В мехах, с багетом. Энциклопедия Fendi

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Fendi — 100 лет! Целый век относительно спокойной жизни, но скучной ее не назовешь: нашлось место и меховой революции, и показу на Великой Китайской стене и скандальной эротике. Обо всем этом и не только — в энциклопедии The Blueprint.

Магазин кожи и меха

Под именем Fendi бренд действительно существует ровно 100 лет, однако на деле его история чуть длиннее. Свой первый магазин основательница дома Адель Касагранде, итальянка из семьи ремесленников, открыла в 1918 году. Под вывеской с ее именем — Adele Casagrande — продавались кожаные сумки и аксессуары ручной работы.

Первый магазин в Риме

Все изменилось, когда Адель вышла замуж за предпринимателя Эдуардо Фенди. Пара переименовала бренд в фамильный и расширила ассортимент до шуб и других меховых изделий. Так, в 1925 году Adele Casagrande превратился Fendi, а на Via del Plebiscito в Риме открылся первый одноименный бутик. В 1930-е годы активно рос и бизнес, и семья Фенди. Меховые изделия полюбились итальянской аристократии, а у Адель и Эдуардо родилось пять дочерей.

Адел Фенди (Касагранде)

Эдуардо Фенди

Пять девочек и война

Планам расширяться дальше помешала Вторая мировая. Меховые изделия явно не входили в число товаров первой необходимости, продажи Fendi начали падать, и семье пришлось адаптироваться. Экспериментировать с более дешевыми и доступными материалами (например, заменять мех норки на кролика и использовать переработанную кожу и замшу), а еще — сместить акцент с дорогих изделий на более практичные: кожаные куртки, ремни и перчатки.

Логотип Fendi 1925 — 1965 

После войны, в 1946 году, к компании присоединились дочери Фенди. А еще через восемь лет бизнес полностью вернулся в женские руки: умер отец семейства Эдуардо. Адель всегда говорила дочерям, что они «как пять пальцев одной руки: все разные, но дополняют друг друга». Так получилось и в бренде: Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Альда — коммерческим директором, Франка — специалистом по связям с общественностью, а Карла — операционным директором. В 1964 каждая получила по 20% акций компании.

Здравствуй, Карл

В послевоенное время бренд стабильно развивался, однако назвать его модным было сложно. Выражаясь современным языком, им не интересовались it-girls, скорее — домохозяйки из богатых итальянских семей. Fendi не хватало инноваций, свежей крови. 

Логотип Fendi 1965 — 2000

Понимая это, в 1965 году сестры Фенди наняли нового креативного директора — 32-летнего Карла Лагерфельда. До этого он трудился в Balmain ассистентом Пьера Бальмена и занимал должность арт-директора линий Haute Couture в Jean Patou, а на момент предложения делал по нескольку вещей в сезон для Chloé. Но только в Fendi он наконец-то получил должность креативного директора и большую свободу действий. Это было за 20 лет до его прихода в Chanel — и до недавнего времени этот факт любила подчеркивать Сильвия Вентурини-Фенди, внучка Адель и Эдуардо Фенди и некогда креативный партнер Карла. Мол, именно Fendi первыми в полной мере раскрыли талант кайзера моды.

Карл Лагерфельд

Лагерфельд принялся за работу с характерной для него энергией и поменял в доме все: от логотипа до подхода к работе с мехом. Первая коллекция меховой одежды под его руководством вышла в 1966 году, и уже тогда стало понятно, что отныне это не громоздкие шубы для зажиточных итальянок, но почти что произведения искусства, причем модные. В 1977 году Лагерфельд показал первую коллекцию прет-а-порте. В 1988-м свет увидел первый женский парфюм бренда Fendi for Women, а за ним, в 1989-м, мужской аромат Fendi Uomo. Мужская же линия одежды появилась только в 1990-м.

Пост креативного директора Fendi Лагерфельд занимал вплоть до своей смерти в 2019 году, то есть феноменальные 54 года.

1969

F is not for Fendi

Преобразования в бренде Лагерфельд, как водится, начал с логотипа. По его собственным воспоминаниям, он за пять секунд набросал на бумаге те самые переплетенные FF. Логотип не имеет прямого отношения к фамилии основателей, а расшифровывается как fun furs. Объяснял Карл это так: «Сестры Фенди были веселыми и современными. “Фенди” и “веселье” начинаются с одной и той же буквы (“Fendi and fun have the same initials”), так что я поставил их вместе». Сначала монограмму размещали только на подкладке шуб, но позже переместили и на обувь с сумками, а также начали использовать как принт в коллекциях прет-а-порте.

