Искусство возрождения
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
История Зака Позена была неоднократно рассказана им самим — он любил внимание прессы в пиковых точках карьеры и не замалчивал свои падения. К последним он относится философски, вытаскивая из худших дней уроки для дальнейшей работы. Сейчас дизайнеру 43 года, его текущая большая позиция — пост креативного директора Gap, а среди работ — костюмы для нового сезона сериальной антологии «Вражда» Райана Мерфи (он получил название «Капоте против лебедей») в режиссуре Гаса Ван Сента и труппы «Нью-Йорк Сити балета». Звучит сумбурно, но, кажется, именно хаос стал для американца единственной приемлемой системой.
![](/upload/30477/vms/eaf3f767326478707d431ecb8b428244_small.jpg)
Стремительный взлет Зака Позена к вершинам дизайнерской славы на первый взгляд не кажется объяснимым. Да, он с детства мастерил наряды для кукол, да, в старшей школе он шил одежду для одноклассниц, да, он еще подростком стажировался в Институте костюма музея Метрополитен, учился на подготовительном отделении школы дизайна Parsons, а в 18 уехал в лондонский Central Saint Martins. Но будем честны: примерно то же самое о себе рассказали бы еще сотни американских и европейских дизайнеров, если бы их хоть кто-то об этом спросил. Однако до них никому нет дела, а до Зака Позена — есть.
Золотой мальчик
![](/upload/30477/vms/0b1b30a66bdb618b4d191a430fbb7e4e.jpg)
Натали Портман и Зак Позен
![](/upload/30477/vms/9bc9376de5580e4e5386d82c375d5c9c.jpg)
Секрет, вероятно, кроется в умении нравиться людям и делать то, что людям нравится. "Я гордилась знакомством с ним, потому что я была еще в 7-м классе, а он — в 12-м, и все самые крутые девчонки в школе носили вещи, которые он им сделал«,— делится своими детскими воспоминаниями с The New York Times актриса, сценарист и режиссер Лина Данэм. Там, где другим нужна команда пиарщиков, маркетологов и рекламщиков, Позену хватало сарафанного радио, особенно эффективного в среде манхэттенской золотой молодежи, в которую он, сын художника и успешной юристки, входил по праву рождения. В 2001 году The New York Times Magazine выпустят целую статью о розовом платье, в которое Позен оденет другую свою подругу — Пас де ла Уэрту. Будущая звезда «Подпольной империи», еще никому не известная школьница, сам Зак — просто двадцатилетний нахал, бросивший учебу в Saint Martins, у него нет ни бренда, ни ателье, ни громкого имени. Но у него есть платье, которое хотят все. И честное признание, что на Пас все видят лишь «набросок» к настоящему шедевру, который Зак сшил для Наоми Кэмпбелл, лишь добавляет ажиотажу.
![](/upload/30477/vms/4166991280bb383765b555468190965b.jpg)
![](/upload/30477/vms/bc949cacbbbd158682f875e72a8f2cde.jpg)
– нажмите на изображение, чтобы его увеличить –
![](/upload/30477/vms/ef957fe4ba57ddcaf1855e5850dc229c.jpg)
Дебютная коллекция
Ретейлеры сразу чувствуют коммерческий потенциал, первая же коллекция Зака — с веером знаковых предметов, от платьев-русалок и приталенных жакетов с многослойными лацканами до юбок годе со струящимися клиньями, — уходит на эксклюзивных правах в универмаги Henri Bendel. На показе, кстати, окажется Анна Винтур (просто чтобы посмотреть на однокашника своего сына) и останется вполне довольна увиденным, сравнив дебют с работами Оскара де ла Ренты и Роя Холстона. Образ, открывавший показ (черно-белое платье с морским воротником), тут же закажет Натали Портман и появится в нем на премьере «Звездных войн» в 2002 году. Через полгода шоу бренда откроет Наталья Водянова, а сразу за ней будет идти фея-крестная Позена — Наоми Кэмпбелл. Показалось, что из своих больших стартовых возможностей Зак Позен уже выжал все, что только мог. Однако жизнь и карьера его только начинались.
![](/upload/30477/vms/34ba276cf4826d1d5d997d5ffe33ecd4_small.jpg)
![](/upload/30477/vms/58045e459781167a27d805ff414e2c13.gif)
![](/upload/30477/vms/2c9d573a3e7d95636221b86f1ec7e749.gif)
Натали Портман на премьере «Звездных войн», 2002
Легко падать, сложно подниматься
Обладая счастливым даром постзнания, легко говорить, что ранний успех испортил Позена. Но какой молодой дизайнер откажется, когда к нему подойдет настоящий Шон Комбс (также известный как Паф Дэдди и Пи Дидди) и предложит миллионные инвестиции? Вот и Зак в 2004 году не отказался, шальные докризисные деньги нулевых потекли рекой, а на показы выстраивалась очередь из звезд А-листа: от Jay Z до Пэрис Хилтон. Сами шоу становились все масштабнее и дороже, амбиции Зака как дизайнера росли, достигая наполеоновских масштабов. Завсегдатай светской хроники, портной актрис, певиц и президентских дочерей, он обижался на сравнения с Майклом Корсом и требовал сопоставлять себя с Сен-Лораном и Гальяно. В то же самое время продажи бренда Zac Posen исчислялись скромными по меркам большой моды семизначными суммами, а о прибыльности бизнеса разговор шел разве что гипотетический.
