Энциклопедия: Pierre Cardin

Сто лет назад, 2 июля 1922 года родился Пьер Карден. Он прожил долгую жизнь и оставил великое наследие, в том числе и исторический модный дом Pierre Cardin. Все, что нужно знать об этом бренде и его создателе, — в одном наглядном материале.

Текст:
Анастасия Ворошкевич

О ПЬЕРЕ КАРДЕНЕ..................................................................................................... 1

КЛЮЧЕВЫЕ СИЛУЭТЫ ........................................................................................... 2

КИНО И ЛИЦЕНЗИИ ............................................................................................... 3

ТОВАРЫ ПО ЛИЦЕНЗИ PIERRE CARDIN ............................................... 4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ .......................................................................... 5

ЗНАМЕНИТОСТИ ........................................................................................................ 6

любовь к нЕДВИЖИМОСТИ ........................................................................ 7

ЦИТАТЫ ............................................................................................................................... 8

музей и КНИГИ ....................................................................................................... 9

В индустрии моды имя дизайнера часто становится брендом, объединяющим под собой крупные производства и огромные ритейл-сети. Но, пожалуй, ни одно из имен не сможет сравниться с уровнем распространенности имени Пьера Кардена. Французского дизайнера пресса давно окрестила «королем лицензирования», вкладывая в эти слова определенную иронию: сегодня кейс о том, как некогда люксовый модный дом Pierre Cardin потерял свой престиж за счет раздачи лицензий, преподается на многих курсах по fashion-бизнесу. 

О Пьере Кардене

Пьер Карден родился около Венеции в Италии в 1922 году, став самым младшим из одиннадцати детей. Бизнес отца — торговля вином — позволял большой семье поддерживать комфортный уровень жизни, однако в 1924 году из-за распространявшегося в Италии фашизма семье будущего дизайнера пришлось переехать во Францию. История творческого пути Кардена началась, как и у многих дизайнеров, с создания платьев для кукол: в 1930 году восьмилетний Пьер не только придумывал дизайн для нарядов, но и даже делал это «по заказу» соседей. Увлечение не осталось лишь детской забавой: в 1935 году, когда ему было всего 13 лет, Карден начал работать помощником портного. Вторая мировая война принесла свои сложности, однако в 1944 году Карден направился в Париж, присоединившись к миссии Красного Креста на позиции бухгалтера (умение вести учет впоследствии его не раз выручит). Во французской столице его ожидала стремительная карьера: сначала он присоединился к знаменитому модному дому Jeanne Paquin, после работал на Эльзу Скиапарелли, а в 1946 году устроился работать в Christian Dior в качестве главного портного дома. Карден в том числе отвечал и за создание знаменитой коллекции New Look 1947 года. Работа в Dior не была долгой: вскоре Карден решил покинуть дом в связи с полицейским расследованием об утечке информации о конструкции нарядов Диора. Карден был вызван и допрошен, и, чувствуя себя из-за этого оскорбленным и униженным, он ушел, чтобы создать свой собственный модный бренд. На тот момент ему было всего 28 лет.

Успех его модного дома, созданного в 1950 году, был немедленным. Первая коллекция высокой моды была показана в 1953 году, а уже в 1954 году знаменитые платья-пузыри принесли дизайнеру всемирный успех. В 1959 году марка представила свою первую коллекцию прет-а-порте для женщин в универмаге Printemps в Париже, сразу после чего Кардена исключили из Синдиката высокой моды. Официальная причина исключения не была сообщена широкой публике, и Кардена снова приняли в Синдикат в том же году. Но факт исключения становится всемирно известным. Карден начинает ассоциироваться у всех с демократизацией французской моды, в связи с чем он успешно развивает линию прет-а-порте. За короткое время у него формируется штат из 200 человек, а в списке его клиентов появляются такие знаменитости, как актриса Рита Хейворт, первая леди Аргентины Эва Перон и даже The Beatles.