Произвести fourrure

При Лагерфельде на смену качественно сшитым, но тяжелым и морально устаревшим изделиям пришли шубы-трансформеры, сумки и даже платья из меха. Как это ни странно на первый взгляд, такой подход демократизировал мех, ведь теперь, чтобы его носить, не нужно было покупать шубу или манто: можно было обойтись более бюджетным аксессуаром.

Однако лучше, чем демократизировать, у Лагерфельда всегда получалось эпатировать. Так, апогеем его работы с мехом стало кутюрное шоу 2015 года (которое совпало с 50-летием Карла на посту креативного директора) под названием Haute Fourrure. Показ был полностью посвящен меховым изделиям всех видов, гранд-финал — шуба из покрытых серебром соболиных шкурок стоимостью один миллион евро. Интересно, что накануне шоу Карл сам жаловался, что соболиные шубы стали дорогие, точно недвижимость. 

2015

Запрещенный прием 

Из-за работы с натуральным мехом Fendi нередко оказывались в центре скандалов — в том числе праведный гнев зоозащитников вызвало то самое шоу Haute Fourrure 2015 года. Ярче всех выступила, пожалуй, Брижит Бардо, которая написала письмо кошке Карла Лагерфельда Шупетт. В обращении актриса и зоозащитница просила кошку вразумить своего хозяина (в чьем личном гардеробе, кстати, натуральных шуб не было), чтобы тот перестал использовать мех в своих коллекциях. Ответа от питомицы не последовало.

К подобного рода возмущениям у модного дома, можно сказать, выработался иммунитет — жалобы в бренд начали сыпаться задолго до экоповестки. Так, например, еще в 1997-м PETA исключила из числа своих представителей Наоми Кэмпбелл — за то, что та прошлась на показе Fendi в шубе. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до этого модель снялась в кампании организации со слоганом «Я лучше буду ходить обнаженной, чем носить мех».

В нулевые и десятые PETA и другие зоозащитники добрались практически до всех крупных модных домов. Натуральный мех перестали использовать Armani, Burberry, Prada, полностью отказаться от него пообещал конгломерат Kering. Компания же LVMH, которой Fendi полностью принадлежит с 2007 года, соответствующее заявление сделала лишь в 2022 году: сказала, что совместно с учеными будет разрабатывать собственную меховую альтернативу — материал на основе кератина; таким образом конгломерат хочет обойтись без искусственного меха, в состав которого часто входит пластик. Но пока эти разработки находятся на ранних стадиях, а Fendi продолжает выпускать изделия из натурального меха.

Show must go on 

В свое время Fendi успели навлечь на себя гнев не только защитников животных, но и Анны Винтур. Дело в том, что в 1993 году вместо fashion-шоу Карл Лагерфельд решил устроить стрип-шоу. Началось все невинно: с презентации на манекенах в палаццо Бароцци. Гости отсмотрели часть коллекции с черно-белыми костюмами и вязаными вещами, а затем переместились в комнату, где должны были быть представлены купальники. Однако вместо манекенов изумленную публику встретили итальянская стриптизерша и порноактриса Моана Поцци и другие танцовщицы. Как и было заявлено, в купальниках. Правда, некоторые остались в них ненадолго, что по слухам, заставило Анну Винтур покинуть показ. Сам Лагерфельд тоже не появился, предположительно из-за задержки рейса в Милан.

1992

Казалось бы, шоу с порноактрисами трудно чем-то перебить, но Карл Лагерфельд умел делать и гораздо более масштабные показы. Так, в 2007 году на закате перед 500 гостями прямо по Великой Китайской стене прошлись 88 моделей. Некоторые — в образах, созданных специально для этой локации, другие — в вещах из весенне-летней коллекции 2008 года. На подготовку показа и переговоры с Китаем у команды ушел год, а стоимость шоу оценивается примерно в 10 миллионов евро.

