«Дураки не элегантны»
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Сегодня Джорджо Армани исполняется 90 лет. По такому случаю Алла Анацко пересчитала все уровни продуктовой пирамиды, которые охватывает его империя (от высокой моды до цветочных лавок), и вспомнила, как дизайнера сталкерил Мартин Маржела, обесценивал (разумеется, из зависти) Пьер Берже и носил Брэд Питт в «Бесславных ублюдках» Тарантино. Все, что нужно знать о старейшем из ныне работающих дизайнеров моды, —
в этом алфавите.
А
Б
П
Р
В
Г
Д
С
Т
У
Ж
Е
Ф
Х
Ц
З
И
К
Ч
Ш
Л
М
Э
Ю
Н
Я
О
атлеты
А
Джорджо Армани — большой поклонник спорта. Президент баскетбольной команды «Олимпия Милан», он тем не менее дважды создавал костюмы для сборной Англии по футболу. В 2006 году униформу Armani надели знаменосцы на открытии зимних Олимпийских игр в Турине; в 2007-м — игроки лондонского «Челси», а в 2012 году — итальянские олимпийцы на летних Играх в Лондоне. В 2021 году дизайнер заключил спонсорское соглашение со Scuderia Ferrari.
Армани вдохновляют не только команды, но и отдельные персоналии. В 1982-м дизайнер подружился с бывшим баскетболистом NBA Пэтом Райли, когда тот работал тренером «Лейкерс». Результатом дружбы для Райли стали ежегодные поставки одежды Armani на шестизначную сумму.
В 2004 году, под впечатлением от мастерства игравшего в Милане украинского футболиста Андрея Шевченко, Армани придумал целую спортивную линию — EA7.
Итальянские олимпийцы на летних играх в Лондоне, 2012
бомбежки
Б
В 2015 году Армани опубликовал мемуары. Книга рассказывает о жизни дизайнера при диктатуре Муссолини в северном итальянском городе Пьяченца, который пострадал от бомбардировок во время Второй мировой войны. Маленькому Джорджо, как и всем жителям городка, приходилось укрываться в подвалах; порой семье, где Армани был вторым по старшинству ребенком из трех, было нечего есть. Отец Джорджо, занимавшийся грузовыми перевозками, после войны был арестован на несколько месяцев за то, что работал в местном отделении фашистской партии, однако, как вспоминает Джорджо, тогда на фашистов работали «так или иначе все».
Джорджо и сам пострадал во время войны, хотя бомбардировки тут ни при чем. В девять лет он с друзьями нашел на улице мешок с порохом и предсказуемо доигрался. Взрыв, серьезные ожоги, шесть недель в больнице с риском потерять зрение. И первая серьезная мечта — стать врачом.
возраст
В
В
Армани родился в 1934 году. Так что после смерти Карла Лагерфельда он — старейший из работающих модных дизайнеров. Любопытно и то, что Армани — самый настоящий late bloomer. По современным меркам свой бренд он основал достаточно поздно — в 41 год. Однако он считает, что «сорок лет — время, когда вы лишь начинаете что-то понимать». Источник его молодости — в труде над коллекциями и над собой: «Работа — это антивозрастная сыворотка, а хорошее телосложение — отличная визитная карточка».
Галеотти
Г
Итальянский архитектор Серджо Галеотти — один из главных людей в жизни Армани. Дизайнер познакомился с Галеотти в 1966 году в Тоскане; дружба перетекла в романтическую связь, а затем — в судьбоносное партнерство. Именно Галеотти убедил Армани запустить собственный бренд: часть стартового капитала пара выручила от продажи своего Volkswagen Beetle. Галеотти стал соучредителем и управляющим компании, увеличив объем продаж за первые 10 лет с $14 000 до $100 миллионов. Увы, настоящий успех своего партнера Галеотти увидеть было не суждено — архитектор умер в 1985 году от СПИДа. The New York Times и другие издания, однако, указывали причиной смерти сердечный приступ. Будто храня верность Серджо, Армани отказывается упоминать хоть что-либо о своей личной жизни.
Серджо Галеотти и Джорджо Армани
Для Армани здоровый образ жизни не всегда значил строгую диету: много лет подряд он выпивал стопку водки перед каждым показом и не отказывался от декадентских ужинов. Тем не менее, столкнувшись с серьезными проблемами с печенью, Армани стал не только трезвенником, но и вегетарианцем. Из гедонистических удовольствий в диете дизайнера остались лишь сладости.
