Искусство возрождения
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
История Зака Позена была неоднократно рассказана им самим — он любил внимание прессы в пиковых точках карьеры и не замалчивал свои падения. К последним он относится философски, вытаскивая из худших дней уроки для дальнейшей работы. Сейчас дизайнеру 43 года, его текущая большая позиция — пост креативного директора Gap, а среди работ — костюмы для нового сезона сериальной антологии «Вражда» Райана Мерфи (он получил название «Капоте против лебедей») в режиссуре Гаса Ван Сента и труппы «Нью-Йорк Сити балета». Звучит сумбурно, но, кажется, именно хаос стал для американца единственной приемлемой системой.
Стремительный взлет Зака Позена к вершинам дизайнерской славы на первый взгляд не кажется объяснимым. Да, он с детства мастерил наряды для кукол, да, в старшей школе он шил одежду для одноклассниц, да, он еще подростком стажировался в Институте костюма музея Метрополитен, учился на подготовительном отделении школы дизайна Parsons, а в 18 уехал в лондонский Central Saint Martins. Но будем честны: примерно то же самое о себе рассказали бы еще сотни американских и европейских дизайнеров, если бы их хоть кто-то об этом спросил. Однако до них никому нет дела, а до Зака Позена — есть.
Золотой мальчик
Натали Портман и Зак Позен
Секрет, вероятно, кроется в умении нравиться людям и делать то, что людям нравится. "Я гордилась знакомством с ним, потому что я была еще в 7-м классе, а он — в 12-м, и все самые крутые девчонки в школе носили вещи, которые он им сделал«,— делится своими детскими воспоминаниями с The New York Times актриса, сценарист и режиссер Лина Данэм. Там, где другим нужна команда пиарщиков, маркетологов и рекламщиков, Позену хватало сарафанного радио, особенно эффективного в среде манхэттенской золотой молодежи, в которую он, сын художника и успешной юристки, входил по праву рождения. В 2001 году The New York Times Magazine выпустят целую статью о розовом платье, в которое Позен оденет другую свою подругу — Пас де ла Уэрту. Будущая звезда «Подпольной империи», еще никому не известная школьница, сам Зак — просто двадцатилетний нахал, бросивший учебу в Saint Martins, у него нет ни бренда, ни ателье, ни громкого имени. Но у него есть платье, которое хотят все. И честное признание, что на Пас все видят лишь «набросок» к настоящему шедевру, который Зак сшил для Наоми Кэмпбелл, лишь добавляет ажиотажу.
– нажмите на изображение, чтобы его увеличить –
Дебютная коллекция
Ретейлеры сразу чувствуют коммерческий потенциал, первая же коллекция Зака — с веером знаковых предметов, от платьев-русалок и приталенных жакетов с многослойными лацканами до юбок годе со струящимися клиньями, — уходит на эксклюзивных правах в универмаги Henri Bendel. На показе, кстати, окажется Анна Винтур (просто чтобы посмотреть на однокашника своего сына) и останется вполне довольна увиденным, сравнив дебют с работами Оскара де ла Ренты и Роя Холстона. Образ, открывавший показ (черно-белое платье с морским воротником), тут же закажет Натали Портман и появится в нем на премьере «Звездных войн» в 2002 году. Через полгода шоу бренда откроет Наталья Водянова, а сразу за ней будет идти фея-крестная Позена — Наоми Кэмпбелл. Показалось, что из своих больших стартовых возможностей Зак Позен уже выжал все, что только мог. Однако жизнь и карьера его только начинались.
Натали Портман на премьере «Звездных войн», 2002
Легко падать, сложно подниматься
Обладая счастливым даром постзнания, легко говорить, что ранний успех испортил Позена. Но какой молодой дизайнер откажется, когда к нему подойдет настоящий Шон Комбс (также известный как Паф Дэдди и Пи Дидди) и предложит миллионные инвестиции? Вот и Зак в 2004 году не отказался, шальные докризисные деньги нулевых потекли рекой, а на показы выстраивалась очередь из звезд А-листа: от Jay Z до Пэрис Хилтон. Сами шоу становились все масштабнее и дороже, амбиции Зака как дизайнера росли, достигая наполеоновских масштабов. Завсегдатай светской хроники, портной актрис, певиц и президентских дочерей, он обижался на сравнения с Майклом Корсом и требовал сопоставлять себя с Сен-Лораном и Гальяно. В то же самое время продажи бренда Zac Posen исчислялись скромными по меркам большой моды семизначными суммами, а о прибыльности бизнеса разговор шел разве что гипотетический.