Менее масштабно, чем в 2007-м, но с вниманием к историческим корням свой 90-летний юбилей в 2015 году модный дом отметил презентацией, прошедшей прямо в фонтане Треви. Вплоть до показа фонтан находился на реставрации, на которую руководство дома выделило 2 миллиона евро. Модели ходили по прозрачному плексигласовому подиуму, построенному прямо над водой. А Карл Лагерфельд в очередной раз показал, что равных Fendi в работе с мехом нет: искусные аппликации деревьев и цветов из норки, мех, нашитый на тончайший шифон, пальто, на которые ушло 500 часов ручного труда, — тому доказательство.

2007

В кадре и за кадром

«История воды», Жак де Башер

Лагерфельд был новатором не только в дизайне, но и в маркетинге. Так, в 1977 году, чтобы продемонстрировать свою первую коллекцию прет-а-порте, он вдобавок к показу снял ни много ни мало первый фэшн-фильм в истории: точнее, поручил это французскому денди и своему партнеру Жаку де Башеру. Итогом стала 18-минутная зарисовка «История воды», где модель Сьюзи Дайсон загорает, набирает воду из фонтана и попадает под ливень на улицах Рима.  

Со временем модный дом только укреплял свою связь с кинематографом, и в особенности с итальянским, который всячески старался поддерживать.

Так, например, в 2007 году Сильвиея Вентурини-Фенди вместе с Лукой Гуаданьино основала компанию по производству фэшн-фильмов First Sun. А в 2009-м режиссер снял при поддержке модного дома картину «Я — это любовь» с Тильдой Суинтон в главной роли. В фильме можно увидеть одежду Fendi из мужской линии.

«Я — это любовь», Лука Гуаданьино

←

Под руководством Лагерфельда модный дом создал костюмы для итальянской и французской классики вроде «Невинного» Лукино Висконти, его же «Подлинной истории дамы с камелиями», где сыграла Изабель Юппер, и «Семейного портрета в интерьере» с Сильваной Мангано. Ее появление в белой длинной шубе Fendi — пожалуй, самый запоминающийся момент в фильме.

«Невинный», Лукино Висконти

«Подлинная история дамы с камелиями», Лукино Висконти

«Семейный портрет в интерьере», Лукино Висконти

«Семейка Тененбаум», Уэс Андерсон

Да и в целом, если на экране ваш взгляд зацепила шуба, то, скорее всего, это Fendi. Норковое пальто Марго Тененбаум из «Семейки Тененбаум» Уэса Андерсона. Окрашенная вручную и декорированная мехом вельветовая накидка на героине Тильды Суинтон из андерсеновского же «Отеля “Гранд-Будапешт”». Ретрошуба с муфтой на Мишель Пфайффер из «Эпохи невинности» Мартина Скорсезе. Наконец, короткое пальто с подкладкой в черно-оранжевую полоску Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» — все эти знаменитые вещи сделали мастера итальянского дома.

«Дьявол носит Prada», Марк Ливолси

«Отель "Гранд-Будапешт"» Уэс Андерсон

«Эпоха невинности» Мартин Скорсезе

It’s not a bag, it’s a Baguette!

Эту ставшую крылатой фразу мы слышим в 17-й серии третьего сезона «Секса в большом городе». В ней на Кэрри Брэдшоу, которая случайно забрела не на ту улицу — в туфлях и с «багетом» Fendi, — нападает грабитель. «Отдавай сумку!» — достает он пистолет. «Это Baguette!» — отвечает Кэрри, как бы подчеркивая, что это гораздо больше, чем сумка. Киношного грабителя это не останавливает, за таким же аксессуаром, уже реальным, начинают охотиться модницы по всему миру. 

Модель Fendi Baguette представили еще в 1997 году, однако именно в начале нулевых сумка стала настоящим хитом. Достать ее было так же сложно, как Hermès Birkin, однако Fendi заверяли, что, в отличие от коллег, искусственного дефицита не создавали. В частности, Сильвия Вентурини-Фенди говорила, что бренд просто не рассчитывал на такой скачок спроса, и чтобы резко его удовлетворить, не хватало имеющихся производственных мощностей.

Как бы то ни было, со временем Baguette превратилась из it-bag в вечную классику. В 2019 году модель переосмысляли Tiffany & Co. и Марк Джейкобс, а Сара Джессика Паркер перенесла фиолетовую версию в пайетках из «Секса в большом городе» в первый сезон «И просто так».