Д
диета
единовластие
Е
Армани — самодержец и весьма закрытый человек. Возможно, поэтому многие коллеги считают его холодным и отстраненным «королем» своей империи совершенства. Армани тем не менее не лишен юмора и любит хорошую компанию. Хотя известно, что дизайнер помешан на контроле: он не только создает дизайн, но и сам стилизует свои показы, за что его часто критикуют коллеги и журналисты. Армани критика — что слону дробина: «Пока я жив, я — босс».
журнал «Тайм»
Ж
Увидеть свое лицо на обложке TIME для любого дизайнера означало мировое признание. В 1982 году апрельский номер журнала вышел с портретом Джорджо Армани. Фичер про дизайнера остроумно начинался с возмущений Пьера Берже: «Джорджо Армани? Да что, кроме трюфелей, пасты и оперы, эти итальянцы дали миру!» — партнер Ива Сен-Лорана явно чувствовал конкуренцию: «Покажите-ка мне хоть одну вещь Армани, которая изменила мир!».
Ответ не заставил себя ждать: облегченный пиджак. «Такая вспыльчивость вполне понятна, — писал критик Джей Кокс. — У Берже есть легенда, которую нужно поддерживать, и бизнес, которым нужно управлять. Дело в том, что Сен-Лоран, хоть и остается бледным принцем высокой моды, отчасти его успех поддерживается неустанной мифологизацией бренда в прессе. Часто кажется, что дизайнер при этом топчется на месте. Тем временем Армани произвел фурор, изменив то, как люди носят одежду, — даже те, кто не носит Armani».
знаменитости
З
В 1978 году Джорджо Армани попал в заголовки газет, когда одел Дайан Китон. Актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл», вышла на сцену в удлиненном сером жакете с розовым цветком в петлице. Армани тут же увидел золотую жилу для паблисити и решил одевать голливудских звезд. В 1983 году он предложил 23-летней Мишель Пфайффер несколько нарядов для разных мероприятий. «С чего бы меня кто-то одевал? Я могу одеться сама, и вообще, кто такой Джорджо Армани?» — ответила Пфайффер. Тем не менее и она, и другие звезды вскоре распробовали волшебство его костюмов и платьев. Уже в 1991 году WWD называл «Оскар» Armani Awards. Как сказала Анна Винтур: «Армани дал кинозвездам возможность выглядеть современно». На церемонии вручения «Золотого глобуса» Джулия Робертс и Кифер Сазерленд появились в мужских костюмах Armani, а Синди Кроуфорд и Ричард Гир даже поженились в нарядах дизайнера. Среди амбассадоров и поклонниц бренда отметились Джоди Фостер, Кейт Бланшетт, Софи Лорен, Джулия Робертс, Бейонсе и Леди Гага.
империя
И
Спустя полвека, как Армани продал свой автомобиль, чтобы запустить бренд, компания превратилась в настоящую империю.Охвачены все уровни продуктовой пирамиды: от высокой моды (Armani Privé, основанный в 2005 году, — один из немногочисленных кутюрных домов, приносящих прибыль) до джинсов, мебели Armani/Casa, отелей и косметики. В мегамаркете Armani на улице Манцони в Милане, занимающем целый квартал, расположился цветочный магазин Armani/Fiori.
А в Armani/Teatro, спроектированном Тадао Андо, Армани представляет свои миланские коллекции.
Расширять влияние Армани начал еще с 1981-го, запустив линию Emporio Armani. Через год в портфолио компании появились парфюм и детская одежда. В 1988-м запускается линия оптики, а Emporio Armani печатает собственный журнал. В 1991 году Нью-Йорк получает свою версию итальянской моды — линию Armani Exchange. В 1997-м появляются первые часы Armani. Начиная с 2000-х новые проекты запускаются почти каждый год, включая ресторан Armani/Nobu, несколько концепт-сторов в странах Азии, линию украшений и даже конфеты, пока компания не проходит реструктуризацию в 2017 году. Сегодня годовой оборот империи составляет около $2,5 миллиарда, а сам синьор Армани входит в топ-500 богатейших людей с состоянием $6,54 миллиарда (данные на ноябрь 2023 года).
кино
«В детстве я ходил в кино после школы и воображал себя героем с экрана», — вспоминает дизанер. Он обожал «Дурную славу» и «Головокружении» Хичкока, а эстетика «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта во многом помогла ему найти свой стиль. Когда режиссер Пол Шрейдер попросил Армани создать костюмы для «Американского жиголо» (1980), опыт оказался для дизайнера карьерным прорывом. Кашемировое пальто Ричарда Гира вошло в историю моды как символ элегантности. За «Американским жиголо» последовал сериал «Полиция Майами», научивший мужчин носить мягкие пиджаки с футболками, и еще порядка 200 работ, где Армани был указан либо как художник по костюмам, либо как дизайнер. Один такой случай чуть было не стоил карьеры нескольким талантливым костюмерам — их работа фактически осталась незамеченной.
