Воплощенный Versace
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Ночью Дарио Витале неожиданно показал свою дебютную коллекцию для Versace в формате шоу, хотя новые владельцы бренда — Prada Group — обещали обойтись камерной презентацией. Впрочем, планы поменялись не зря — редактор моды The Blueprint Нелли Асриян объясняет, чем хороша коллекция Versace весна-лето 2026:
в доводах вуайеризм, романы богов и отсылки к 1980-м.
Versace весна-лето 2026
Будем честны, в успех Дарио Витале многие из индустрии перестали верить в момент, когда Versace заявили, что его первая коллекция — в качестве креативного директора бренда — будет представлена лишь в формате закрытой презентации. Тогда же директор по маркетингу Prada Group Лоренцо Бертелли в интервью Vogue поспешил объяснить это решение формальностью: мол, сделка между Versace и его новым владельцем Prada Group (напомним, группа купила бренд за почти 1,4 миллиарда долларов еще весной) будет закрыта только к концу года: пока ни новые, ни старые хозяева не могут полностью контролировать модный дом, показ провести не получится. В итоге, видимо, нашли лазейку — и смогли устроить Витале настоящий дебют. Показ коллекции Versace весна-лето 2026 (хоть и с небольшим, — что называется «интимным» — количеством гостей) прошел в Пинакотеке Амброзиана — основанном в 1618-м в Милане художественном музее с работами, например, Караваджо, к которым Витале испытывает особый пиетет. Сделать локацию шоу, добротно украшенную мраморными скульптурами и колоннами, менее пафосной дизайнеру помогли декорации. Галерею он превратил в собственный дом: в одном из помещений гости обнаружили компьютерный стол, а в другом обычный матрас для кровати, заправленный простынями Витале — возможно, благодаря им он чувствовал себя спокойнее.
Дарио Витале
Versace Embodied
Versace Embodied
Говорят, за кулисами Дарио если и нервничал, то вида не подавал. А ведь ответственности на нем, казалось бы, побольше, чем на остальных дебютантах сезона. Во-первых, бренд достался ему в непростое время — теперь уже бывший владелец Versace Capri Holdings, отчитавшись за последний квартал 2025 финансового года, сообщил, что выручка марки снизилась на целых 21,2%, составив всего 208 миллионов долларов. Ну а во-вторых, 42-летний Витале первый креативный директор Versace не из семьи Версаче — он сменил на этом посту 70-летнюю сестру Джанни Донателлу, в марте ушедшую на заслуженную «пенсию» в статусе «главного посла бренда». Витале, выпускник престижного Istituto Marangoni, с 2006-го по 2010-й трудился в Dsquared2 и Bottega Veneta, а в 2010-м устроился в Miu Miu, где проработал дизайнером ни много ни мало 15 лет. В бренде Дарио дослужился до должности дизайн-директора, которую занял в 2023-м — после ухода его наставника Фабио Замбернарди.
Несмотря на успех в Miu Miu (во многом благодаря ему в 2024-м розничные продажи модного дома выросли на колоссальные 93%), сам Витале остался довольно скромным — если не скрытным. Взять его почти пустой инстаграм-аккаунт (сейчас в нем лишь тизеры дебютного показа, снятые Тайроном Лебоном), который до назначения насчитывал всего несколько тысяч подписчиков. Или то, что прямо перед показом он не дал традиционного для любого дебютанта программного интервью — разве что в середине сентября обсудил с американским Vogue свой первый серьезный шаг в бренде. Им стал проект Versace Embodied (или «Воплощенный Versace»), что объединил новые и архивные работы художников, фотографов и хореографов, среди которых Колльер Шорр, Стивен Майзель и Олли Элайт. Получившаяся подборка, по мнению Дарио, хорошо передает суть Versace — его фундаментальность и историчность, семейность и сексуальность. «Я хотел создать “ощущение” Versace», — пояснил дизайнер, для которого главным в проекте стал, пожалуй, сделанный в 1981-м в Палаццо Фарнезе снимок толпы, любующейся «Воинами из Риаче» — парными древнегреческими статуями из бронзы, что датируются примерно V веком до нашей эры. «Я всегда думал, что это лучшая “иллюстрация” Versace. В этих статуях с великолепными телами есть что-то величественное, но люди смотрели на них так, словно они танцоры гоу-гоу. В этом есть какой-то вуайеризм — [на снимке] можно заметить, что посетителям почти что стыдно смотреть на воинов», — продолжил Витале.
Versace Embodied
←↓
Versace Embodied
К слову, смотреть на его дебютную коллекцию было совсем не стыдно. У Дарио получилось передать то самое «ощущение», или вернее «состояние Versace», при котором ты не хочешь ничего решать, а хочешь просто быть — желательно молодым, красивым, богатым, отдохнувшим и сексуальным. Набор, в общем-то, до боли стереотипный. «Но кто о нем втайне не мечтал хотя бы раз?» — будто спрашивает у нас Витале и показывает вещи, что призваны помочь если не исполнить эти мечты, то имитировать их осуществление. Это топы с проймами для рук, доходящими до бедра и тем самым немного оголяющими грудь. Брюки, кажется, натянутые и подпоясанные так высоко и туго, что четко очерчивают пах. Полностью расшитые стеклярусом струящиеся платья, которые держатся на одной лишь бретели вокруг шеи. «Богам и богиням немного надоело крутить романы друг с другом и они спустились с Олимпа, чтобы прогуляться среди людей», — описывает образы сам дизайнер в закулисном разговоре с Николь Фелпс.
Versace весна-лето 2026
При этом, конечно, в некоторых из предметов коллекции чувствуются 15 лет работы дизайнера в Miu Miu — глянуть, например, на образ с серой курткой с диагональными полосами, кажется, из костюмной ткани. Или на трикотажные жилеты и кардиганы с тем же геометрическим принтом. Или, в конце концов, на обувь: тут вам и peep toe, и kitten heel — из-под которых нарочито торчат следочки. Впрочем, отсылки к прошлому опыту дизайнера кажутся незначительными на фоне отсылок к Versace конца 1980-х, что особенно заметны в работе Витале с цветами и принтами — с золотыми вензелями,
поп-арт-портретами и Медузами. Дарио пошил олимпийки, рубашки и брюки свойственных бренду того времени насыщенных оттенков (от красного и желтого до зеленого и фиолетового) и будто оставил их под палящим
южным солнцем — дабы немного выгорели.
Versace весна-лето 2026
Versace весна-лето 2026
При этом Verace конца 1980-х особенно важен Дарио еще и потому, что его мать в то время активно коллекционировала одежду, созданную Джанни Версаче. «А мои друзья отдали бы жизнь за то, чтобы надеть расшитый кожаный жилет не в Метрополитен-музей, а в диско-клуб», — рассказывает Витале. Из этих клубов он, вероятно, и почерпнул неряшливую сексуальность, которая прослеживается почти в каждом из 75 образов — что непривычно много для старта. Отсюда расстегнутые ремни и ширинки, небрежно повязанные на бедрах свитера и рубашки, а еще мятые платья — уверены, надетые в спешке. К слову, не знаем, в спешке ли дизайнер делал брючный костюм для Джулии Робертс (тот, что Аманда Сайфред надела на бис), который в Каннах стал первым — и грустным — впечатлением от Versace эпохи Дарио. Но рады, что впечатление-то оказалось обманчивым.
Versace весна-лето 2026