![](/upload/30477/vms/e7d4f7e5acbb0dd64bb1230468c780ca.jpg)
Зак Позен и Пи Дидди
![](/upload/30477/vms/d245318b30c209df1e0136dea4da9010_small.jpg)
Американский ипотечный кризис 2008 года, ненадолго прикрывший медным тазом всю мировую экономику, стал для бренда и его руководителей (в том числе мамы и сестры Зака, которые занимали позиции CEO и креативного директора бренда соответственно) настоящим холодным душем. Продажи упали на десятки процентов, а образовавшиеся в результате кассовые разрывы в бухгалтерии переполнили чашу терпения инвесторов: родственников попросили на выход, заменив профессиональными управленцами. Сам Зак в этот момент находится почти в вертикальном пике: еще накануне кризиса его коллекцию с ушками Минни-Маус, которую сейчас многие вспоминают с умилением, разносят на страницах Vogue, сам он ведет себя как минимум эксцентрично — например, выгоняет с показа давнюю знакомую Арден Воль за то, что та надела вещи другого дизайнера. Под давлением инвесторов пробует запустить «демократичную линию» и в результате увольняет всю команду. Меняет Нью-Йоркскую неделю моды на Парижскую и попадает впросак: его таки сравнивают с Сен-Лораном, но в самом унизительном ключе. Позже в интервью Позен назовет этот период «режимом выживания», и, будем честными, такое падение не каждый его коллега бы пережил.
Трюк, с исчезновением
![](/upload/30477/vms/b6c3697f5bbec809077a89e866805bc3_small.png)
![](/upload/30477/vms/1698f9eb0146093517762fcb4c5b2cc3_small.png)
Не в силах повлиять на настроения критиков или международную экономическую обстановку, Зак сосредоточился на том, что он еще мог контролировать, — на самом себе. Как он в 2013 году признавался The New York Times: «На самом деле за последние четыре-пять лет я, вероятно, выходил на улицу реже, чем [когда-либо] в начале своей карьеры. Очевидно, что важно иметь возможность показываться и присутствовать в делах, которые, по вашему мнению, действительно важны. [Сейчас] моя повседневная жизнь проходит в студии, потом я гуляю с собаками и готовлю дома. Это довольно системное существование». Это системное существование некогда самого светского дизайнера в Нью-Йорке принесло свои плоды: младшая линия все-таки была запущена под брендом Z Spoke, финансовые показатели компании перестали сниться в страшных снах акционерам, и наконец к 2014 году даже модные критики зарыли топор войны и признали, что Зак Позен вернулся и мы все рады его видеть. Больше всего были, конечно, рады звезды — экрана, эстрады и даже политики. Причем никаких политических предпочтений Зак до поры до времени не проявлял: с радостью одевая и дочерей Буша-младшего, и Мишель Обаму. Лишь семье президента Трампа будет позже отказано в самой категоричной форме.
Кэти Холмс в Z Spoke
Кристен Риттер в Z Spoke
![](/upload/30477/vms/00e50e882d52f601755e27eda728209f.jpg)
![](/upload/30477/vms/26bb19424376267db0b38870234d9d0e.jpg)
Delta Airlines
Мишель и Барак Обама
Чтобы одеться с иголочки у Позена, Мелании Трамп пришлось бы устроиться стюардессой в авиакомпанию Delta (в 2018 они потратили 20 миллионов долларов на дизайн формы сотрудников, выполненный Заком, но затем отказались от нее из-за плохих материалов). Терпение и труд помогли Заку Позену выбраться из ямы конца нулевых, однако оказалось, что, пока он выжидал, его время как передового дизайнера подошло к концу. В 2019 году компания Yucaipa Companies, выкупившая в нулевые долю Пи Дидди, сообщила, что ищет покупателя на модный дом Зака Позена. Покупателя так и не нашли. Как с грустью констатировала Ванесса Фридман в некрологе бренду: нынешней эпохе такие герои-одиночки, как Зак Позен, не нужны — гламур и эскапизм уступили свое место актуальности и даже злободневности.
