Модная фильмотека 2024
ФОТО:
IMAXTREE, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
В этом сезоне модные дома взяли на себя повышенные обязательства и дают ответы на вопрос не только «что надеть», но и «что посмотреть». По крайней мере, кажется, так задумали те дизайнеры, чьи коллекции весна-лето и осень-зима 2024 (пусть пока только мужскую их часть) мы уже успели оценить. Собрали все киноработы, отсылки к которым сделали бренды, и получили весьма обширную фильмотеку — с шедеврами советского кинематографа, гомоэротикой и девственницами-самоубийцами.
Марко Фальчиони ■ Сэнди Лян ■ Мовалола Огунлеси ■ Джулиано Кальца ■ Эшли Уильямс ■ Карли Марк ■ Марко Капальдо ■ Джейсон Ву ■ Джун Такахаси
Лука Мальяно ■ Йоджи Ямамото ■ Энтони Альварес ■ Джонатан Андерсон ■ Майк Амири ■ Николя ди Феличе ■ Доменико Дольче и Стефано Габбана
Кевин Номпе и Флорентин ГЛЕМАРЕК ■ Фаррелл Уильямс
кто:
(Boss)
Марко Фальчиони
ЧТО СМОТРИТ:
«Быть Джоном Малковичем»
(реж. Спайк Джонз), 1999
Если бы новоиспеченный клерк Крег Шварц дал офисам второй шанс (и заглянул бы, скажем, этажом повыше) — это могло бы быть красиво. Доказывает Марко Фальчиони, возглавляющий дизайн-команду Boss: он пересмотрел «Быть Джоном Малковичем», подумал «О боже, да ведь бренд мог бы одеть здесь всех» и вывел на подиум самых модных белых воротничков. То, что даже бежевые капроновые колготки в коллекции выглядят стильно, не удивляет: изначально стиль Boss и был навеян офисной униформой.
boss, осень-зима 2023
кто:
(Sandy Liang)
Сэнди Лян
ЧТО СМОТРИТ:
«Девственницы-самоубийцы»
(реж. София Коппола),
1999
Нулевые, помноженные на mermaidcore? Не все так просто. Работая над коллекцией весна-лето 2024, Сэнди Лян держала в голове два образа. Первый — с собственной свадьбы, на которую она надела платье с совсем не праздничными сандалиями Merrells. Второй — героини Сесилии Лисбон из «Девственниц-самоубийц»: трудного подростка в плохо сидящем платье из винтажного кружева и снова «папиных» сандалиях.
Sandy Liang, осень-зима 2024
кто:
(Mowalola)
Мовалола Огунлеси
ЧТО СМОТРИТ:
(реж. Дэвид Кроненберг), 1996
«Автокатастрофа»
Не успели Мовалолу Огунлеси как следует охаять за нормализацию домашнего насилия, как дизайнер поспешила объясниться: синяки на лицах и телах моделей — следы автокатастрофы. И их Мовалола не стесняется романтизировать: «Меня очень воодушевила фетишизация боли после аварии», — сказала дизайнер, вспомнив свои первые впечатления после просмотра «Автокатастрофы» Кроненберга.
mowalola, весна-лето 2024
То, что Джулиано Кальца из GCDS — большой поклонник мультфильмов, мы поняли еще два сезона назад, когда дизайнер посвятил коллекцию «Спанч Бобу» (до сих пор не уверены, что без последствий для психики пережили сетчатое боди с двумя желтыми губками на груди). В коллекции весна-лето 2024 Кальц признается в любви уже «Футураме», а именно ироничному взгляду его создателей на будущее. Уверены, «металлические» платья — привет Бендеру.
Джулиано Кальца
кто:
(GCDS)
«Футурама»
что смотрит:
GCDS, весна-лето 2024
На первую после трехлетнего перерыва коллекцию Эшли Уильямса вдохновила киноадаптация романа братьев Стругацких. Это особенно заметно по льняным платьям и рубашкам, сшитым с оглядкой на средневековые силуэты, и маскам с крестообразными прорезями, сделанным, как говорит дизайнер, по образцу тех, что носили в XVI веке. Сегодня, по словам Эшли, такие пригодятся, чтобы помешать городским системам распознавания лиц.
Эшли Уильямс
кто:
(Ashley Williams)
«Трудно быть богом»
что смотрит:
(реж. Петер Фляйшман), 1999
Ashley Williams, весна-лето 2024
кто:
(Puppets & Puppets)
Карли Марк
что смотрит:
(реж. Масаки Кобаяси),
1964
«Кайдан»
В отличие от своих коллег Карли Марк вдохновляется кинематографом стабильно каждый сезон. На коллекцию весна-лето 2024 ее, например, натолкнул японский фильм «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном». По словам дизайнера, последний год ее жизни выдался довольно сложным, поэтому история о призраках прошлого оказалась ему максимально созвучна. Так, например, выходы, где модели держали подолы во рту или прятали сумки под прозрачными платьями, — отсылка к кадрам с эктоплазмой, так называемым призрачным веществом.
