Главное на Неделе моды в Лондоне

Неделя моды в Лондоне осень—зима 2023/24 — все. Ее не затмили ни политические события, ни громкие премии и назначения. Наоборот, показы дали много поводов для обсуждений как в прессе, так и в соцсетях — от грандиозного показа Харриса Рида в Tate Modern до дебюта Дэниела Ли в Burberry и масштабного шоу Moncler Genius. Впрочем, и без политики на подиуме не обошлось — Настя Сотник вспоминает главные события последних пяти дней и подводит итоги Лондонской недели.

Harris Reed и там, и тут показывают

Это уже добрая традиция начинать неделю моды в Лондоне с показа Harris Reed. Как точно заметили WWD, «дело Харриса Рида стремительно растет, что требует потолков повыше» — потолки Tate Modern для такого дела, как показ, оказались в самый раз. Шоу началось с речи Флоренс Пью о том, как вещи помогают стать увереннее и выразить себя в мире, где тебя всегда кто-нибудь осуждает. И конечно, актриса имела в виду вещи Рида. В коллекции мы увидели 10 гротескных кутюрных образов, которые в следующий раз встретим разве что на красных дорожках (тут все стабильно). Правда, в этот раз дизайнер ограничился лишь двумя цветами: черным и золотистым. Через день после показа Пью и Рид, вернее его платье, вновь встретились, но теперь актриса поддержала дизайнера как нового креативного директора Nina Ricci — выйдя на красную дорожку премии BAFTA в платье по мотивам архивов французского бренда. Как рассказал дизайнер в соцсетях, это первая вещь из его дебютной коллекции на новом месте, — целиком мы ее увидим на Неделе моды в Париже.

Памяти Вивьен Вествуд

Хотя никакого специального трибьюта в честь Вивьен Вествуд в программе Недели моды в Лондоне запланировано не было, ее начало 17 февраля совпало с проведением поминальной службы в Саутваркском соборе. В итоге список приглашенных и их наряды превратили траурную церемонию в настоящий праздник моды, окрашенный совсем не только в черный цвет. Анна Винтур, Хелена Бонем Картер, Виктория Бекхэм, Марк Джейкобс, Кейт и Лила Мосс — все были в архивных вещах Vivienne Westwood, отдав дань уважения и самой дизайнеру, и ее колоссальному вкладу в индустрию.

Вечный траур

Второй сезон подряд британская мода скорбит. Показы весна-лето 2023 пришлись на траур по королеве Елизавете II. Шоу сезона осень-зима 2023/24 начались сразу после смерти настоящей королевы британской моды, Вивьен Вествуд. Возможно, этим и объясняется царившее на лондонских подиумах мрачное настроение, которое уже отметили все модные издания. По данным отчета Tagwalk, число образов, которые можно отнести к готическому стилю, выросло в этот раз на 672% по сравнением с предыдущим сезоном. Романтичную готику эффектнее всего показали Симон Роша (не устаем восхищаться ее мужской линией с момента премьеры в прошлом сезоне), Эрдем Моралиоглу (в этот раз он вдохновлялся падшими женщинами викторианской эпохи и, в частности, историями, описанными в «Желтых обоях» Шарлотты Гилман Перкинс 1892 года). Сдержанных, собранных и по-прежнему изящных женщин в трауре мы увидели даже у всегда ироничных Christopher Kane и JW Anderson (финальный черный костюм с ремнями в виде белого креста с флага Святого Андрея отметает все предположения об усталости дизайнера). Скорбят светлой грустью все еще переживающие в том числе личную трагедию 16Arglinton (мы уже рассказывали, что в 2021 году не стало соосновательницы бренда Федерики Кавенати). Коллекция Richard Quinn хоть ярче и светлее предыдущих, все же полна мрачных черных платьев, которые трогают обещающими надежду деталями, вроде белой броши или отделки из перьев.

Дети — аксессуар или цветы жизни?

Где смерть, там и жизнь — на лондонских подиумах они тоже рядом. Об вечном процессе обновления на показах нам напоминали не только беременные модели (например, у Di Petsa), но и дети. На Susan Fang они шли рука об руку со взрослыми демонстрируя, что взрослая мода у Сюзан Фанг выходит куда интереснее детской, и отсылая к источнику вдохновения китайского дизайнера — книге «Ами, дитя звезд» чилийского писателя Энрике Барриоса. На Mowalola один из моделей нес ребенка в руках, но скорее как аксессуар, чем как драгоценную ношу. Не знаем, то ли мегаинфлюенсер Рианна, как предрекали Dazed, уже пробудила во всех желание поскорее обзавестись потомством. То ли Демна Гвасалия, устроив скандал, вдохновил коллег (детей, правда, бутафорских, напомним, в качестве аксессуаров носили модели на последнем шоу Balenciaga). Прозрачный намек очевиден: хватит смерти — даешь новую жизнь.

