Главное на Неделе моды в Милане
Провокационный Diesel, эффектный Blumarine, неоднозначный Gucci, потрясающие Prada и Bottega Veneta — пока мы настраиваемся на Париж, Настя Сотник вспоминает все самое главное на Миланской неделе моды осень—зима 2023.
Чистый секс Diesel
Гленн Мартенс продолжает брать от лозунга Sex Sells все. Если раньше дизайнер использовал в сценографии шоу надувные фигуры людей в позах из Камасутры, то в этот раз в качестве приглашений на показ гостям Diesel разослали брендированные пачки презервативов — на подиуме тоже была гора из них. Коллекция соответствовала заданному тону. Мартенс вновь мастерски интерпретировал золотые для Diesel 2000-е, в этот раз уделив экспериментам с фактурами еще большее внимание. Так, например, мы увидели макси-юбки и платья из денима с прозрачными вставками, имитирующими промокшую ткань, и майки с тонкими бретелями с аналогичным эффектом. Впрочем, самый запоминающийся выход принадлежит не модели, а одному из гостей шоу: дрэг-артист Алексис Стоун нарядился в Дженнифер Кулидж, да еще и сел рядом с ее партнершей по «Белому лотосу» Хейли Лу Ричардсон. Шалость удалась — модным изданиям (в том числе нашему) потребовалось некоторое время, чтобы вскрыть подлог.
Жанна Д’арк в Blumarine
Никола Броньяно в Blumarine продолжает укрощать стихии. Если на прошлом шоу он отравил всех на дно морское, фантазируя на тему русалок, то в этот раз — обратился к огню. В центре подиума горел пламенем (жаль, не синим) логотип бренда, в то время как модели демонстрировали современную версию Жанны д’Арк. Особенно дизайнера вдохновила Орлеанская дева в исполнении Миллы Йовович из фильма Люка Бессона «Посланник: история Жанны д’Арк». Причем, похоже, героиня Броньяно сошла с костра живой и непобежденной — в драпированных блестящих платьях и костюмах, напоминающих расплавленные доспехи.
Нечто в Gucci
Самая неоднозначная коллекция Миланской недели моды — Gucci. Тут все понятно: бренд в лимбе, в подвешенном состоянии на время смены креативных директоров. Пока мы ждем дебют Сабато де Сарно, руководство и дизайн-команда, похоже, заняты поддержанием жизни в бренде. На первый взгляд вроде бы даже выходит. Прежние друзья, например Флоренс Уэлч и ASAP Rocky, на месте, в первом ряду. И даже дух Микеле присутствует в отдельных образах, например, в микротопе, с которого начался показ. Впрочем, как и дух его предшественников Фриды Джаннини и Тома Форда. И вроде бы все ярко, богато, и лошадиная пряжка превратилась в красивый ремень, но общее впечатление какое-то невнятное. Кажется, будто эти 53 образа коллекции разделили между участниками дизайн-команды — и те поупражнялись в цитировании любимых мастеров. Так, мы увидели немного Prada, Bottega Veneta, Miu Miu, The Attico и даже Loewe. В общем, что угодно, только не чистый Gucci. Успокаивает, что эпоха безвременья конечна, — коллекцию де Сарно мы увидим в сентябре.
Gucci, осень–зима 2023
ASAP Rocky на Gucci осень-зима 2023
Gucci, осень–зима 2023
Новый итальянский шик
На большинстве итальянских подиумов мы увидели то, что можно было бы обозначить как новый старый итальянский шик. Стать, спокойствие, благополучие — то, чем веет от таких коллекций. Это элегантность Джорджо Армани, возведенная в крайнюю степень совершенства за счет техники и качества работы с дорогими тканями. Это графичные линии и сочетания цветов в Fendi, особенно классическая для итальянской моды комбинация «красный + розовый» (вспомните архивы того же Gucci или Valentino). Это буржуазный шик Max Mara. Это классика, помноженная на юность, как у дебютировавших в прошлом году Максимилиана Дэвиса (в Ferragamo) и Руиджи Вийасенора (в Bally) — в их вещах молодое поколение может тусоваться как в старые добрые времена. Даже, казалось бы, законсервировавшийся шик Loro Piana в этом сезоне будто омолодился, стал многослойным и не чуждым спортивной эстетике.