первая коллекция Pierre Cardin прет-а-порте в универмаге Printemps

1

КЛЮЧЕВЫЕ силуэты

Пиджаки И куртки без воротника

2

КИНО И Лицензии

Шестидесятые годы стали успешным десятилетием для Pierre Cardin: налаженный выпуск мужской и женской готовой одежды, создание коллекций для детей, открытие бутика мужской одежды возле студии на улице Фобур-Сент-Оноре. Именно это десятилетие стало самым плодовитым в сфере дизайна костюмов: Карден создает наряды для фильмов A Dandy in Aspic и You Only Live Once. Однако самым решающим стал 1968 год, когда Карден подписывает свое первое лицензионное соглашение на выпуск товара, не связанного с индустрией моды, — фарфоровой посуды под брендом Pierre Cardin.

К 1980-м годам Карден уже активно подписывает лицензионные соглашения. В 1984 году издание WWD пишет, что у Pierre Cardin около 540 лицензий, однако «дизайнера ценят за его избирательность и контроль». Тем не менее слишком широкая сеть продаж — товары бренда Pierre Cardin продавались и в люксовом универмаге Saks Fifth Avenue, и в дешевых магазинах K Mart — привела к тому, что бренд начал терять авторитет, о чем начали говорить в СМИ. Это, однако, не мешало затее с лицензированием оставаться прибыльной и выгодной: в статье WWD 1986 года ежегодный доход Pierre Cardin определялся суммой более чем 10 млн долларов, общий объем продаж оценивался в 1 млрд долларов, а сам Карден был предположительно назван самым богатым дизайнером в мире.

В 1995 году Карден имел более 900 подписанных лицензий и, несмотря на участившиеся разговоры о девальвации имиджа бренда, настаивал на том, что его интересует именно массовое распространение. Так, хотя в том году WWD писал, что «Pierre Cardin потерпел крах, когда его имя появилось на всем — от ключей до держателей для карандашей», бренд Pierre Cardin по-прежнему продавал на 1,2 млрд долларов в год. Перед началом нового миллениума Пьер Карден, однако, заявил о прекращении проведения показов бренда, которые возобновились лишь в 2010 году с коллекцией весна–лето 2011.

Сегодня у Pierre Cardin около 600 подписанных лицензий на производство различных товаров. Несмотря на то, что опыт бренда рассматривается многими как негативный, сам Карден не видел ничего плохого в идее лицензирования: «Я могу делать духи, могу делать сардины, почему нет? — заявил он в интервью New York Times. — Во время войны я скорее хотел бы почувствовать запах сардины, чем духов. И если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы подписался и на это. Почему бы и нет?»

наряды для фильма
A Dandy in Aspic

3

товарЫ по лицензии
PIERRE CARDIN

Смартфон Pierre Cardin

Стаканы Pierre Cardin

весы Pierre Cardin

Канцелярские кнопки Pierre Cardin

Камера Pierre Cardin

Кастрюля Pierre Cardin

Планшет Pierre Cardin

Ортопедические матрасы Pierre Cardin

Детская кроватка Pierre Cardin

Посуда Pierre Cardin

4

Финансовое положение

В 2011 году Пьер Карден предпринял попытку продать собственный бизнес, о чем заявил в интервью изданию Wall Street Journal: «Я знаю, что меня не станет через несколько лет, и я хотел бы, чтобы компания продолжала существовать». Карден оценивал бизнес в 1 млрд долларов, что оказалось сильно завышенной суммой: по приблизительным оценкам банковских аналитиков, его стоимость не превышала 200 млн евро. По словам Пьера Майваса, старшего менеджера по бизнес-консалтингу Savigny Partners, «такой бренд, как Cardin, не растет [по стоимости], как обычный бренд, потому что он полностью основан на доходах от лицензии».

