Юлия Выдолоб — о Pitti Uomo 104

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

С 13 по 16 июня во Флоренции прошла выставка мужской моды Pitti Uomo. Юлия Выдолоб побывала на всех презентациях и рассказывает про все самое интересное.

Тема 104-го сезона выставки мужской моды Pitti Uomo — Pitti Games. То есть игра — как вызов, энергия, желание добиться цели. Энергии летом 2023 на выставке действительно было много. Конец ковидных ограничений, кажется, вернул Pitti Uomo к прежним масштабам, хотя коммерческий директор Pitti Immagine Антонио Кристаудо и оговорился в личном разговоре, что до прежних объемов еще далеко. «Но мы не хотим спешить и наверстывать количество за счет качества», — сказал он.

Если вдруг вы пропустили подробные репортажи The Blueprint о Pitti Uomo, то вкратце — это самая важная промышленная выставка, посвященная мужской моде, и именно с нее традиционно открывается цикл показов, презентаций и закупок каждого сезона. После Pitti индустрия перемещается на мужские показы в Милан, затем в Париж. И все в этом году очевидно рады больше не проводить встречи и показы одежды в Zoom.

Pitti Uomo существует с 1952 года и выплескивается далеко за историческую крепость XVI века Фортецца-да-Бассо: в эти четыре дня десятки событий проходят в исторических зданиях и палаццо — в самой Флоренции и вокруг нее.

Специальные гости Pitti Uomo

Каждый сезон Pitti Uomo приглашает несколько брендов в качестве почетных гостей. Усилия организаторов направлены на то, чтобы гости эти были максимально разнообразны и представляли собой разные срезы индустрии мужской моды, а бренды были бы разной величины и родословной, от новых и нишевых до исторических и многомиллионных. Но такими не похожими друг на друга, как в этом сезоне, гости Pitti Uomo, кажется, не были еще никогда.

Chulaap

Chulaap — южноафриканский бренд, дизайнера которого пресса уже окрестила «принцем принтов». За инсайдерской информацией про южноафриканскую моду я сразу бегу к стилистке Анне Рыковой, специалистке по этому направлению. Та дизайнера припомнила и подтвердила, что, пожалуй, именно ему удалось добиться на мировой арене больше, чем кому-либо из соотечественников. На «принца» скептически отозвалась: «А кто не принц?» Впрочем, история Chulaap не совсем необычная: африканские традиции переосмысливает дизайнер Чу Суваннапа, приехавший в Кейптаун из Таиланда. «Я приехал 20 лет назад, но все равно я аутсайдер, я понимаю это», — признался мне дизайнер. Начинал он, как и многие африканские дизайнеры, с восковых принтов, но вскоре отошел от них: «Я понимаю, что африканская культура уже далеко отошла от традиционных принтов. Меня вдохновляет, как африканцы носят одежду, как взаимодействует сообщество, как они смеются, сколько счастья в этом. И к тому же я не люблю прямолинейные отсылки. Тема коллекции — пираты, поэтому у меня есть и омары, и медузы, и русалки, и корабли. И пираты для меня — это исследователи. Это фантазия, веселая история. А мои покупатели могут складывать все это в любой комбинации».

Презентация бренда и имидж самого Чу подтверждают его слова: он смело сочетает, казалось бы, несочетаемое, взрывные принты и разнообразные текстуры. В результате самым неожиданным образом все они гармонично выглядят и рассказывают единую историю про счастье и свободу выбора.

ERL

На центральной площади крепости Фортецца-да-Бассо, где встречаются, болтают, фотографируются и глазеют на «павлинов Pitti», каждый сезон размещается инсталляция, посвященная главной теме выставки. В этот раз история красиво закольцевалась: за инсталляцию, а также за оформление неоново-зеленым стены одного из зданий напротив входа на выставку отвечал Эли Расселл Линнец, сценарист, кинематографист, основатель бренда ERL — и еще один особый гость Pitti Uomo. Показом ERL Make Believe про мечту и путь к ней завершился сезон.