Зак Позен и Пи Дидди
Американский ипотечный кризис 2008 года, ненадолго прикрывший медным тазом всю мировую экономику, стал для бренда и его руководителей (в том числе мамы и сестры Зака, которые занимали позиции CEO и креативного директора бренда соответственно) настоящим холодным душем. Продажи упали на десятки процентов, а образовавшиеся в результате кассовые разрывы в бухгалтерии переполнили чашу терпения инвесторов: родственников попросили на выход, заменив профессиональными управленцами. Сам Зак в этот момент находится почти в вертикальном пике: еще накануне кризиса его коллекцию с ушками Минни-Маус, которую сейчас многие вспоминают с умилением, разносят на страницах Vogue, сам он ведет себя как минимум эксцентрично — например, выгоняет с показа давнюю знакомую Арден Воль за то, что та надела вещи другого дизайнера. Под давлением инвесторов пробует запустить «демократичную линию» и в результате увольняет всю команду. Меняет Нью-Йоркскую неделю моды на Парижскую и попадает впросак: его таки сравнивают с Сен-Лораном, но в самом унизительном ключе. Позже в интервью Позен назовет этот период «режимом выживания», и, будем честными, такое падение не каждый его коллега бы пережил.
Трюк, с исчезновением
Не в силах повлиять на настроения критиков или международную экономическую обстановку, Зак сосредоточился на том, что он еще мог контролировать, — на самом себе. Как он в 2013 году признавался The New York Times: «На самом деле за последние четыре-пять лет я, вероятно, выходил на улицу реже, чем [когда-либо] в начале своей карьеры. Очевидно, что важно иметь возможность показываться и присутствовать в делах, которые, по вашему мнению, действительно важны. [Сейчас] моя повседневная жизнь проходит в студии, потом я гуляю с собаками и готовлю дома. Это довольно системное существование». Это системное существование некогда самого светского дизайнера в Нью-Йорке принесло свои плоды: младшая линия все-таки была запущена под брендом Z Spoke, финансовые показатели компании перестали сниться в страшных снах акционерам, и наконец к 2014 году даже модные критики зарыли топор войны и признали, что Зак Позен вернулся и мы все рады его видеть. Больше всего были, конечно, рады звезды — экрана, эстрады и даже политики. Причем никаких политических предпочтений Зак до поры до времени не проявлял: с радостью одевая и дочерей Буша-младшего, и Мишель Обаму. Лишь семье президента Трампа будет позже отказано в самой категоричной форме.
Кэти Холмс в Z Spoke
Кристен Риттер в Z Spoke
Delta Airlines
Мишель и Барак Обама
Чтобы одеться с иголочки у Позена, Мелании Трамп пришлось бы устроиться стюардессой в авиакомпанию Delta (в 2018 они потратили 20 миллионов долларов на дизайн формы сотрудников, выполненный Заком, но затем отказались от нее из-за плохих материалов). Терпение и труд помогли Заку Позену выбраться из ямы конца нулевых, однако оказалось, что, пока он выжидал, его время как передового дизайнера подошло к концу. В 2019 году компания Yucaipa Companies, выкупившая в нулевые долю Пи Дидди, сообщила, что ищет покупателя на модный дом Зака Позена. Покупателя так и не нашли. Как с грустью констатировала Ванесса Фридман в некрологе бренду: нынешней эпохе такие герои-одиночки, как Зак Позен, не нужны — гламур и эскапизм уступили свое место актуальности и даже злободневности.