В титрах «Неприкасаемых» (1987) режиссера Брайана де Пальмы в качестве дизайнера указан Джорджо Армани. «Армани ничего не сделал, — говорит художница по костюмам Мэрилин Вэнс-Стрейкер. — Он даже не видел никого из команды, кроме меня». Вэнс-Стрейкер встретилась с Армани в Милане, чтобы заказать пару вещей для съемок; Армани пожертвовал для фильма несколько костюмов, многие из которых были одинаковыми — на случай, если они понадобятся для сцен перестрелок. Взамен он получил упоминание в титрах, но в фильм вошла лишь одна «костюмная» сцена. Однако после выхода фильма пресса приписала Армани еще и работу над образом Роберта Де Ниро. На самом деле гардероб Капоне придумал костюмер Ричард Бруно при участии 84-летнего британского портного Генри Стюарта.
К
«Головокружение», 1958
«Дурная слава», 1946
Так или иначе Армани и сейчас умело преумножает свою известность благодаря кино, даже если его одежда появляется на экране на считаные секунды. В финальной сцене «Бесславных ублюдков» Тарантино Брэд Питт одет в смокинг Armani, а Кристиан Бейл в «Темном рыцаре» Нолана носит костюмы, на этикетках которых вышито: «Джорджо Армани для Брюса Уэйна».
Армани и сам не прочь побыть перед камерой. В 1990 году лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе снял документальный фильм «Сделано в Милане» о работе дизайнера. В короткометражке Джорджо готовится к показу, обсуждает моду, историю своей семьи и любимые места Милана.
Исключительно из любви к кино в 2017-2018 годах Армани финансировал проект Armani/Laboratorio — бесплатный курс для студентов киношкол, где они изучают режиссуру, сценарное дело, монтаж, сет-дизайн, работу костюмера и гримера.
Лондон
Л
Несмотря на то что главный город для Армани — это Милан, дизайнер считает, что современная мода появилась в 1970-е годы в Лондоне. «Когда я впервые посетил Лондон, я все еще работал [мерчандайзером] в La Rinascente, — вспоминает он, — и оказался на Карнаби-стрит. Я не знал английского и был в хорошем смысле шокирован, насколько провокационным оказался Лондон». Армани высоко отзывается о Мэри Куант («Она действительно изобрела современную моду — у нее хватило смелости») и Вивьен Вествуд.
К слову, многие журналисты знают, что синьор Армани до сих пор «не говорит по-английски». Это так — он будет отвечать на вопросы через переводчика, однако во время интервью сразу становится понятно: он прекрасно знает язык.
Живая витрина, на которой модели переодеваются, Карнаби-стрит
Мартин Маржела
М
Если у Армани и был поклонник с замашками сталкера, так это Мартин Маржела. Будущий гений деконструкции несколько лет пытался попасть на работу к Армани, но безуспешно. Маржела подрабатывал в пиццерии в Римини — неподалеку от фабрик, где шили вещи Армани. Спустя пять лет обивания порогов он вернулся в Париж и устроился к Жан-Полю Готье, куда его взяли как раз из-за приличного владения итальянским — кто-то должен был коммуницировать с производством, расположенным на Апеннинах.
наследники
Н
Поскольку у Армани нет детей, инсайдеры моды любят поспекулировать, кому же отойдет империя дизайнера и кто займет пост креативного директора после смерти мощного старика. Все знают, как для Армани важны контроль и независимость. Одним из кандидатов на место креативного директора какое-то время прочили Стефано Пилати, работавшего в команде Armani, однако в 2019 году дизайнер прямым текстом сказал: нет, не Стефано. Так кто? В 2023 году в распоряжении Reuters оказался малоизвестный документ 2016 года, в котором изложены принципы управления для тех, кто унаследует компанию. Похоже, наследниками Армани будут его сестра и трое других членов семьи, но кто займет почетное дизайнерское кресло, пока что тайна.
