Louis Vuitton в мире Верджила Абло
В Париже час назад завершился показ Louis Vuitton осень—зима 2022/2023. На подиуме мы увидели последнюю мужскую коллекцию, которую успел создать при жизни Верджил Абло. Настя Сотник опасается, что и эта коллекция не станет последней, — и вот почему.
Мужской показ Louis Vuitton осень—зима 2022/2023 сам по себе прощальный, но вместо траурных маршей его сопровождала жизнеутверждающая музыка. Шоу в парижском Carreau du Temple аккомпанировал оркестр под руководством одного из ведущих современных режиссеров Густаво Дудамеля. Музыку специально для показа сочинил Tyler, The Creator — в финале прозвучала его композиция See You Again. Символичный трек стал и одой Верджилу, и молитвой за всех его близких и тех, кому он был близок.
Перед показом, по пандемийной традиции, мы увидели видеовступление. Хочется назвать его зачином, ведь, заходя вместе с лирическим героем в воображаемый «Дом мечты», мы попали в сказку. В определенный момент показалось, что это «Алиса в Стране чудес» с ожившими фантазиями в виде почти чеширских облаков-медуз, безумных шляпников (которые, правда, в кепках) и шахматной доски на полу и на самой одежде. Но, безусловно, это сказка «Louis Vuitton в мире Верджила Абло», куда пустили и всех нас.
В Louis Vuitton, этом «Доме мечты», Абло давно чувствовал себя своим. По крайней мере, так нам говорят. В нем, согласно правилам Верджила, есть только одна заповедь — быть свободным. Но все мы понимаем, что в мире большой моды невозможно быть свободным на 100%. Часто твои эксперименты будут воспринимать как ошибки, а иронию — как провал. С Верджилом, ценность которого для индустрии многие критики поскорее признали сразу после его ухода, такое происходило не раз. Эту смену настроений в отношении ко всему, что делал дизайнер, кажется, подчеркнули в танцевальных проходках моделей: в определенные моменты они будто выпадали из ритма и сбивались с курса, а потом возвращались в строй. Велик соблазн подумать, что все они импровизировали, но не будем забывать, что любая импровизация в мире моды — по сценарию. Кроме смерти.
Louis Vuitton назвали показ просто «8» — это восьмое по счету шоу Верджила Абло для бренда. На подиуме нам пообещали вещи, созданные по последним эскизам Абло, в которых мы увидим отсылки ко всем темам, поднятым им в предыдущих коллекциях. Тут никто не соврал. Отсылки показывали в обратном порядке, от последних коллекций к дебюту Абло в LV. Шоу открыл приталенный костюм в траурном черном, как чуть больше месяца назад в Майами. А закрыл парад моделей в белом: мы помним, что свой первый показ для Louis Vuitton (весна 2019) Абло начал с серии именно таких белых образов.
Верджил Абло для Louis Vuitton, осень-зима 2022/23
Верджил Абло для Louis Vuitton, осень-зима 2022/23
Отсылки ко всему, что было между первой и последней коллекциями, рассыпали на протяжении шоу. Костюмы с юбками (от плиссированных до макси), рубашки и бомберы, градиент, атлас, петчворк, элементы рэп-культуры и американского уличного стиля, знаменитые сумки с монограммой, фантазийные маски, закрывающие лица. Особенно трогательно смотрелись букеты в руках и мечтательные рюкзаки — воздушные змеи — сразу вспомнилась коллекция весна—лето 2020, которая была одой надеждам и мечтам.
Верджил Абло для Louis Vuitton, весна 2019
Верджил Абло для Louis Vuitton, осень 2019
Верджил Абло для Louis Vuitton, весна-лето 2020
Закрывали показ прощальной коллекции Абло «ангелы» с рюкзаками — воздушными крыльями — красивое высказывание про полет мечты и вечное наследие человека, которого мы больше никогда не увидим.
В интервью WWD CEO Louis Vuitton Майкл Берк говорит, что они не торопятся найти замену Абло. Вроде бы милая новость, но позиционировать каждый следующий шаг бренда как трибьют Верджилу Абло — недальновидно и скучно. Хочется верить, что восьмерка, украсившая приглашения на шоу, станет символом бесконечности идей и последователей Верджила Абло, а не бесконечных попыток вернуть к жизни того, кого уже нет с нами.
