5 марок
с Pitti Uomo 103
Модный сезон 2023 по традиции открыла главная международная выставка мужской моды Pitti Uomo. Среди гостей 103-го сезона была и креативный директор Blue Store Юлия Выдолоб. По просьбе The Blueprint, она выделила пять новых имен в мужской моде, за которыми стоит следить.
У каждой Pitti Uomo есть тема, которая визуализируется с помощью инсталляции в центральной части Fortezza da Basso, — она же служит главным инста*-спотом выставки. И если обычно ты фотографируешь эти объекты и немедленно забываешь о них, то на этот раз тема выставки — PittiWay — удачно резонировала с общим настроением. Прямых путей не бывает, сообщают нам стрелки, согнутые в разных направлениях. О, да. Мы двигаемся, останавливаемся и перезагружаемся, замедляемся и снова бежим. И на трейд-шоу, и по жизни.
Год назад (летнюю выставку я пропустила) на Pitti Uomo я почувствовала замедление вследствие очередной вспышки ковида. А в этот раз обнаружила, как выставка снова набирает обороты. На второй день толпы между павильонами были абсолютно как в каком-нибудь 2018-м, а знакомые хозяева стендов не могли отвлечься от осаждающих их посетителей даже на small-talk. При этом выход из изоляции явно оказался для Pitti непростым: распределение брендов по павильонам иногда было довольно хаотичным. Мое любимое пространство современной мужской одежды Futuro Maschile уменьшилось, заняло верхний этаж центрального павильона и немного растеряло своих обитателей. А петербургский Krakatau затесался среди коммерческих спортивных марок, а вовсе не рядом с коллегами по outdoor. Из других хайлайтов — давние любимцы из Швеции Norse Projects вернулись на выставку в рамках небольшого скандинавского павильона. Британский дизайнер Найджел Кейборн, год назад приехавший вместе с московской маркой «ОЛОВО», чтобы показать их коллаборацию для «Динамо», на этот раз привез куда менее любопытную капсулу с американской outdoor-маркой Holubar. В общем, чтобы найти и знакомых, и интересных новичков, надо было побегать, но находки того стоили.
5 марок
с Pitti Uomo 103
1
Венгерский бренд (Жигмонд — фамилия основательницы и дизайнерки, Доры) чем-то напомнил апсайкл-эксперименты наших Ромы Уварова и Никиты Калмыкова. Отсылки к народному костюму, много ручного труда, целая upcycle-линия Remade, в работе над которой используются винтажные ткани, вязание, вышивка и растительное окрашивание, — все это удивительным образом не выглядит хаотично и используется с умом. Как это свойственно апсайклу, все вещи, хоть и тиражируемые, но не похожи друг на друга. Акцентные предметы — красный бархатный жилет с бахромой, брюки из винтажной ткани с цветами и разглаженным плиссе, брюки с деталями из старого гобелена — грамотно замешаны с базовыми, так что марка приглянется не только смелым экспериментаторам.
2
Японские участники Pitti — обычно перфекционисты с идеями, доведенными до абсолюта. KADO-PRESS именно такие. Основатели сделали ставку на технологию формования, используемую для изготовления подошв обуви, — в их аксессуарах «подошва» становится «лицом» вещи. И рассматривать их лучше если не вживую, то хотя бы на видео: кошельки, бумажники, визитницы из прессованной геометрическим паттерном кожи меняют облик в зависимости от освещения.
3
Совсем свежий (основан в 2022-м) бренд из Лос-Анджелеса, основатель — с японскими корнями. Обожаю монопродуктовые марки, а этот небольшой, но примечательный бренд — идеальный пример. Коллекция состоит ровно из одной модели штанов унисекс, сшитых в Лос-Анджелесе из японского хлопка потрясающих расцветок и принтов, а также деликатного черного блейзера — в качестве контраста. Для зимних месяцев есть более темные и спокойные расцветки, для лета палитру замешивают так ярко, как вы только захотите. Стоят брюки по 280 евро за пару. Как же приятно видеть такой четкий фокус в мире перепроизводства.