Стефано Пилати
Розанна Армани и Джорджо Армани
открытое
письмо
О
«Индустрия, какой мы ее знаем, пришла в упадок, когда сегмент люкса перенял методы быстрой моды. Если мои костюмы лишь три недели провисят в магазине, прежде чем устареют, и их заменят новым, мало чем отличающимся товаром, то все бессмысленно. Я так не работаю и считаю эту [систему] аморальной», — в апреле 2020 года, в самый разгар локдауна, Джорджо Армани написал открытое письмо в WWD. Обрушив гнев на индустрию моды, обесценившую, по его мнению, саму суть роскоши, дизайнер пообещал следовать своим же заповедям: не превращать показы коллекций в цирк, давать достаточно времени на то, чтобы одежда нашла своего покупателя, и, в конце концов, замедлиться. Есть ли в этом доля лукавства? Возможно. С другой стороны, если даже самый трудоспособный дизайнер планеты предлагает немного притормозить, есть смысл хотя бы убрать ногу с педали газа.
психоанализ
П
Как-то в интервью Жюстин Пикарди (редактор Harper’s Bazaar UK) Джорджо Армани рассказал, что видит повторяющийся сон, будто он блуждает по Нью-Йорку с какими-то неизвестными людьми, оборачивается — а их там больше нет. После чего он теряется в закрывающемся универмаге — к нему приходит чувство покинутости, а на улице начинается дождь. «Если бы я рассказал об этом психоаналитику, он бы сказал: “Ты боишься, что люди тебя бросят”», — говорит Армани. На вопрос, посещает ли он психоаналитика, дизайнер отвечает: «Все прекрасно анализирую сам».
революция
Р
«Принято считать, что Джорджо Армани совершил революцию в моде, когда популяризировал облегченный пиджак, хотя придумал его не он», — будто бы заговорщически подмигивая, начинает свою заметку журналист и эксперт мужской моды Александр Рымкевич (Bon Mot). Рымкевич прав: мода любит нарративы, но история вносит коррективы. «В середине 70-х на фоне арабо-израильского конфликта и падения цен на нефть всем стало не до покупки костюмов», — излагает Рымкевич. «Тогда кузены Карло и Марко Риветти, чья семейная компания GFT (Gruppo Finanzario Tessile) занималась текстилем с XVIII века, а после Второй мировой войны переориентировалась на производство готовой одежды, решили, что костюму нужен свой New Look. Они предложили Армани выступить дизайнером, а на себя взяли производство и дистрибуцию. Вот что Карло Риветти рассказал журналисту Эрику Масгрейву для книги Sharp Suits: «Первая коллекция Армани в 1975 году была полностью новой: с новыми тканями, цветами, конструкцией. Она была инновационной и шокирующей. Многие забыли, что 50% моделей не имели спроса, потому что ткани были слишком тонкими и пиджаки буквально разваливались на части, но коллекция была настолько необычной, что люди простили ее недостатки».
синий
С
Armani Blue — узнаваемый оттенок синего, который Джорджо Армани начал использовать еще в 1980-х и 1990-х годах для широкоплечих пиджаков. Синий для Армани — цвет спокойствия и стабильности: дизайнер чаще всего надевает синий свитер для поклона в финале своих шоу.
Armani Privé, осень-зима 2006 Haute Couture
Giorgio Armani, осень-зима 2018
Ирина Шейк на красной дорожке фильма «Убийцы цветочной луны» (76-й Каннский кинофестиваль)
Giorgio Armani, весна-лето 2025
трудоустройство
Т
Карьерный путь Армани был петлист. После войны будущий дизайнер, как и задумывал, поступил на медицинский факультет Миланского университета, но, проучившись три года, отправился в армию — оттуда его направили в военный госпиталь в Вероне. Отслужив, Армани решает во что бы то ни стало вернуться в Милан и в 1957 году устраивается оформителем витрин в универмаге La Rinascente. Там же он начинает работать с текстилем финского бренда Marimekko, а также становится продавцом мужской одежды. Самый серьезный прорыв случается у Армани в 1960-х, когда он приходит на работу к Нино Черрути — именно там он оттачивает вкус и узнает секреты успеха в модном бизнесе.
Универмаг La Rinascente, Италия, 1962
У
устойчивое
развитие
Джорджо Армани сложно назвать активистом от моды, но в идеях устойчивого развития он видит ответ на вопрос «Что делать?». Его позиция, правда, довольно консервативна: лучше меньше, но лучше. О протестах Extinction Rebellion и феномене Греты Тунберг дизайнер отзывается скептически: «Я по своей природе против преувеличений во всем. Мне не нравится, когда слишком много кричат». Шумиха в прессе его не радует. Тем не менее, как инсайдер моды, он настаивает: «Мы, работники индустрии, отчаянно пытаемся найти решение, найти то, что будет еще более устойчивым».
