Thom Browne

Торжество серости

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Главный показ первого дня Недели высокой моды — дебютное кутюрное шоу Thom Browne. Том Браун не в первый раз выступает в Париже, но впервые на правах кутюрье. Настя Сотник посмотрела показ и убедилась в том, что эти права точно не птичьи (хотя один из главных мотивов коллекции — голуби).

СЕРЫЙ КОСТЮМ

Все началось с серого костюма. И в истории Thom Browne, как мы уже рассказывали, и в сценарии дебютного кутюрного показа бренда. Место действия — театр Opera Garnier. Все зрительские места заполняют болванки: 3000 одинаковых черно-белых фигур в серых костюмах, похожих на самого дизайнера (сразу вспомнили армию серых костюмов на улицах Нью-Йорка — перформанс The Office People Thom Browne). Живые зрители — на сцене. Занавес поднимается, и на сцену выходят первые модели — мужчины в фирменных серых костюмах Thom Browne с плиссированными юбками. На фоне плоских костюмов-декораций вещи в объеме подчеркивают, что костюм Browne уже больше, чем просто костюм, он уже произведение искусства. Не зря дизайнер ставит его же в центр экспозиции, когда модель Алек Вэк, следующая за парой мужчин, занимает свое место в центре сцены. «Одинокая путешественница на одинокой платформе», она почти весь показ будет сидеть здесь, наблюдая за тем, как вокруг из идеи серого костюма-униформы вырастает целый мир, отдельное театральное представление. Серый костюм на наших глазах трансформируется в платья, обрастает «надувными» рукавами, фантазийными деталями, золотой кутюрной вышивкой, гобеленовыми вставками ручной работы и другими деталями. Так и из Тома Брауна — создателя простых серых костюмов на заказ — на наших глазах вырастает кутюрье. «В этом и идея — взять, по сути, американскую униформу, костюмы, которые мы создаем, и перенести ее в контекст высокой моды», — пояснил дизайнер.

The Office People Thom Browne

НЕТ ПОЛА И ВОЗРАСТА

Униформа Тома Брауна едина для всех независимо от пола и возраста (вспомним детскую линию бренда, вещи из которой, по сути, уменьшенные копии «взрослой» одежды). В кутюре Тома Брауна тоже никогда не узнаем, что перед нами: пиджак или жакет. Нет пола — нет терминов — только свобода, которой дизайнер распоряжается в полную силу. За счет выбеленного макияжа по мотивам росписи Марка Шагала, что украшает потолок Opera Garnier, перебинтованных лиц и скошенных париков с прическами непонятно какой эпохи — кажется, мы видели и «корабли» Марии-Антуанетты, и фирменное каре Анны Винтур, только поседевшее, — ни возраст, ни пол моделей определить невозможно. Так и задумано: не важно, кто перед вами, главное — внутренний мир, который транслируется во внешний через вещи.

ТЕАТР

Это не первый показ-постановка Thom Browne, но точно редкий перформанс бренда, к которому относишься всерьез. Обычно Том играет в театр абсурда, то отправляя нас смотреть на единорогов, то трогая наивностью «Маленького принца», а в этот раз он погрузил всех в состояние тревоги, мрака и света одновременно. Антиутопическая армия картонных зрителей, фигурки темных голубей, расставленных по сцене, ужасающий ритмичный звон колокола, отмеряющий выходы будто израненных моделей в бинтах. Наконец, сам колокол, висящий по центру над сценой, от которого, как от люстры в известном мюзикле, только и ждали, что вот-вот он упадет. И конечно, любимый герой Thom Browne Джордан Рот, зловеще надвигающийся на зрителей в образе голубя. Ничего хорошего от голубя ждать не приходилось, но обошлось, голубь в финале стал белым, намекнув, что на самом деле он голубь мира, который обязательно наступит. Тот случай, когда красиво до жути.

ГРОТЕСК

Гротеск такая же важная составляющая вселенной Тома Брауна, как и униформа. Дизайнер утрирует свои фантазии, не стесняясь быть смешным, — так, как может позволить себе только творец, уверенный в таланте. Если уж вдохновляться колоколами, то шить и пальто-колокола, и шляпы-колокола (с прорезями для глаз), в которых модели будут производить впечатление то ли палачей, то ли строгих привратников. Тема колоколов не раскрыта — подвесим колокольчики на каблуки моделей. Впрочем, в этой вольной фантазии критики увидели рифму с колоколом Свободы, одним из главных символов борьбы Америки за независимость, который хранится в одной из церквей Аллентауна, родного города Брауна, — сам дизайнер об этой отсылке, правда, ничего не говорит.

Шляпа с рогами, шляпа с паровозом, шляпа с клювом — в своих фантазиях Thom Browne дает фору соседу по расписанию кутюрной недели Schiaparelli. И это тот случай, когда гротеск смотрится не как аттракцион, а как жуткая фантазия, немного вышедшая из-под контроля.

