мужчины смешали стили самых разных культур — придумали по-настоящему адаптивный гардероб», — пояснял дизайнер, как бы кивая в сторону, например, гусарских пиджаков, бридж с объемными карманами, кожаных жилетов, а еще рюкзаков, которые модели несли через одного.
2017 — Balmain × Victoria’s Secret
© Victoria's Secret
Еще одна заметная коллаборация Balmain случилась в 2017-м — с Victoria’s Secret. Оливье Рустен разработал небольшую капсулу белья (добротно украшенного, конечно, золотом, шотландской клеткой и люверсами), которую представили в рамках шоу в Шанхае в ноябре 2017 года.
2021 — Balmain весна-лето 2022
В финале шоу Balmain весна-лето 2022 прошелся, что называется, звездный десант — Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо, Карла Бруни, Милла Йовович и другие модели А-листа. Своим участием они поддержали Оливье Рустена, который в 2021-м пострадал от взрыва камина во время домашней вечеринки — и год восстанавливался. Собственно, бинты и повязки, которые накладывали на ожоги дизайнера, он превратил в лейтмотив самой коллекции — глянуть только на топы и платья, собранные будто из бежевых лент.
2022 — Balmain весна-лето 2023
В 2022-м Оливье Рустен превратил показ своей коллекции сезона весна-лето 2023
в небольшой музыкальный фестиваль (какой организовывал и в 2021-м). Тогда помимо моделей на подиуме выступили Доджа Кэт, группа Franz Ferdinand и Джесси Джо Старк. К слову, затея имела благотворительный характер: часть вырученных с продажи билетов средств отправлялась в проект (RED), который перенаправлял их в The Global Fund, что боролся «с двумя пандемиями — СПИДа и ковида».
2024 — Balmain осень-зима 2024/2025
Balmain осень-зима 2024/2025
@theresia_kyalo
@tongorostudio
А вот показ коллекции Balmain осень-зима 2024/2025 запомнился скандалом: сенегальская предпринимательница и дизайнер Сара Диуф обвинила Оливье Рустена в том, что тот сплагиатил украшения для лица ее бренда Tongoro, которые Диуф впервые показала на неделе моды в Дакаре еще в 2019-м. Впрочем, позже выяснилось, что и Сара «списала» дизайн у дизайнера Терезии Кьяло — очень похожие украшения она показала на несколько месяцев раньше сенегальской коллеги. При этом Balmain ситуацию никак не прокомментировали.
[viii]
Книги
Mes années et des saisons («Мои годы и сезоны»)
«В то время мы работали в соответствии с популярным представлением о том, как готовятся модные коллекции: неистово, с людьми, падающими в обморок. Сотрудников приходилось поить черным кофе, чтобы поддерживать их силы», — писал Пьер Бальмен в своей автобиографии, которая увидела свет 1964-м. В ней модельер описал 50 лет жизни — с детства и до основания модного дома. Переиздана она была в 2021-м при поддержке издательства Музея Виктории и Альберта.
Pierre Balmain — A New French Style («Пьер Бальмен — Новый французский стиль)
Книга с громким заголовком «Новый французский стиль» была выпущена в 1946-м Алисой Бабетт Токлас. Внутри — подробная характеристика коллекции Бальмена (с восемью иллюстрациями художника Рене Грюо) сезона осень-зима 1946/1947: «Впервые мы увидели платья, созданные с учетом знаний и понимания человеческого тела».
Pierre Balmain, 40 années de création («Пьер Бальмен, 40 лет созидания»)
Альбом 1985-го с эскизами костюмов, созданных для Джесси Норман, графини Рейн Спенсер, королевы Таиланда Сирикит и других муз Бальмена. Сборник сопровождал выставку, организованную в том же году Музеем моды и костюма Дворца Гальера в Париже.
Fit for a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain («Достойный королевы: Творения Ее Величества Королевы Сирикит, созданные Balmain»)
Книга, приуроченная к одноименной выставке, описывает коллекцию Пьера Бальмена из 150 нарядов и 80 пар обуви, созданную по заказу королевы Сирикит в 1960-1962 годах.
Little Book of Balmain: The Story of the Iconic Fashion House («Маленькая книга Balmain: История культового модного дома)
Книга из знаменитой серии «Маленьких книг», посвященной главным модным домам. Она рассказывает о ключевых вехах бренда Balmain с момента его основания в 1945-м. Составитель книги, Карен Гомер, компактно объясняет, как и почему бренд сохраняет актуальность и из каких элементов складывается его фирменный стиль. А особое внимание уделяет сообществу фанатов Balmain Army, возникшему еще на заре интернет-эпохи.