4
Основатель этого независимого финского бренда Рольф Экрот посвятил свой проект размышлениям о климатических и прочих актуальных проблемах современного мира. «Я думаю, как же перевести все, что мы видим и читаем, хоть во что-то позитивное», — комментирует Рольф. Бизнес Рольфа, запустившего бренд прямо перед пандемией и потерявшего инвестора, прошел тернистый путь и выжил. Хоть бренд и не назовешь напрямую теквирным, он несомненно отсылает к технологичной экипировке: нейлон здесь сочетается с шерстью и даже с оленьей кожей (побочным продуктом пищевой промышленности в Лапландии). Любопытна коллаборация с финским брендом ножниц Fiskars: двухслойный комбинезон, где под черной тканью скрывается петчворк из производственных остатков, а маленькие складные ножницы нужны для того, чтобы вырезать черные квадратики и открыть миру многоцветие второго слоя. Еще один предмет — безупречно сконструированный и сшитый овершот (рубашка, скрещенная с курткой), состоящий целиком из кармашков, куда можно положить и ножницы, и что угодно еще.
5
В самом конце скандинавского мини-павильона обнаружилась отличная марка из Исландии. Дружески-семейная компания KS Reykjavík впервые участвует в Pitti Uomo, зато уже почти три десятилетия переосмысляет классический мужской гардероб, используя исландскую шерсть примечательных фактур и расцветок. В лукбуке марки образы вышли чересчур щеголеватыми — гораздо больше мне понравилось, как носят вещи сами основатели, сочетая мягкие фактурные твидовые жилеты, пиджаки и куртки с потертыми джинсами или цветной водолазкой.
Главные события
Pitti Uomo 103
Специальный гость: Jan-Jan
Van Essche
12 лет бренду, первый показ, и какой! Эта «тихая роскошь», как называет одежду Ян-Яна ван Эше журналист Евгений Рабкин, продается у 40 ретейлеров — но никогда еще не бывала на подиуме. «Наконец-то настоящая мужская мода», — бормочет знакомый байер при виде вольно скроенных костюмов с широкими брюками, мужских платьев и свободных пальто в пол. Кимоно или пижама? Пончо или дишдаша? Запад или Восток? Дизайнер сумел нащупать что-то общее между такими разными видами одежды и замешать все это в микс настолько современный, что после показа немедленно хочется одеться как модели на подиуме. Кстати, не все модели оказались моделями: в финале показ обернулся танцем в постановке бельгийского танцовщика и хореографа Сиди Ларби Шеркауи, с которым ван Эше работает уже не первый раз. В танце еще заметнее стало, насколько хороша и свободна эта одежда.
Специальный гость: Martine
Rose
Если для Jan-Jan Van Essche Pitti стало местом первого в истории бренда шоу, то для британской дизайнерки Мартин Роуз это был первый показ за пределами Великобритании. Мартин посвятила его культуре и истории Флоренции. Место проведения — старый рынок. Локальный, в том числе стрит-кастинг. Итальянское диско и нью-вейв как источник визуального вдохновения. На подиуме — оверсайз-пиджаки и ковбойские сапоги, узкие пальто и блестящие брюки, лоферы с носами такими квадратными, каких не видывали даже в 90-х, и причудливая коллаборация с Nike. Все вместе смотрится остроактуально.
W.P. Lavori — крупный итальянский дистрибьютор и владелец европейских лицензий на ряд heritage-брендов, от Woolrich до Baracuta и Spiewak. Обладая своеобразным взглядом на то, как должен выглядеть и развиваться современный heritage-бренд, компания нередко до неузнаваемости видоизменяет то, к чему она прикасается (кому интересно, просто сравните, как выглядел бренд Spiewak раньше и что с ним стало в руках W.P. Lavori). Тем не менее было отрадно обнаружить на Pitti Uomo компактную выставку — лишь крохотную долю собранного за 40 лет существования архива в 80,000 единиц. Среди потертых винтажных Eddie Bauer, Baracuta и Barbour нашлось и несколько образов Gianfranco Ferrè — компания приобрела коллекцию вещей итальянского бренда в 2014 году. Надеюсь, этот огромный архив еще будет показан на выставках — сейчас же он доступен лишь по запросу.
* Признан экстремистской
организацией в России