Выход из семьи

Fendi сохранял статус семейного модного дома до 1999 года. Тогда его контрольный пакет акций (51%), объединив усилия, выкупили LVMH и Prada. По слухам, сделка обошлась примерно в 850 миллионов долларов, и аналитики посчитали ее удачной: несмотря на богатую историю, у Fendi был лишь один настоящий хит — сумка-багет. В 2001 году Prada продала свою часть акций LVMH за 260 миллионов долларов. С 2002 по 2007 год французский конгломерат продолжал постепенно выкупать акции у Фенди, пока не стал единоличным владельцем дома. "Пять сестер — это слишком, — говорил Карл Лагерфельд о сделках. — И они ничего не объясняли.

Однако члены семейства по-прежнему участвуют в жизни бренда — так, Сильвия Вентурини-Фенди, представительница третьего поколения итальянской модной династии, отвечает за аксессуарную, мужскую и детскую линии бренда, а ее дочь Дельфина Делеттре-Фенди — за ювелирное направление. Карла Фенди оставалась почетным президентом компании до своей смерти в 2017 году.

Сильвия Вентурини-Фенди

Дом Fendi

90-летний юбилей, о котором мы уже рассказали (см. пункт «Произвести fourrure»), модный дом отметил не только выдающимся шоу, но и громким переездом в новый головной офис. Им стал шестиэтажный Дворец итальянской цивилизации, спроектированный в 1937 году по заказу Бенито Муссолини. Авторами выступили архитекторы Джованни Гуэррини, Эрнесто Бруно Ла Падула и Марио Романо — это был их весьма прямолинейный оммаж амфитеатру Флавиев, так что здание прозвали «Квадратным Колизеем». Дуче хотел, чтобы в 1942 году в здании прошла Выставка римской цивилизации во время Всемирной выставки, но сам же порушил свои планы: объявил войну Британии и Франции, выставка отменилась, и здание так и осталось пустовать. До 2015 года оно было закрыто для публики, тем не менее грандиозное сооружение облюбовали режиссеры и фотографы — его можно увидеть в фильмах Федерико Феллини и Роберто Росселлини, на фото Йозефа Куделки не только.

После того как архитектурный символ фашизма был выкуплен Fendi, его ждала 18-месячная реконструкция — осуществляло ее бюро Marco Costanzi. Теперь в «Колизее» площадью 15 000 метров работает около 400 сотрудников модного дома. Скептикам их числа антифашистов объясняют, что восстановление дворца и переезд в него — часть проекта Fendi по поддержке и популяризации римского культурного наследия.

До реконструкции

На «Квадратном Колизее» опыт по восстановлению заброшенных зданий для Fendi не закончился. В 2022 году на месте заброшенной промышленной площадки на холмах Тосканы, где в последнее время проводили рейвы, модный дом открыл фабрику. Над проектом, кроме архитектурного подразделения Fendi, работала студия Piuarch и ландшафтный дизайнер Антонио Перацци. Внутри разместилось кожевенное производство и центр обучения, а на крыше — сад, удачно вписавшийся в ландшафт.

После Карла

После смерти Лагерфельда в 2019 году в Fendi пошли уже по проторенной дорожке. Часть креативных решений осталась за представительницами семьи (см. выше), а в качестве «свежей крови», точнее, креативного директора женской линии пригласили в 2020 году Кима Джонса. До этого дизайнер отвечал за мужскую линию Louis Vuitton, а одновременно с Fendi также возглавлял мужскую линию Dior. С Лагерфельдом Джонса роднила не только многозадачность, но и склонность к коллекционированию. В случае Кима это были 20 000 книг, 6000 виниловых пластинок, мебель начала двадцатого века и предметы искусства.

Дебют Кима Джонса в Fendi — а это, на минуточку, был сразу кутюрный показ — вышел не очень удачным: простить превращение Кейт Мосс из гранж-иконы в «свекровь на свадьбе» смогли не сразу. Однако уже в следующей, первой ready-to-wear-коллекции Ким Джонс доказал, что способен работать с архивами на совесть: уважительно относиться к кодам бренда и при этом адаптировать их к современным реалиям.

Ким Джонс

Тем не менее в конце января 2025 года Fendi и Ким Джонс распрощались друг с другом. На своем финальном показе — весна-лето 2025 — дизайнер отдал дань уважения основателям бренда. Саундтреком к шоу послужил диалог о красоте и моде Сильвии Вентурини-Фенди с ее матерью Анной.

Кейт Мосс на дебютном показе Кима Джонса