Мальчик, который возмужал
Однако некролог бренду вовсе не был некрологом самому дизайнеру — удивительным образом с творческой точки зрения Зак Позен в полном порядке, да и на невостребованность пожаловаться не может. С 2014 по 2020 год он работал креативным директором респектабельного американского дома Brooks Brothers, а буквально недавно был назначен креативным директором массмаркет-гиганта GAP. Если подумать — неплохая попытка вернуть хоть какую-то самобытность бренду, страдающему от избыточного ассортимента. Предполагается, что он сможет привлечь актуальных местных героев и придумать очередную красивую легенду о возрождении американской классики. К тому же GAP буквально нечего терять: компанию здорово лихорадит, они долго не могли найти подходящего CEO, сократили четверть работников главного офиса, а последняя попытка взбодрить марку в 2020 году с помощью Канье Уэста закончилась досрочным выходом рэпера из 8-летнего контракта. В лице Зака GAP приобрели профессионала с 20-летним опытом в индустрии, но все еще молодого и склонного к экспериментам. К тому же, что немаловажно: склонного к коллаборациям и понимающего механики массмаркета, ведь кроме собственной демократичной линии у его бренда были и совместные коллекции не только с лощеными универмагами, но и с супермаркетами Target. Можно рассчитывать и на творческую вовлеченность Позена — ведь пора вечеринок для него явно закончилась, а семейная жизнь располагает к вдумчивой и системной работе.
На службе у искусства
Сериал «Вражда»
Однако настоящей отдушиной для Позена стало искусство: массовое и элитарное. Легко предположить, что именно большой опыт работы с богатыми и знаменитыми привел Позена в команду нового проекта Райана Мерфи, повествующего о былинной вражде Трумена Капоте и его «лебедушек» — дам высшего света рубежа 1960-х и 1970-х. В разговоре с Нардос Хайли по случаю запуска сериала Позен рассказывает о том, чем его привлекает эпоха шоу. Он говорит о дамах в шелковых перчатках с определенным восхищением, ведь элегантность и мода были столпами личностей женщин. В этом пиетете к «лебедушкам» считывается до сих пор теплое отношения к своим бывшим заказчицам. В шоу Позену отдали ключевые костюмы — маскарадные платья для героинь Наоми Уоттс, Дайан Лейн, Деми Мур, Калисты Флокхарт, Молли Рингуолд и Хлои Севиньи. С одним уточнением — в платьях должен чувствоваться «слом эпох». Позену пришлось «расколоть» личность каждой героини, вытащив на поверхность суть их характеров. Образы он приправил экстравагантными перчатками, колье и пышными перьями, вспомнив, какими пугающими могут быть лебеди, — птица однажды атаковала дизайнера в детстве.
Трумен Капоте и «лебедушки»
Сериал «Вражда»
Ребенком он сооружал костюмы для кукол-артистов из подручных материалов, в школьные годы обучался танцу (как ни странно, африканскому) и маниакально посещал постановки лучших современных хореографов — Мерса Каннингема, Марка Морриса и Пины Бауш. Сценическое влекло Позена, смешиваясь с его трепетным отношением к человеческому телу. «Когда я драпирую, это похоже на танец. Я включаю музыку и двигаю ткань так, чтобы представить формы движущихся тел» — так дизайнер описывает процесс работы с материалами.
«Концерт для двух фортепиано»
Последняя работа Позена для «Нью-Йорк Сити балета» к «Концерту для двух фортепиано» — результат почти пятилетнего сотрудничества с труппой. Первый заказ он выполнил еще в ноябре 2019 года. Тогда речь шла не о постановке, а костюмах для ежегодного гала-вечера, идея которого принадлежит Саре Джессике Паркер. В разное время костюмы доверяли Валентино Гаравани, Саре Бертон и Рафу Симонсу, а в 2019 году Позен разделил вечер с Анной Суи. Дизайнер назовет линейку леотардов с асимметричными пачками и градиентным окрашиванием «испорченным Дега». Через год будет и первая постановка — балет The Shaded Line под руководством бывшей ведущей танцовщицы «Нью-Йорк Сити балета» — хореографа Лорен Ловетт, костюмы должны были отражать ощущение изоляции и поиска идентичности. Как раз в духе Позена.
В начале февраля 2024 года хореограф «Концерта для двух фортепиано» Тайлер Пек призналась журналу Town & Country: «Я хотела, чтобы кто-то, кто ощущает балет и [динамику] тел танцоров, создал красивые наряды. Не существует дизайнера, который понимает мир балета лучше, чем Зак». Это, может, и не сравнение с Гальяно, но, кажется, есть чем гордиться.