Эли Рассел Линнец, родившийся в Лос-Анджелесе, работавший креативным директором пары Кардашьян-Уэст, привез с собой во Флоренцию особый вайб Венис-Бич — а также толпу гостей в серебристых штанах и сверкающих перчатках (кажется, именно из-за них показ задержался на добрый час). Линнец оказался в мире моды, попав со своим лейблом в инкубатор Адриана Йоффе в Comme des Garçons. В прошлом году он получил групповой приз LVMH Karl Lagerfeld, а также создал коллаборацию с Dior. Несмотря на прочные связи в моде, этот показ для ERL стал первым — и, если честно, мода тут была скорее выразительным средством. Учитывая бэкграунд Линнеца, было понятно, что одежда — лишь часть большей истории, которую постарался рассказать ERL. Кино (мелодия Disney, открывающая показ), шляпы фокусников, утопические серебристые костюмы в сочетании с красивыми отсылками к калифорнийской эстетике — потрясающе точный кастинг загорелых парней, которые будто бы только сегодня утром были найдены на берегу океана с досками для серфинга, экспрессивные цитаты из поэмы Джима Мориссона «Американская молитва» в саундтреке. На выходе всем достался экземпляр газеты, заполненной веселыми сюрреалистическими fake news. Линнец рассказал яркую и выразительную историю про Калифорнию и будущее, но представить, что футуристические серебристые космические наряды потом отправятся по классическому пути — на рейлы шоурума и потом в магазин — до сих пор сложновато.

fendi

И наконец, третий гость, также радикально не похожий на предыдущих — FENDI, чей показ прошел на недавно открывшейся фабрике по производству кожаных изделий в Капанучче в десяти километрах от Флоренции. Для FENDI эта фабрика не просто производственная площадка, но и полноценное «политическое» высказывание: подтверждение связи с местным сообществом и поддержка ремесленников. Собственно, ремеслам и посвящена коллекция.

Сама фабрика заслуживает отдельного рассказа. В здание площадью 30 000 кв. м на 8 гектарах живописного холма LVMH пришлось инвестировать 50 миллионов евро: это самая крупная сумма, когда-либо вложенная конгломератом в итальянское производство. До этого на месте фабрики был завод по производству кирпича, заброшенный еще в 2019 году.

Немало внимания здесь уделили практике устойчивого развития: на фабрике установили 3500 кв. м солнечных панелей, рядом разбили парк и высадили оливковую рощу в 700 деревьев. На крыше — сад, внутри — зеленые «садовые» зоны. В цехах — стеклянные стены и шумопоглощающие панели на потолках, а свет такой современный и хороший, что показ почти целиком проходил лишь с участием цехового освещения. Ощущение от здания на холме не фабричное, больше кажется, что ты попал в загородный отель или в пансионат из сериала «9 совсем
незнакомых людей».

Перед показом прямо в цеху, среди мастеров, ни на секунду не останавливающих работу, все отправились на factory tour, а также осмотрели выставку Hand In Hand, в рамках которой мастера со всей Италии по-своему интерпретируют классическую сумку-«багет».

В самой коллекции хватало прямых материальных оммажей ремеслам: аксессуар в виде желтого сантиметра на шее, рабочие фартуки из кожи и сукна, мужские платья-рубашки, выглядящие как рабочие халаты, и, конечно, принты в виде инструментов. Встречались и более тонкие намеки — принты в виде наметки, рубашки с обнаженной спиной, будто бы украденные со стола закройщика, или костюмы, покрытые контрастными белыми стежками. Однако лучше всего о важности ремесел рассказали они сами: в коллекции использовано невероятное количество техник, материалов и фактур: бумажный текстиль, кожа plongé, нубуковая кожа, твид, вплетенный в хлопчатобумажные и льняные рубашки, жаккардовые ткани в тон цветочной вышивки из хлопка.

В конце показа Сильвия Винтурини-Фенди (креативный директор направления аксессуаров и мужской одежды) вышла вместе с большой группой смущенных мастеров в светлых халатах — они потом отправились на вечеринку на крыше вместе с гостями показа.

Три бренда — открытия Pitti Uomo 104

Rovi Lucca

Бренд Rovi Lucca обязан своим появлением садам Луккезе: это город в часе езды от Флоренции и родина дизайнера бренда, Фабрицио Тальяни. Началось все с того, что во время ковида Фабрицио Тальяни и его партнер Брэдли Сеймур самоизолировались на вилле, принадлежащей бабушке дизайнера. Они провели там два года. Там они обнаружили, что им отлично работается вместе — и над новым брендом, и в саду.

