Pitti Uomo 101

С 11 по 13 января во Флоренции прошла Pitti Uomo 101. Даже оставшись без показа-хедлайнера (ретроспективы Ann Demeulemeester) и недосчитавшись участников, выставка сделала большой шаг вперед — точнее назад, к допандемийному идеалу. Креативный директор The Blue Store и колумнистка The Blueprint Юлия Выдолоб убедилась в этом лично и рассказывает о главном, что увидела за три дня мужской моды.

Модная индустрия считается неповоротливой. Но за пандемию она научилась подстраиваться под меняющиеся обстоятельства с колоссальной быстротой. Отмена показов в последний момент, переход целых недель моды из офлайна в онлайн за неделю до назначенного старта стали привычным делом. Когда в Италии объявили чрезвычайное положение в связи с новым штаммом COVID-19, свое участие в 101-й Pitti Uomo мгновенно отменили около 10% изначально заявленных брендов, в том числе и специальный гость Ann Demeulemeester — показ перенесли на лето. Для многих участников новые меры означали не только повышенный риск заразиться, но и отсутствие возможности пройти на выставку (без QR-кода, подтверждающего вакцинацию одной из признанных в Европе вакцин, сейчас невозможно также сесть в поезд, заселиться в отель или летать самолетом внутри Италии).

Что ж, 548 участников — тоже немало. Стенды переместили, план выставки обновили, у входа выставили дополнительный кордон из проверяющих QR-коды. Те, кто проходил через них, попадал в павильоны, где все стало почти как раньше, не считая того, что раньше участников и посетителей было в разы больше, а сама Pitti Uomo второй сезон подряд объединяется с детской Pitti Bimbo.

(НЕ) ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Object X

Raeburn

SHU

Если сравнивать с допандемийными годами, в этот раз с точки зрения трендов почти отсутствовал теквир, за последние несколько лет прочно обосновавшийся на Pitti Uomo и даже занимавший отдельный павильон. Из технологичных марок на выставке можно отметить Object X из Украины, показавший утонченно скроенный из сложных мембранных материалов и редких видов нейлона модный аутдор для городского жителя (со знаковой Х в виде пересекающихся на спине швов). Уже ставшие постоянными участниками выставки петербуржцы SHU демонстрировали не только свои фирменные очень теплые пуховики, но и демисезонные куртки-трансформеры, а также шорты и шапки. А Джефф Гриффин (Griffin), британский дизайнер и по совместительству фермер, автор огромных пуховиков с безумными принтами и постоянный коллаборатор Woolrich, отправил коллекцию на Pitti, но сам остался дома. Большой стенд, как обычно, занимал и британский Raeburn, один из подвижников технологичного апсайкла. Из-за пандемии не было на выставке и огромной, обычно важной части японского технологичного аутдора.

Griffin

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЕТСЯ

Knitbrary

Любовь к природе — один из основных сюжетов Pitti Uomo уже не первый сезон. В этот раз сильнее всего это внимание выразилось в новых подходах к трикотажу. На выставке всегда можно было найти много примеров того, какими на самом деле должны быть свитера и джемперы: если хоть однажды подержать в руках вещи Knitbrary, вязанные вручную в Перу из шерсти альпака, планка взлетает до предельной высоты.

На этот раз чудеса продемонстрировала основанная лишь осенью 2021-го итальянская марка Pintorie. Семейная компания производит натуральный трикотаж из шерсти от ответственных поставщиков и окрашивает его в прямом смысле с помощью того, что растет в саду. «Наша семья занимается трикотажем 60 лет, я — уже третье поколение, — рассказывает основатель Pintorie Элиа Маффуччи. — Сейчас я не просто модернизирую производство, но пытаюсь создать то, во что верю сам. Вот этот бежевый цвет, например, мы получили с помощью луковой шелухи. А этот бордовый — благодаря сливе из нашего сада».

Окрашивание — ручная работа на готовых изделиях. На некоторых вещах видно, что именно использовали для этого: семена, листья или веточки. Приятно, что сами вещи очень современных форм и пропорций. Элиа с гордостью упоминает, что за крой отвечает его мама, которая тоже присутствует на стенде. Также в Pintorie не используют размерное или гендерное деление, все вещи универсальные. В качестве вишенки на торте — этикетки, которые можно посадить, и те прорастут.

Pintorie

ИДЕАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ

Предмет постоянного восторга всех российских журналистов, Knitbrary, я уже упомянула выше. Эта марка настолько уникальна, что редкий отчет с Pitti Uomo обходится без нее. «Мы экспериментируем с натуральными цветами волокон, которые могут быть очень разными и красивыми», — комментирует соосновательница Knitbrary Йоланда Эстевес. Жаль, что никто из российских байеров пока не осмелился закупить эти красивые, мягкие и да, дорогие вещи (от 600 до 1050 евро за свитер). В этот раз Knitbrary показали новую и более доступную линию By Knitbrary: в ней собраны базовые вещи из неокрашенной шерсти (стоят они 300–500 евро).