Puppets & Puppets, весна-лето 2024
кто:
(16Arlington)
Марко Капальдо
ЧТО СМОТРИТ:
«Шоссе в никуда»
(реж. Дэвид Линч),
1997
Марко Капальдо — не из тех, кто делает отсылки в лоб. Поэтому о том, что на новую коллекцию 16Arlington его вдохновил культовый триллер Линча, прямо говорили лишь цитаты из фильма на зрительских стульях. То, что происходило на подиуме, по задумке дизайнера, должно было напоминать фильм лишь на уровне ощущений. «Это сон или реальность? Я хотел, чтобы [у зрителей сложилось] двоякое мнение». Поэтому, например, «чешуйчатые» платья и юбки, будто усыпанные пайетками, на самом деле оказывались латексными.
16Arlington, весна-лето 2023
Джейсон Ву
кто:
Работа над коллекцией весна-лето 2024 у Джейсона Ву совпала с просмотром сериала The Last of Us, поэтому многие вещи выглядят так, словно выжили после конца света. Например, платья, больше напоминающее древнее решето, рваные свитеры или твидовые юбки, которые вот-вот рассыпятся на нитки. «Я думал о разрушении и возрождении, отсюда и деконструкция ткани. Мне хотелось принять несовершенство», — говорит дизайнер.
(Jason Wu)
«The Last of Us»
что смотрит:
(HBO),
2023
Jason Wu, весна-лето 2024
Undercover, осень-зима 2024
кто:
(Undercover)
Джун Такахаси
ЧТО СМОТРИТ:
«Небо над Берлином»
(реж. Вим Вендерс), 1987
↑ «Небо над Берлином» «ТВИН ПИКС» ↓
(реж. Дэвид Линч), 1990-2017
«Твин Пикс»
У Джуна Такахаси под эгидой кинематографа проходит весь год. Так, его шоу Undercover весна-лето 2024 было навеяно фильмом «Небо над Берлином» Вендерса. История об ангелах, фланирующих по разделенному стеной городу, нашла отражение в светящихся вещах: буквально, как в случае с платьями с подсветкой внутри, и мнимо, путем умелой работы с прозрачной вуалью. Ну а мужскую коллекцию осень-зима 2024/2025 Такахаси посвятил «Твин Пиксу». О своей любви к линчевскому детищу он заявляет без обиняков: используя кадры из сериала, а также его символы вроде названия местной забегаловки Double R Diner.
Не просто декорацией, но одним из главных действующих лиц шоу Луки Мальяно на итальянской выставке Pitti Uomo стала лестница, по которой спускались и поднимались модели. Почти такая же фигурировала в мудборде дизайнера — и это был кадр из фильма «Ностальгия», который Андрей Тарковский снял в Италии. Кроме сет-дизайна Мальяно позаимствовал из картины общее настроение: не пассивное чувство тоски, а зудящее ощущение чего-то утраченного, эмоциональную напряженность. То, как это в итоге отразилось в вещах, открыто для интерпретации.
Лука Мальяно
кто:
(Magliano)
«Ностальгия»
что смотрит:
(реж. Андрей Тарковский), 1983
Magliano, осень-зима 2024
В негласной гонке за самую киношную коллекцию точно выигрывает Йоджи Ямамото — во время его шоу весна-лето 2024 на подиум вышел Вим Вендерс собственной персоной. В 1989 году в роли приглашенной звезды выступал Ямамото — режиссер сделал его главным героем своей документалки «Записки об одежде и городах». Оба сошлись на том, что они дети, родившиеся в пострадавших от войны городах, и им важно «алхимизировать» эту тьму в собственных работах.
Йоджи Ямамото
кто:
(Yohji Yamamoto)
«Записки об одежде и городах»
что смотрит:
(реж. Вим Вендерс), 1989
Yohji Yamamoto, осень-зима 2024
Энтони Альварес в коллекции осень-зима 2024 отдает дань своему филиппинскому происхождению и делает реверанс в сторону местного инди-режиссера Кидлата Тахимика. В частности, обращается к его фильму о молодом водителе местного такси-джипни, помешанном на американских планах по покорению космоса, — вернее, Альварес использует его как повод поразмышлять о месте человечества в галактике. Судя по образам со шляпами, в которые модели при желании могли бы спрятаться целиком, роль человека во Вселенной Альварес оценивает невысоко.
