Движение
вверх
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Весть о смерти 91-летнего Джорджо Армани почему-то все равно многих застала врасплох. Есть такие люди, которые как будто всегда были и всегда будут. И да, мы, конечно, все видели, как он сутулится все сильнее, выходя на поклон в финале своих по старинке долгих шоу, видели, как прибавляется морщин на его до самой старости красивом лице. Но все равно его поджарая фигура в неизменно облегающей темно-синей футболке и приветственный взмах рукой в начале подиума всегда были полны молодой энергии и силы. Он и в самом деле до самого конца все держал под контролем и собирался этой осенью отмечать 50-летие своего бренда. Ольга Михайловская — о том, чем помимо витальности запомнится нам Джорджо Армани.
Paris Fashion Week, 2016
В некрологах принято писать о величии мастера, о его вкладе в историю, в нашем случае в историю моды. И Джорджо Армани, пожалуй, один из главных дизайнеров ХХ века, не станет исключением. Сразу оговоримся, последние пару десятков лет Армани отошел чуть в сторону от созданного им самим абсолютно уникального стиля, который принес ему славу и процветание в 80-х годах. Тем важнее понять, в чем же было его величие, с чем именно он войдет в историю моды.
Детские воспоминания Армани, родившегося в 1934 году в итальянской Пьяченце (он, кстати, до старости толком не заговорил по-английски, зато с детства говорил по-французски), были связаны с войной и послевоенной бедностью, в которых единственным доступным и любимым развлечением были походы в кино. Эти черно-белые фильмы и станут навсегда его, как мы бы сейчас сказали, мудбордом.
❞
Есть такие люди, которые как будто бы были всегда
и всегда будут
Хотел стать врачом и даже проучился три года в медицинском университете, но потом бросил, ушел в армию, а вернувшись в 1957 году, устроился на работу в миланский универмаг Rinaschente оформлять витрины и ассистировать фотографу. Довольно быстро продвинулся и попал в отдел закупок, стал байером, причем закупал товары из Индии, Японии и США. А уже оттуда попал к Нино Черрути, который занимался мужской одеждой в рамках большого семейного текстильного бизнеса и считался одним из самых влиятельных имен в мужской моде. Через какое-то время Армани уже возглавил линию Hitman в империи Cerruti, где и проработал до 1970 года. Ушел на вольные хлеба, чтобы в 1975-м, в 41 год, создать свой бренд.
Тут-то и начинается его собственная история. Начинается с недовольства формальным мужским костюмом того времени, который заковывал тело как латы, не давал свободно двигаться и вообще всячески ограничивал свободу в прямом и переносном смысле.
Джорджо Армани в детстве
Позже Армани говорил, что знание анатомии, приобретенное в медицинском университете, очень помогло ему в создании новой комфортной одежды. А работа с Черрути, точнее с его текстильными мануфактурами, научила, что ткань диктует форму, а значит, именно с тканей и их обработки надо начинать революцию. Он полностью освободил мужской пиджак от всех «усилителей» — плечевых накладок, клеевых прокладок и благодаря использованию новых мягких текучих тканей, из которых раньше никогда не шили мужские костюмы, превратил мужской пиджак в подобие комфортного трикотажного кардигана. Брюки тоже стали мягче и свободнее — никаких жестких стрелок и поясов, ткань небрежно стекает по бедрам, мягкими складками падает вниз. Максимальный комфорт и свобода во всем. Чуть позже он просто перенес свои наработки в женский брючный костюм, создав новый андрогинный стиль. И если в 70-е андрогинность заключалась в том, что мальчики «заимствовали» одежду у девочек, то в 80-е, главным героем которых стал Армани, женщины «забрали себе» его новый мужской костюм — мягкий, свободный, нарочито объемный и обволакивающе удобный.
Успех, окончательный и бесповоротный, пришел к Армани после фильма «Американский жиголо», который вышел на экраны в 1980 году. Дизайнер сам признавался, что решение одеть героя Ричарда Гира стало для него судьбоносным. И в смысле продвижения его модных идей, и в смысле завоевания Голливуда. В 1982-м он — на обложке журнала Time, до него там был только Кристиан Диор! К началу 90-х он одевал на «Оскар» всех звезд во главе с Джулией Робертс и Джоди Фостер, и не во что-нибудь а в свои брючные костюмы и пиджаки.
Джорджо Армани в 1980-е
Джорджо Армани
на обложке журнала Time, 1982 →
Тут и справа:
«Американский Жиголо», 1980
❞
знание анатомии
очень помогло
Армани в создании
комфортной одежды
И все же именно 80-е стали его золотым веком. Поразительно, но его равно обожала богема и истеблишмент. Его носили писатели и архитекторы, режиссеры и художники. А еще нью-йоркские юристы и банкиры. Потому что эти костюмы были одновременно и очень cool, и абсолютно комфортны, и при этом не нарушали никаких формальных норм. То есть он создал новую униформу, подобно маленькому черному платью Шанель, которую он, кстати, считал важнейшей фигурой в моде ХХ века. Элеонор Ламберт (основательница премии модных критиков Coty, позже ставшей CFDA, и недели моды в Нью-Йорке. — Прим. The Blueprint) даже говорила, что своими костюмами Армани уничтожил моду, потому что после них все остальное кажется дешевым и сиюминутным.
В его вещах был удивительный романтизм и кинематографичность, которую лучше всех уловил Питер Линдберг в рекламных съемках для Armani. Неизменно черно-белые, они всегда напоминали кадры из старого кино, того самого, что смотрел Армани в детстве и откуда родом, как он сам говорил, и его любимый серо-бежевый цвет. Этот цвет стал фирменным для его империи, в которой все было равно успешно: и одежда, и отели, и косметика, и кафе. Он вообще проявил себя выдающимся бизнесменом, сумевшим удержать бразды правления в собственных руках до самого конца.
Джулия Робертс в костюме Armani
на премии «Золотой Глобус», 1990
Giorgio Armani осень-зима 1994/1995
Giorgio Armani осень 1996
Когда в 2001 году в Москве открывался бутик Armani, я брала у Джорджо интервью для русского Vogue. Боялась, что он, тогда уже «великий старец», будет говорить со мной сухим языком пресс-релиза. Но он оказался остроумным и живым. А на мой вопрос, не идет ли вразрез с его принципами глубочайшее декольте на платье, которое он сшил для Софи Лорен, рассмеялся и сказал: «Ну послушайте, нельзя же прятать такой роскошный бюст». А иначе какая же это свобода.