За плечами у обоих обширная карьера в моде. Тальяни — бывший главный дизайнер мужской линии Zegna, работавший также в Hugo Boss и CP Company, Сеймур — экс креативный директор итальянских Marie Claire и Esquire. «Он действительно понимает, что такое ткань, что такое одежда, как сделать потрясающую вещь, — рассказывает мне Сеймур возле стенда бренда, оформленного, разумеется, с отсылками к садовой теме. — Мы хотели сделать нечто очень простое, практичное, но в то же время передать эту поэзию сада, всю радость того времени, что мы провели в нем. Мы были поражены садами вокруг Лукки. С одной стороны, там присутствует французская строгость — благодаря тому, что там жила сестра Наполеона, которая преобразовала город и превратила его из средневекового в более современный и изысканный. И в то же время ты чувствуешь там настоящий деревенский дух Тосканы. Поэтому в коллекции мы обращаемся к историческим тосканским тканям. Мы хотели передать эти цвета — нежный лиловый и выцветший голубой и розовый, но показываем их в оксфордском хлопке. Хотели донести идею, что можно ухаживать за садом в пижаме — именно так делает мой партнер. Мы воссоздали практичную рабочую одежду в более деликатных тканях. И мы немного тут играем со стилем преппи, вот, например, классическая комбинация бежевого и голубого — но в комплекте рабочей одежды. Ты прямо-таки чувствуешь тосканское лето в этой ткани и цветах».

Бренд Rovi Lucca, с которым, несмотря на его новизну, уже работает универмаг Bergdorf Goodman, может позволить себе роскошь двигаться медленно. «Мы молодой стартап, мы только начали, — рассказывает Сеймур. — Это мой первый проект как фэшн-бренд. Мы посмотрим, как откликнется рынок. Мы не Balenciaga и не хотим ими быть, мы ищем тех, кто поймет нас. В следующем году мы, возможно, сделаем не одежду, а фарфор. Мы просто будем строить наш бренд постепенно, не спеша. Мне кажется, это единственный способ построить бизнес — смотреть, как отзывается рынок, и меняться. Мы начали с моды только потому, что это то, что мы знаем и умеем делать».

11.11

11.11 используют в производстве только хлопок, который растет с помощью самоорошения естественными тропическими дождями. Помните все разговоры последних лет о том, что для того, чтобы произвести футболку, нужно несколько тысяч литров воды? Оказывается, можно обходиться исключительно дождями. Бренду 11.11 хватает такого хлопка, чтобы выпускать 16 000 изделий в год. В пошиве используется много ручного труда, все красители — натуральные. 14 лет назад бренд основали Мия Морикава, выпускница Central Saint Martin’s, наполовину японка, наполовину американка, живущая в Нью-Йорке, и индиец Шани Химаншу. Мия, у которой в юности был собственный апсайкл-бренд, рассказала мне, что изначально не хотела заниматься быстрой модой, хотела создавать одежду, которая была бы комфортна для нее самой. «Ты хочешь, чтобы в мире появилось что-то новое, и надеешься, что другие захотят это купить». У Шани за плечами корпоративная карьера, он работал на Diesel, Ducati, занимался производством, и постепенно пришел к схожим взглядам, не желая больше вкладываться в fast fashion.

На 11.11 трудятся 400 индийских мастеров, для производства одежды, аксессуаров и покрывал приглушенных цветов используют ручные техники, от прядения до окрашивания. Особенно гордятся основатели своим хлопком: тот вид, что используют 11.11, не подвергался никаким генетическим модификациям, а влияние такого хлопка на окружающую среду минимально.

Из ручных техник особое внимание привлек ручной квилтинг с обилием аккуратнейших мелких стежков. Работают над ним преимущественно женщины. Мия утверждает, что мастерицы живут в отдаленных деревнях, занимаются своим делом на дому и им бывает сложно найти работу. «Мы очень рады, что у нас есть бренд и мы можем нанимать этих женщин и платить им деньги».

Hul Le Kes

Еще один необычный ремесленный бренд — из Нидерландов. История как будто бы уже типичная: партнеры, Шак Хулекес и Себастьян Крамер, в прошлом работавшие в больших брендах (G-Star Raw, PUMA, Tommie Hilfiger), разочаровались в массовой индустрии моды и решили направить весь накопленный опыт на создание нишевого проекта. Уже по тому, как грамотно сложена коллекция, понятно, что основатели не новички. Так, бренд Hul Le Kes использует стоковые или не подошедшие большим брендам по качеству ткани, ручное окрашивание (особенно понравились узоры, нанесенные ржавчиной) и вышивки. «Вот, смотрите, этот деним мы выкупили у G-Star Raw, потому что для них этот оттенок оказался темноват. Нам же кажется, что это отличный деним и мы не хотим, чтобы он пропал!»

Бренд проводит «мероприятия по окрашиванию» прямо у себя в магазине в Арнхеме, а ранее купленные вещи могут отремонтировать.