Энтони Альварес
кто:
(Bluemarble)
«Благоухающий кошмар»
что смотрит:
(реж. Кидлат Тахимик ), 1977
Bluemarble, осень-зима 2024
Джонатан Андерсон
кто:
(JW Anderson, Loewe)
«С широко закрытыми глазами»
что смотрит:
(реж. Стэнли Кубрик),
1999
JW Anderson, осень-зима 2024
Были рады узнать, что Джонатан Андерсон в числе тех, кто предпочитает классическим рождественским комедиям действительно хорошее кино. «С широко закрытыми глазами» — сумрачное психоаналитическое путешествие по оргиям новогоднего Нью-Йорка, как мы описали фильм в праздничной подборке, — в их числе. Картине Стэнли Кубрика («Я действительно считаю, что это отличный рождественский фильм») Джонатан посвятил последнюю мужскую коллекцию именного бренда, и это первый случай, когда дизайнер обратился за вдохновением к кино. Результатам стала, как говорит сам Андерсон, самая эротичная коллекция из всех, что он когда-либо показывал. На мужские колготки вы, должно быть, обратили внимание и сами, а мы предлагаем присмотреться к принтам: это — картины вдовы Кубрика Кристианы (да-да, и портрет домашнего кота, и растение в горшке), которые режиссер любил задействовать в своих фильмах. В «С широко закрытыми глазами», в частности.
кто:
(Amiri)
Майк Амири
ЧТО СМОТРИТ:
Фильмы времен Старого Голливуда + Фильмы 1990-х с участием молодого Ди Каприо
В мужской коллекции осень-зима 2024/2025 Майк Амири признается в любви родному Лос-Анджелесу (дизайнер говорит, что здесь его бренд востребован больше, чем где-либо) и местной киноиндустрии. Так, здесь смешались приметы Старого Голливуда (например, «мягкие» пиджаки для самых неформальных встреч и отдыха) и фильмы 1990-х, на которые, в частности, намекают треники. Но больше всего Амири думал о восходящих звездах эпохи гранжа типа молодого ДиКаприо: «Они наряжались и переодевались, но оставались сами собой».
Amiri, осень-зима 2024
«Гражданин Кейн», 1941
Ромео + Джульетта, 1996
кто:
(Courrèges)
Николя ди Феличе
ЧТО СМОТРИТ:
(реж. Райнер Вернер Фассбиндер),
1982
«Керель»
Вздохнув о том, что «социальный и политический контекст снова печальны и совсем не вдохновляют», Николя ди Феличе решил добыть идей для коллекций в кино. «Чего бы мне сейчас хотелось?» — спросил он себя. И, ответив «оказаться в объятиях», отправился пересматривать все самые чувственные фильмы. Так, в его мудборде оказались кадры из гомоэротической классики Фассбиндера «Керель», в том числе главный герой картины — бельгийский моряк. В итоге в мужской коллекции осень-зима 2024 появились «матросские» клешеные брюки с карманами в области паха.
Courrèges, осень-зима 2024
Доменико Дольче и Стефано Габбана
кто:
«Смысл этой коллекции на самом деле довольно прост — настоящая элегантность». Так описали Доменико Дольче и Стефано Габбана 60 с лишним образов из мужской коллекции осень-зима 2024/2025: шелковые блузы с бантами, безупречно скроенные костюмы и пальто, непременно идущие в тандеме с кожаными перчатками. Какой он, идеальный герой для этих вещей? «Аристократичный, точно молодой Хельмут Бергер в фильмах Висконти».
(Dolce & Gabbana)
Фильмы Лукино Висконти с участием Хельмута Бергера
что смотрят:
Dolce & Gabbana, осень-зима 2024
Кевин Номпе и Флорентин Глемарек
кто:
(Egonlab)
«Выживут только любовники»
что смотрят:
(реж. Джим Джармуш), 2013
Egonlab, осень-зима 2024
Хотя официальной темой новой коллекции Egonlab Кевин Номпе и Флорентин Глемарек называют собственные размышления о том, сколько времени мы проводим, уткнувшись в смартфоны, ее название — «Выживут только любовники», — а также образы с темными очками и «острыми» воротниками пиджаков (ни дать, ни взять вампиры-рок-н-ролльщики) заставляют нас вспомнить об одноименной картине Джима Джармуша. Зуб даем, дизайнерский дуэт тоже ее пересмотрел.
Не мы одни отметили, что благодаря перфекционизму Фаррелла Уильямса (во всем, от декораций до образов) зрители мужского шоу Louis Vuitton осень-зима 2024/2025 буквально очутились на съемках вестерна. Какого именно, новоиспеченный креативный директор отдал на суд зрителям. Больше всего ставок (по крайней мере, среди админов модных Telegram-каналов), разумеется, было сделано на «Горбатую гору» — пожалуй, самую романтичную историю о ковбоях из ныне существующих. Что ж, нам возразить нечего, тем более что и образы в картине весьма достойные.
Фаррелл Уильямс
кто:
(Louis Vuitton)
Фильмы про ковбоев; «Горбатая гора»
что смотрит:
(реж. Энг Ли), 2005
Louis Vuitton, осень-зима 2024