Однако точная оценка стоимости и состояния финансовой деятельности Pierre Cardin остается неизвестной из-за особенности ведения дел дизайнером. Карден никогда не использовал привлеченных средств для развития бизнеса: как следствие, он не создавал отчетность для инвесторов, не брал кредитов у сторонних банков, а его компания никогда не котировалась на бирже. «Первое, что я делаю каждое утро, — встречаюсь с банком. И это мой собственный банк, которым я владею. Так я забочусь о финансах компании», — заявлял в одном из интервью Пьер Карден, известный своей нелюбовью к банкам. Подобный подход, который многим покажется сегодня архаичным, можно объяснить другой цитатой дизайнера: «Я не хочу закончить как Баленсиага и умереть без никеля, чтобы через двадцать лет после моей смерти другие наживались на моем имени».

5

Pierre Cardin, 1960-е

Работа со знаменитостями

Майя Плисецкая

Хироко Мацумото

Жанна Моро

Пьер Карден встретил модель Хироко Мацумото в 1960 году во время своей поездки в Японию. Знакомство быстро переросло в дружбу и плотное сотрудничество: Мацумото последовала за Карденом в Париж, где проработала его моделью в течение семи лет. Она стала первой японской манекенщицей, представляющей французский модный дом.

Актриса Жанна Моро не только имела статус музы Кардена, но и в течение четырех лет была известна как его вторая половинка — став тем самым единственной известной женщиной модельера, не скрывавшего свою ориентацию. Их роман продолжался четыре года, однако даже после расставания их отношения остались близкими. «Это человек, перевернувший мою душу», — описывал Карден Жанну Моро.

Историю взаимоотношений Пьера Кардена и Майи Плисецкой можно назвать канонической: он называл балерину своей музой, дарил ей свои наряды, делал ее лицом бренда, она хранила верность одному кутюрье, с которым познакомилась еще в 1971 году на фестивале в Авиньоне. Тогда, только начав работать с Карденом, Плисецкая переживала, что у нее не получится объяснить, какими должны быть наряды для постановок. Однако Карден понял ее с полуслова: работая над костюмами для «Фантазии», дизайнеру удалось приспособить для балетной пластики модные силуэты XIX века. После именно в костюмах, созданных Карденом, Майя Плисецкая танцевала в знаменитых «Анне Карениной», «Чайке», «Даме с собачкой».

the Beatles

Марлен Дитрих

История отношений Кардена с другой актрисой — Марлен Дитрих — была значительно сложнее. «Я восхищался ею, а она доводила меня до бешенства!» — так описывал Пьер Карден свое сотрудничество с актрисой. Дизайнер, работавший со многими артистами, в 1975 году подписал контракт с Дитрих, став продюсером и создав костюмы для ее прощального турне. Переменчивость настроения и капризность актрисы стали причиной обиды Кардена, который, однако, не переставал признавать свое преклонение перед ней.

Необычные серые костюмы с круглым вырезом без воротника — модель пиджака Beatles Jacket, или Collarless Suit, мгновенно стала визитной карточкой как ливерпульской четверки, так и автора дизайна — Пьера Кардена. Примечательно, что Beatles заинтересовались одеждой Pierre Cardin практически сразу после выпуска им первой мужской коллекции, обеспечив тем самым широкую рекламу дизайнеру.

6

ЛЮБОВЬ К Недвижимости

За пристрастие Пьера Кардена к покупке недвижимости дизайнера не раз называли «недвижимым магнатом». Он был владельцем многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа, нескольких бизнес-строений и собственных домов. Однако среди недвижимости и активов Кардена есть и свои «звезды». Так, к примеру, в 1975 году дизайнер начал создавать «Пузырчатый дом» (La Maison Bulle) на Французской Ривьере. Большая площадь комплекса, его необычная органическая форма, а также панорамный вид сделали Maison Bulle частым героем СМИ, а его хозяина — широко известным своим пристрастием к дорогой недвижимости.

В 1981 году Карден купил рестораны Maxim''s, включив их в активы своей компании. Вскоре после этого, уже к 1983 году, были открыты филиалы ресторанов в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине, а также лицензирован широкий ассортимент продуктов питания под этим названием.