ГИПЕРТРЕНД

Кажется, что Том Браун дизайнер вне трендов, но это только на первый взгляд. На самом деле один из его любимых приемов — взять тренд, который на слуху, и интерпретировать его, с одной стороны, максимально в лоб, а с другой — в изящной авторской манере. Так, на своем первом показе в Париже, весна—лето 2018, подхватив тренд на единорогов, Том сделал живую инсталляцию в виде единорога на подиуме: его «ногами» были модели в костюмах из тюля. Сегодня он предлагает свой взгляд на mermaid-core, украшая свое фирменное платье-скелет скелетом русалки.

СЛОМАННЫЕ, НО НЕ СЛОМЛЕННЫЕ

Модели Thom Browne шли медленно, так, как раньше демонстрировался настоящий кутюр (к этому ностальгическому приему недавно прибегали Хайдер Акерманн в Jean Paul Gaultier и Демна Гвасалия в Balenciaga), но при этом не плавно. Скорее, у них была ломаная походка, они будто хромали. Критики скажут, что дело в неудобной обуви — высоких туфлях на платформе с будто исчезнувшим каблуком и «скошенных» ботильонах на платформе — но мы напомним, что модели справляются и с более неудобной обувью. Здесь эта «больная» походка кажется частью сценария, который погружает в то самое состояние тревоги, сопровождавшее все шоу. Модели шли, будто полутрупы или призраки, впечатление усиливалось за счет призрачных невесомых блуз, костюмов с градиентом, будто исчезающих на глазах, и сумок-привидений из полупрозрачной ткани.

ПУТЕШЕСТВИЕ

В каждом показе Браун отправляет зрителя в путешествие — по странам, эпохам,
истории искусства — снаряжая всем необходимым, в том числе дорожными сумками и чемоданами. В своем кутюрном шоу Браун устраивает нам путешествие по своим страхам, эмоциям, воспоминаниям и мечтам. Он показывает, что жизнь, окрашенная самыми серыми красками (буквально), на самом деле полна фантазий и ярких эмоций — стоит только поменять оптику и взглянуть на нее со стороны. Одинокая путешественница, оказавшаяся на импровизированной платформе-сцене, так никуда и не уехала. «Она собиралась утонуть в своих печалях. Но потом поняла, что ее жизнь на самом деле лучше, чем она думала. Поэтому она не села на поезд», — расшифровывает дизайнер. Вместе с лирической героиней Алек Вэк мы пережили путешествие из депрессии к освобождению.

НЬЮ-ЙОРК — ПАРИЖ

Главное путешествие, которое совершает сам дизайнер, — от портного к кутюрье. С американских подиумов на недели высокой моды. Маршрут, истоптанный дизайнерами разных амбиций и уровня таланта, намеченный еще участниками знаменитой «Битвы за Версаль». Почти каждый сезон мы наблюдаем за тем, как дизайнеры пытаются исполнить свою американскую мечту в рамках Недели высокой моды в Париже. Кто-то задерживается здесь на сезоны, как Дэниел Роузберри в Schiaparelli, кстати, «выпускник» Thom Browne. Кто-то терпит фиаско, как Керби Жан-Реймонд из Pyer Moss, перебарщивая с политическими высказываниями во вред дизайну. Браун же оказался точен и собран, как атлет, который четко идет к своей цели. Для него это не марш-бросок, не реванш — только последовательное соревнование с самим собой. «Я хотел показать то, за что все меня знают, — (коллекция) это рассказ про путь от тейлоринга до концепций, из которых вырастают сложные истории. Я просто делал то, что всегда делаю, повысив до уровня, достойного показа на этой неделе моды», — пояснял дизайнер после шоу.

МЕЧТА

И все же в кутюре Thom Browne остается место мечте. Исполнив свою американскую мечту, дизайнер создает вещи для таких же, как он, людей дисциплины, которые этой дисциплиной себя не ограничивают, давая волю фантазии. На подиуме мы увидели грезы о разном. Сложенные посреди подиума чемоданы будто обещали нам путешествия, которые обязательно будут. Раненые персонажи, сменившиеся невестами, наводили на мысли о покалеченных душах, которые обязательно излечатся. Про голубей мира мы уже говорили.

И НЕМНОГО ГЕКТОРА

И конечно, Том Браун не мог не взять в свое путешествие к высокой моде любимого друга, таксу Гектора. Раньше мы часто видели его в принтах костюмов, в канцелярских принадлежностях бренда и, конечно, в виде it-сумки, которая неизбежно привлекает внимание стритстайл-фотографов. Теперь есть и кутюрные версии Гектора — золотая вышивка на сумках и отдельная большая сумка-такса с ошейником в виде золотой косточки.

Thom Browne, осень 2019