Мальчик, который возмужал
![](/upload/30477/vms/276ef7bb78bff0e27e9e15c624d6a582.gif)
![](/upload/30477/vms/30e8e53112ae39dd9eb8ea8e6264600a.gif)
![](/upload/30477/vms/d53b90c0cf570172d1da120d243bca8a.gif)
Однако некролог бренду вовсе не был некрологом самому дизайнеру — удивительным образом с творческой точки зрения Зак Позен в полном порядке, да и на невостребованность пожаловаться не может. С 2014 по 2020 год он работал креативным директором респектабельного американского дома Brooks Brothers, а буквально недавно был назначен креативным директором массмаркет-гиганта GAP. Если подумать — неплохая попытка вернуть хоть какую-то самобытность бренду, страдающему от избыточного ассортимента. Предполагается, что он сможет привлечь актуальных местных героев и придумать очередную красивую легенду о возрождении американской классики. К тому же GAP буквально нечего терять: компанию здорово лихорадит, они долго не могли найти подходящего CEO, сократили четверть работников главного офиса, а последняя попытка взбодрить марку в 2020 году с помощью Канье Уэста закончилась досрочным выходом рэпера из 8-летнего контракта. В лице Зака GAP приобрели профессионала с 20-летним опытом в индустрии, но все еще молодого и склонного к экспериментам. К тому же, что немаловажно: склонного к коллаборациям и понимающего механики массмаркета, ведь кроме собственной демократичной линии у его бренда были и совместные коллекции не только с лощеными универмагами, но и с супермаркетами Target. Можно рассчитывать и на творческую вовлеченность Позена — ведь пора вечеринок для него явно закончилась, а семейная жизнь располагает к вдумчивой и системной работе.
![](/upload/30477/vms/62a96c4c20d48981dfd080d042cb206a.gif)
На службе у искусства
Сериал «Вражда»
Однако настоящей отдушиной для Позена стало искусство: массовое и элитарное. Легко предположить, что именно большой опыт работы с богатыми и знаменитыми привел Позена в команду нового проекта Райана Мерфи, повествующего о былинной вражде Трумена Капоте и его «лебедушек» — дам высшего света рубежа 1960-х и 1970-х. В разговоре с Нардос Хайли по случаю запуска сериала Позен рассказывает о том, чем его привлекает эпоха шоу. Он говорит о дамах в шелковых перчатках с определенным восхищением, ведь элегантность и мода были столпами личностей женщин. В этом пиетете к «лебедушкам» считывается до сих пор теплое отношения к своим бывшим заказчицам. В шоу Позену отдали ключевые костюмы — маскарадные платья для героинь Наоми Уоттс, Дайан Лейн, Деми Мур, Калисты Флокхарт, Молли Рингуолд и Хлои Севиньи. С одним уточнением — в платьях должен чувствоваться «слом эпох». Позену пришлось «расколоть» личность каждой героини, вытащив на поверхность суть их характеров. Образы он приправил экстравагантными перчатками, колье и пышными перьями, вспомнив, какими пугающими могут быть лебеди, — птица однажды атаковала дизайнера в детстве.
Трумен Капоте и «лебедушки»
![«Вражда»](/upload/30477/vms/bacd302b16961dc58ad52d9df7a45761_small.jpg)
![](/upload/30477/vms/6d3b71889f7daeb9856de51d5a6a87ed.gif)
Сериал «Вражда»
Ребенком он сооружал костюмы для кукол-артистов из подручных материалов, в школьные годы обучался танцу (как ни странно, африканскому) и маниакально посещал постановки лучших современных хореографов — Мерса Каннингема, Марка Морриса и Пины Бауш. Сценическое влекло Позена, смешиваясь с его трепетным отношением к человеческому телу. «Когда я драпирую, это похоже на танец. Я включаю музыку и двигаю ткань так, чтобы представить формы движущихся тел» — так дизайнер описывает процесс работы с материалами.
![](/upload/30477/vms/db0b6b707c6e672115ac9751c6bfc391.gif)
![](/upload/30477/vms/f22055f8ef1e68c9a4fd5423897b1312.gif)
![](/upload/30477/vms/6c98a8a6a6694cb771ee585a0cb5f668.gif)
«Концерт для двух фортепиано»
Последняя работа Позена для «Нью-Йорк Сити балета» к «Концерту для двух фортепиано» — результат почти пятилетнего сотрудничества с труппой. Первый заказ он выполнил еще в ноябре 2019 года. Тогда речь шла не о постановке, а костюмах для ежегодного гала-вечера, идея которого принадлежит Саре Джессике Паркер. В разное время костюмы доверяли Валентино Гаравани, Саре Бертон и Рафу Симонсу, а в 2019 году Позен разделил вечер с Анной Суи. Дизайнер назовет линейку леотардов с асимметричными пачками и градиентным окрашиванием «испорченным Дега». Через год будет и первая постановка — балет The Shaded Line под руководством бывшей ведущей танцовщицы «Нью-Йорк Сити балета» — хореографа Лорен Ловетт, костюмы должны были отражать ощущение изоляции и поиска идентичности. Как раз в духе Позена.
В начале февраля 2024 года хореограф «Концерта для двух фортепиано» Тайлер Пек призналась журналу Town & Country: «Я хотела, чтобы кто-то, кто ощущает балет и [динамику] тел танцоров, создал красивые наряды. Не существует дизайнера, который понимает мир балета лучше, чем Зак». Это, может, и не сравнение с Гальяно, но, кажется, есть чем гордиться.