Акция протеста Extinction Rebellion на Оксфорд-стрит против неэтичных действий в индустрии моды, 2020
фриланс
Ф
Для Армани-трудоголика работы в Cerruti было недостаточно. Навыки дизайнера и его коммерческое чутье оказались настолько востребованными, что, продолжая работать в Cerruti, он постоянно брал подработки, сотрудничая с десятью производителями одновременно. Армани работал над проектами для Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Spirito, Gibò, Montedoro и Tendresse.
цитаты
Ц
В своих словах Армани был куда более сдержан, чем Карл Лагерфельд, и не провоцировал скандалов. Но наивно было бы считать, что за полвека карьеры у Армани не нашлось остроумных изречений на пухлый цитатник. Именно Армани произнес знаменитую фразу «Дураки не элегантны». Даже собственным критикам ему было что ответить: «Вы не можете провозгласить себя актуальным. Актуальность — качество, которое вам придают другие».
Черрути
Ч
Нино Черрути — ментор в области стиля для Армани. Итальянский дизайнер, стилист и предприниматель, унаследовал управление текстильной компанией, работавшей с 1881 года, а позже основал собственный бренд мужской одежды. Его первая коллекция Hitman по меркам своего времени была революционной. В 1964 году Армани пришел на собеседование к Нино Черрути, где тот по легенде показал молодому дизайнеру несколько образцов ткани и попросил выбрать понравившиеся. Армани был принят на работу и занимался дизайном одежды под руководством Черрути следующие девять лет.
Нино Черрути, 1995
шок-шоу
Ш
В 2000 году в нью-йоркском Музее Гуггенхайма прошла ретроспектива Джорджо Армани — и вызвала скандал. Экспозиция со средней посещаемостью около 29 000 человек в неделю серьезно разозлила критиков: ходили слухи, что Армани пожертвовал музею около 15 миллионов долларов, и многие комментаторы восприняли это как подкуп. Рассуждения об уместности одежды в музее, чья специализация — изобразительное искусство, сменялись прямыми атаками. Блейк Гопник из американского издания Globe and Mail возмущался: «Это банальное зрелище — скорее коммерческое предложение, чем кураторская работа». Герберт Мушам в The New York Times высоко оценил дизайн выставки, однако прямо заявил, что ценностям модной индустрии в мире искусства не место: «Притворство, кумовство... подхалимство, взяточничество, вероломство — все это упаковано как пресс-релиз, выдаваемый за журналистику: это тот самый лубрикант, на котором вращаются колеса моды [...] Музеи, однако, не коммерческие предприятия, хоть иногда ведут себя похожим образом».
Однако, пока критики огрызались, выставка, посвященная 25-летию творчества Армани, с успехом прокатилась по музеям Бильбао, Берлина, Лондона, Рима, Шанхая, Токио и закрылась лишь спустя семь лет в Милане.
Выставка Джорджио Армани в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, США, 2000
экономическое
чудо
Э
Как это часто бывает, успех Армани — не только следствие его деловых качеств, но и удачного стечения обстоятельств. В 1958-1963 годы, когда Армани начал работать с текстилем, Италия переживала настоящее экономическое чудо — стремительными темпами в стране росла урбанизация и накапливалось богатство. Этому в большой степени поспособствовала Америка, импортируя текстиль и обучая итальянские компании пошиву готовой одежды. Сильвио Риветти — дед Карло и Марко (см. Р — Революция) — был первым, кто экспортировал стандартизированную систему размеров одежды из США. До установления индустрии прет-а-порте Италия была «дешевой силой» в индивидуальном пошиве — вещи кутюрного уровня, произведенные в Италии, стоили в два раза дешевле французских. К 1956 году Италия становится экспортером текстиля и одежды № 1 в США, и сейчас мы считаем маркировку Made in Italy гарантией качества и швейного мастерства.
юбилей
Ю
11 июля 2024 года Джорджо Армани исполняется 90 лет. Уходить на пенсию дизайнер пока не планирует.
Джорджо Армани выходит на поклон, Giorgio Armani, весна-лето 2024
яхта
Я
Владелец нескольких роскошных вилл, Армани больше всего любит свою суперъяхту Maín (имя яхты — домашнее прозвище матери Армани, Марии), которую приобрел в 2008 году. По признанию родственников, на воде Армани бывает чуть ли не чаще, чем на суше. «Мне не нравятся чужие дома, и я не люблю отели, — говорит он. — Я хочу провести на лодке весь остаток своей жизни».