Knitbrary

Waste Yarn Project — совсем молодой (появился в 2020-м) французский бренд, команда которого вяжет новые вещи из уже использовавшейся пряжи. Коллекцию марки показали в специальной секции S|Style sustainable style: здесь фэшн-журналистка Джорджия Кантарини собрала молодые экологичные бренды. В мире, где появилось уже достаточно много апсайкла ради апсайкла, хочется отдать должное Waste Yarn Project за действительно хороший дизайн вещей. «Мы увидели гору пряжи, которая только и ждала, чтоб ее использовали. Ничто не забыто и не выброшено!» — говорится в манифесте марки. Ее основательница Сири Йохансен разработала целый конструктор для байеров: из 36 цветовых свотчей и шести моделей трикотажа можно собрать немало предметов, а учитывая специфику создания, каждый из них будет неповторим. Стоят вещи от 450 до 850 евро.

Примечательно, что из перечисленных даже молодые бренды не были созданы новичками. У каждого основателя за плечами не менее десяти лет работы в индустрии. Сири Йохансен (Waste Yarn Project) работала в Burberry, Pringle of Scotland и возглавляла отдел трикотажа в Kenzo. Элиа Маффуччи (Pintorie) набирался опыта на семейном предприятии и шесть лет провел в Амстердаме, работая в других фэшн-компаниях на разных должностях. А соосновательница Knitbrary Йоланда Эстевес до создания собственной марки около десяти лет трудилась в крупном испанском бренде Adolfo Dominguez и Zara Home.

Waste Yarn Project

ИЗ РОССИИ, С ЛЮБОВЬЮ

Из российских марок на Pitti Uomo было три бренда — очень разных и по-своему уникальных. «Олово», черпающие вдохновение в исторической военной и спортивной форме, участвовали впервые. Главный повод — коллаборация, сделанная с ФК «Динамо Москва» и британским дизайнером Найджелом Кейборном, легендарным коллекционером винтажных вещей, военной и рабочей формы. Как это часто бывает в мире стритвира, Найджел делает немало коллабораций: Vans, Element, Tretorn, Umbro, Converse, Filson — это неполный список.

Но сотрудничество с российским брендом (точнее, с двумя сразу) происходит впервые. Коллаборация Nigel Cabourn с «Олово» и «Динамо» построена вокруг фигуры Льва Яшина, легендарного вратаря, которого Найджел любит с детства. В его честь создали коллекцию из 24 предметов, в которой как городские вещи, так и прямые отсылки к исторической спортивной форме и знаменитой яшинской кепке.

На другой стороне стенда — сезонная коллекция «Олово», показывающая, какая долгая работа была проделана во всем, что касается производства. Тут и нейлоновые плащи с отстегивающейся подкладкой из харрис-твида, и капсула из японского денима, и небольшая коллекция кожаных бомберов, сделанных вместе с греческой маркой Thedi Leathers.

Найджел Кейборн

Nigel Cabourn x «Динамо» х «Олово»

«Олово»

Red September

Основатель SHU Андрей Кравцов признался, что решил не пропускать Pitti Uomo на фоне постоянно отменяющихся промышленных выставок. На Pitti действительно важно последовательное участие на протяжении нескольких сезонов, и SHU, будучи уже не новичками, это доказывают. Третья марка из России, Red September, показала коллекцию будущей осени—зимы, вдохновленную 1980-ми и 1990-ми, а также фильмами Балабанова «Брат» и «Брат 2». В стритстайле Pitti даже успели засветиться фирменные кардиганы с принтом в виде винтажных сигаретных пачек. После выставки коллекцию повезут в Милан для участия в мужской sales-кампании.

ЕСТЬ В ЭТОМ МИРЕ ПОСТОЯНСТВО

Многие крупные бренды отменили свое участие в выставке, но часть постоянных участников осталась — например, Herno и Colmar. В отдельном павильоне показывали не особо примечательную коллекцию, созданную журналом 032C с бельевой маркой Sloggi: в окружении инсталляций, напоминающих детские домики из подушек, мы увидели объемные свитшоты и футболки в духе 1990-х из органического хлопка, по мотивам постпандемийной тяги к комфортной одежде. Среди новых участников отметилась итальянская обувная марка Premiata, построившая корнер с рюкзаками, впервые представленными сезон назад. Еще Premiata подготовили дебютную коллекцию одежды, выход которой запланирован на осень 2022-го. Бренд Pierre Louis Mascia в этот раз присоединился к Pitti с обаятельной капсулой рубашек из органического шелка с принтами в виде мух, пчел, птиц и цветов, созданными на основе архивных иллюстраций.

Pierre Louis Mascia

101-я Pitti Uomo отчиталась о 8000 посетителях (для сравнения, четыре года назад их было 36 000). Не видеть толп людей на важнейшей мужской выставке, не разрываться между презентациями и мероприятиями в городе было, конечно, непривычно (особенно непривычным было почти полное отсутствие японцев). Но на фоне острого голода по настоящей, физической моде то, что выставка в принципе прошла, уже казалось чудом, как и увидеть спустя два года знакомые лица постоянных участников и команды Pitti Immagine. И даже «павлины Pitti», которые к середине первого дня начали стягиваться на центральную площадь и позировать для стритстайл-фотографов, вызывали не обычное сдержанное раздражение, а умиление — как признак какого-то постоянства и возвращения к привычному ходу вещей. Единственные, кстати, люди, пренебрегавшие обязательными на сегодняшний момент в Италии масками FFP2, которые нужно было носить не снимая даже на улице.

Предупреждение о возможном конфликте интересов: Юлия Выдолоб также является консультантом брендов «Олово» и Premiata