Образцовые выпускники LVMN Prize

Все же LVMH Prize — одна из самых точных премий в выборе дизайнеров, за которыми стоит следить. Ее обладатели стабильно не только показывают крепкие коллекции, но и удивляют. Лауреат премии 2022 года Стивен Стоки Дэйли вновь переосмысляет английскую литературу и эстетику закрытых школ — и делает это на загляденье. Коллекция и так сама — сплошное удовольствие (особенно кожаные сумки-рулоны и многослойные образы с макси-юбками и платьем-рубашкой), а тут еще и шоу открыл великий Иэн МакКелен, причем, по словам дизайнера, актер сам ему позвонил и предложил такую идею.

Победительница LVMH Prize 2021 Нэнси Дойяка тоже продолжает оправдывать возложенные на нее надежды: в этом сезоне дизайнер впервые показала джинсы, жакеты и брюки, дав сильные аргументы в пользу того, что она далеко не «дизайнер одной вещи», то есть прославивших ее прозрачных платьев и боди с фигурными драпировками. А показ участницы шорт-листа премии 2017 года, турецкой дизайнера Дилары Финдикоглу, и вовсе стал одним из самых обсуждаемых событий лондонского fashion-смотра. Одни отмечают ее умение работать с деконструкцией (особенно в корсетах), другие — выдерживать контраст между феминным и маскулинным (кружево и кожа, доспехи-боди-чейны), третьи и вовсе прочат ей место креативного директора Alexander McQueen. Мы от такого серьезного прогноза воздержимся, но подчеркнем, что с Александром Маккуином Дилару роднит умение проживать национальную травму через моду, балансирующую на грани современного искусства. Как когда-то Маккуин показывал «разодранную Шотландию», Финдикоглу переосмысляет терзаемую землетрясениями Турцию в коллекции, где подчеркивается уязвимость перед внешним миром: модели на показе будто пытались прикрыть оголенное тело.

Утки и новая жизнь Burberry

Самый обсуждаемый дебют сезона — первая коллекция Дэниела Ли для Burberry. Забавно, что сразу после шоу почти все гости рассказывали, что очень впечатлены утиными принтами и шапкой в виде утки. «Утки. Вау. Очень неожиданно» — такой комментарий Сюзи Менкес дала актриса Джоди Комер, «Утки...интересно...», — будто вторил бывший креативный директор бренда Кристофер Бэйли в разговоре с критиком. Чтобы глубже осмыслить произошедшее, всем потребовалось чуть больше времени, — и в рецензиях мнения разделились. Например, Тим Блэнкс решил, что Ли выполнил свою миссию, Ванесса Фридман сочла коллекцию слишком коммерческой, но «Ли знает, что делает», а Евгений Рабкин над ней просто-напросто посмеялся. Что думаем о ней мы, читайте тут.

Возвращение Moncler Genius

Moncler в этом сезоне возвращают проект Genius, приостановленный весной 2022-го. По такому случаю бренд устроил не менее грандиозный праздник, чем на Неделе моды в Милане в честь своего 70-летия. Масштабное событие попадает в нашу любимую категорию «сложно описать — надо видеть», так что делимся ссылкой на просмотр. Для затравки дадим пару деталей: на сцене выступали, например, Алишия Киз и давний друг бренда Фаррелл Уильямс, а в одном из номеров показали, что получится, если Mercedes G-Class станет пуховиком. Над вещами кроме упомянутых Mercedes-Benz и Фарелла пригласили поработать давних коллабораторов Moncler Рика Оуэнса и Palm Angels.

Украинские дизайнеры

21 февраля было много важных политических заявлений — одно из таких случилось и на неделе моды в Лондоне. Три украинских бренда: Frolov, Ksenia Schnaider и Paskal — показали сезонные коллекции в рамках специального шоу, организованного совместно Британским советом моды и неделей моды в Украине. В финале дизайнеры Иван Фролов, Ксения Шнайдер и Юлия Паскаль вышли с украинским флагом в руках.