Четыре злобных зрителя: как модные критики снова стали критиковать

Текст:
Катя Федорова

Проблема с критикой бренда, который дает рекламу в том же издании, существует уже давно. И большинство фэшн-критиков уже научились обтекаемо комментировать показы больших брендов-рекламодателей — исключение составляла разве что не сгибаемая ни деньгами, ни запретом посещать показы Кэти Хорин. Но, видимо, в этом сезоне на подиумах показали такую одежду, что даже самые лояльные критики отбросили стеснение.

«Как развалить бренд за три года» — звучал заголовок обзора показа Lanvin (4) в The New York Times. Первое, что захотелось сделать после прочтения, — проверить, по той ли ссылке я перешла. Но нет, это точно The New York Times, и автором статьи значится обычно сдержанная в оценочных суждениях директор моды издания Ванесса Фридман. Текст полностью соответствовал заголовку и, что особенно радует, оказался не единственной настоящей критикой в этом сезоне.

«Стелла Маккартни хочет, чтобы вы снова носили вареный деним (1) из 80-х. Не делайте этого!» — прямолинейно и бескомпромиссно провозглашает в The Washington Post Робин Гиван, единственная журналистка, пишущая о моде, удостоившаяся за свои тексты премии Пулитцера.

«Самая инновационная идея дебютного показа Оливье Лапидуса в Lanvin заключалась в том, чтобы приподнять подиум. Видимо, чтобы отодвинуть банальную одежду подальше от зрителей», — без каких-либо стеснений и колебаний по поводу того, что ее слова могут кого-нибудь обидеть, вторит ей легендарная Кэти Хорин, которая сейчас пишет для блога (хотя это определение он уже давно перерос) The Cut.

Ванесса Фридман
Директор моды и главный fashion-критик The New York Times. В прошлом Ванесса была редактором моды в Financial Times.

Робин Гиван
Fashion-критик The Washington Post. Работала также в The Daily Beast and Newsweek. В 2006 году стала лауреатом премии Пулитцера.

Не выдержали даже на нейтральном Vogue Runway, обычно предпочитающем в случае безоговорочно плохого показа сфокусироваться на декоре комнаты и культурных отсылках. «Вечеринка называлась «Любовь» («Amor»). Эмоции по отношению к одежде были совсем другими — и от этого название казалось еще более обидным. За исключением одного зеленого замшевого комбинезона и вельветового вечернего платья коллекция была неубедительной», — сдержанно, но все же раскритиковал коллекцию Salvatore Ferragamo (2) один из критиков сайта Люк Лайч.

Подумаешь, скажете вы, бренды, которые редко вкладывают в рекламу в изданиях, критиковать не страшно, а вот на тех, у кого большие бюджеты, они побоятся замахиваться. Но как бы не так. Модные критики не поскупились на колкости и по отношению к одному из главных рекламодателей индустрии Dior, обвинив дизайнера Марию Грацию Кьюри в коммерциализации и примитивизации феминистского наследия и отсутствии понимания современной молодежи. Великолепная Гиван даже не постеснялась назвать одежду из коллекции Dior (3) мерчандайзом.

И ведь она права. Когда самое интересное на показах больших домов — это не дизайн коллекции, а место проведения, дорогие декорации, выступление рэпера на хайпе и количество селебрити в первом ряду, одежда и правда вторична. Это просто сувенир с классного шоу.

Кэти Хорин
Почти 14 лет занимала пост главного модного критика в The New York Times. Сейчас сотрудничает с The Cut.

Люк Лайч
Критик Vogue Runway. Также пишет для таких изданий, как The Business of Fashion и GQ.

Никто не отрицает, что значимость модной критики в последние годы сильно пошатнулась. Дизайнеры слишком заняты переездами из столицы в столицу и переживаниями, как бы не уволили после плохо продающегося показа, чтобы задумываться о том, как их оценили с творческой стороны. Маркетологи и пиарщики переключились на одевание селебрити и лидеров мнений, за нарядами которых в Instagram следит намного больше людей, чем за статьями Кэти Хорин. Когда потребитель составляет собственное мнение и голосует лайком и шером, а то и рублем в социальных сетях, уже не так важно, что о твоей одежде сказала какая-то, пусть и очень умная, тетя. Но то ли показы на этот раз действительно были настолько плохи, что сил уже не было держаться, то ли отсутствие внимания к их мнению развязало им языки, но мэтры модной критики в этом сезоне жарят как никогда, и это здорово. Хочется верить, что это не последние яркие вспышки звезд перед тем, как они сгорят и уйдут в небытие, а переломный момент на пути к новой искренности в модной журналистике, которой сегодня так не хватает.

1)

2)

3)

4)

stella McCartney
весна-лето 2018

Salvatore Ferragamo 
весна-лето 2018

Dior
весна-лето 2018

Lanvin
весна-лето 2018

Кэти
Хорин
о  

Я мечтаю о том, чтобы Кьюри отказалась наконец от идеи феминизма на подиуме. Это лишь коммерческая глазурь, под которой нет никакого смысла. Но еще больше удивляет то, что она, кажется, искренне верит, что такая одежда «разговаривает» с миллениалами. Мне кажется, что наряжаться в тельняшки и юбки из фатина поверх трусов молодежи хочется только в фантазиях Марии Грации.

Да и почему такой бренд, как Dior, с его наследием и престижем, пал до столь невыразительной коллекции? Почему бы не придумать что-то стилистически свежее? Или вся эта индустрийная болтовня и переживания о том, как достучаться до миллениалов, заставляют их сломя голову нестись вперед, не особо задумываясь о том, куда они бегут? Читать полностью. 

Ванесса Фридман
о  

Он (Оливье Лапидус — Прим. ред.) вернул вездесущие лого, расписав шелковые платья и комбинезоны словом Lanvin. Он вернул юбки-тюльпаны и невыразительные черные платьица. Он вернул асимметричные подолы (длиной до колена на одной ноге и до середины бедра на другой) и ремень, которым нужно оборачиваться трижды. Он вернул эстетику магазинов duty-free.

Что он не вернул: элегантность, качество и четкую идентичность бренда. Читать полностью.

Dior

Lanvin

Робин
Гиван
о 

Chanel в этом сезоне вообще не вдохновляет, но преданные фанатки все равно все сметут. Читать полностью.

Ванесса Фридман
о 

Какая феминистка, даже если она и миллениал, захочет носить ярко-розовое или голубое боди в зеркальной мозаике под прозрачной юбкой из фатина, которая больше всего напоминает Мадонну периода «В поисках Сьюзан»? Это ли одежда революции? Читать полностью.

Chanel

Dior

о 

Dior лепит слоган на футболку и пытается продать это как феминизм.

Кьюри предлагает нам кричащие свитерки и брендированную спортивную одежду вроде той, что традиционно продается в магазинах duty-free в аэропорту. Неплохая сувенирка уровня той, что покупают оголтелые туристы просто потому, что на ней написано Dior, а не потому, что эти вещи поражают своей красотой или глубиной мысли. Читать полностью.

Dior