В 2001 году Карден купил руины замка в Лакосте, Воклюз, в котором когда-то жил маркиз де Сад. Он частично отремонтировал замок, и сегодня там проходят музыкальные и танцевальные фестивали.

Кардену также принадлежал палаццо в Венеции под названием Ca'' Bragadin. И хотя сам дизайнер утверждал в нескольких интервью, что этот дом когда-то принадлежал Джакомо Казанове, на самом деле это был дом Джованни Брагадина ди Сан-Кассиана, епископа Вероны и патриарха Венеции.

7

Цитаты

Мне повезло стать частью пост-военного периода, когда все должно было быть переделано.

Они говорили, что «прет-а-порте убьет твое имя», но оно спасло меня.

У меня есть имя, и мне нужно извлечь из него выгоду.

Мое имя важнее, чем я.

Мы раздеваем мужчин и женщин, мы больше их не одеваем.

Мода такая разнообразная. У нее нет больше четкой идентичности, как было раньше с Balenciaga, Chanel, Cardin, Courreges. Дизайн — это опознавание без бренда. Одной лишь элегантности недостаточно.

Я умываюсь собственным мылом, ношу собственный парфюм, ложусь спать на собственные простыни. Под моим именем даже есть продукты питания. Я живу за счет себя.

8

Pierre Cardin, архивные съемки, 1970–1990-е

МУЗЕй и Книги

Pierre Cardin: 60 Years of Innovation

Pierre Cardin Evolution: Furniture and Design

Pierre Cardin: The Man Who Became a Label

Издание, подготовленное к 60-летнему юбилею модного дома, актуально и сегодня. Написанная Жан-Паскалем Эссе, работавшим долгое время пресс-секретарем, книга рассказывает о жизни Пьера Кардена, начале его карьеры и о создании собственного модного дома. Автор повествует не только об инновациях в творчестве и дизайне, но и подробно описывает нововведения Кардена в бизнесе.

Запущенную Пьером Карденом в 1970-х годах линию мебели многие называли прорывом во французском мебельном дизайне. Дизайнер перенес свой скульптурный подход к моде в дизайн мебели, в результате чего ему удалось получить узнаваемый фирменный стиль: футуристические формы в сочетании с традиционными лаковыми и краснодеревными материалами. Книга рассказывает об этой стороне творчества Кардена: архивные документы и недавние фотографии представляют редкие образцы авангардной мебели Pierre Cardin.

Написанная американским журналистом Ричардом Мораисом биография Пьера Кардена «Человек, который стал лейблом» так и осталась не согласованной с главным героем: сам Карден несколько раз публично открещивался от фактов из нее и даже просил друзей-журналистов не рецензировать книгу (которые послушно не стали). Большинство критиков тем не менее тепло отнеслись к книге, выросшей из кавер-стори для Forbes. Так, Financial Times, к примеру, убеждали, что «это не просто описание жизни — он (Мораис. — Прим. ред.) поймал саму суть человека».

Pierre Cardin: Past, Present, Future

«Тайна стиля. Майя Плисецкая и Пьер Карден»

Музей Pierre Cardin

Издание, выпущенное к ретроспективной выставке 1991 года Pierre Cardin: Past-Present-Future в Музее Виктории и Альберта, сегодня смело можно назвать коллекционным. Тем не менее обилие редких архивных фотографий, а также анализ истоков и развития футуристичного дизайна бренда в 1960-х и 1970-х годах делают книгу не только украшением чайного столика, но и информативно полезным источником.

Посвященное творческому дуэту Майи Плисецкой и Пьера Кардена издание является, по сути, подборкой фотографий нарядов, созданных дизайнером для своей музы. В книге при этом представлены как костюмы к балетам, так и повседневная одежда Плисецкой бренда Pierre Cardin. Издание состоит из трех частей: «Тайна стиля», «Майя в городе» и «Костюмы для балета».

Париж, Франция
5 Rue Saint-Merri

9