Bally, осень–зима 2023
fendi, осень–зима 2023
Ferragamo, осень–зима 2023
Max Mara, осень–зима 2023
Образец для подражания Jil Sander
Абсолютный образец нового итальянского шика — Jil Sander. Люси и Люк Мейер будто усиливают дизайнерское видение друг друга с каждым новым сезоном, и на данный момент они в лучшей форме. Маниакальное внимание к деталям Люси нашло идеальный баланс с фантазиями Люка о том, как аутдор и спорт могут сосуществовать с классикой. Как результат — вещи, от которых невозможно оторваться: пальто-анораки, сумки с утрированными ремнями, платья-баллоны, монохромные костюмы с юбками (особенно мужской оранжевый), платья с будто бы ожившими цветами, грубые, тяжелые, но в то же время абсолютно воздушные пальто. И конечно, трогательные шапки, которые напоминают то ли шапочки для поло, то ли гоночные шлемы.
Jil Sander, осень–зима 2023
Совет да любовь в Prada
Миучча Прада и Раф Симонс, как всегда, ведут диалог друг с другом, трендов с вечностью, ремесла с высокими технологиями, мужского с женским. Диалог этот всегда идет на равных — потому и рождает коллекции, точно сбалансированные по вещам-высказываниям и вещам, созданным для жизни. В этот раз дизайнеры особенно эффектно подружили оригами и кожу, благодаря чему получилась нежная первая часть коллекции, навеянная воспоминаниями Миуччи Прады о собственной свадьбе. Оттуда же безукоризненные туфли с цветами, будто сложенными из бумаги, хочется купить модели всех расцветок (особенно, конечно, белые). При этом нарядное в коллекции всегда рядом с повседневным — «свадебные» белые юбки сочетаются с серыми свитерами и униформенными глухими рубашками-халатами медсестер и строгими брюками. А еще с костюмами и джемперами с контрастными воротниками, перекликающимися с теми, что мы видели в мужской коллекции Prada осень—зима 2023. И это не единственная рифма — по традиции, дизайнеры сделали женскую версию нескольких образов из мужской Prada, в том числе топов-подушек, дафлкотов и жакетов из замши.
PRADA, осень–зима 2023
Bottega Veneta
как синтез искусств
Матье Блази продолжает подчеркивать связь Bottega Veneta с классикой итальянского искусства, с одной стороны, и с ремесленными традициями — с другой. В этот раз по подиуму расставили скульптуры: «Уникальные формы непрерывности в пространстве» Умберто Боччони из Национальной художественной галереи Козенца и фигуры бегунов из Национального археологического музея Неаполя. Гости вновь сидели на дизайнерских стульях — теперь это были Superleggera великого Джо Понти. Сама коллекция в таком антураже не поблекла и оказалась фантастически выверена и по цветам, и по пропорциям, и по силуэтам (красные и серые мужские макси-платья из трикотажа! кожаный костюм под крокодила! нежно-салатовое платье с частой бахромой, напоминающей перья!). С математической точностью в ней были расположены и вещи-аттракционы, в которых Блази развивает фирменный прием, когда кожа мимикрирует под другие материалы. В этот раз перед нами предстал диапазон иллюзий от самых простых до роскошных — от «вязаных» носков и пижам до шубы из «перьев».
Bottega Veneta, осень–зима 2023
Падения Sunnei и AVAVAV
Под занавес недели моды в Милане падения помогли взлету молодых брендов Sunnei и AVAVAV. У первых модели на шоу прыгали в толпу фанатов, как на рок-концерте (все понятно: сегодня дизайнеры и бренды — новые рок-звезды). У вторых весь показ от вещей отлетали разные детали: то каблук сломается, то от сумки что-то отвалится — в финале и вовсе упали декорации. Задумка дизайнера Беате Карлссон была в том, что к роскоши и всему дорогому, включая сет-дизайн, не стоит относиться слишком серьезно.
AVAVAV, осень–зима 2023
Sunnei, осень–зима 2023
AVAVAV, осень–зима 2023
Самое интересное
Но какими бы насыщенными ни были сами шоу, все самое интересное все равно происходило за кулисами и вокруг показов. Ким Кардашьян, чье появление на ужине Dolce & Gabbana парализовало площадь Duomo, запомнилась сильнее очередной попытки дизайнеров показать актуальную моду. На другом важном ужине в театре La Scala, посвященном запуску Harper’s Bazaar Italia под руководством Даши Веледеевой, Патти Смит пела Because the night belongs to us. А под финал миланских показов i-D пустили всех нас подслушать беседу интервью Рафа Симонса, Матье Блази и Питера Мюлье — без преувеличения, главных звезд современной моды. «Я сделаю скриншот [этого Zoom], потому что уверен, он войдет в историю», — начал беседу Раф Симонс. И не ошибся.
