Базовый минимум
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Кажется, показывать на модных шоу базовый минимум — это новый роскошный максимум, который могут позволить себе только самые смелые (и, возможно, самые талантливые) дизайнеры вроде Вероники Леони и Симоне Беллотти. Вещи из коллекций весна—лето 2026 они представили на подиумах с минимальной стилизацией — и что уж говорить, если Алессандро Микеле, адепт сложносочиненного стайлинга, обратился к минимализму. Редактор моды Нелли Асриян попыталась понять, как мы дошли до жизни такой.
«Самым шокирующим, когда речь заходит о моде, может быть просто создание отличной одежды», — писала Ванесса Фридман после показов весна—лето 2026, журя Дюрана Лантинка, Гленна Мартенса и Шона Макгирра за попытку напугать ежа голой попой. Точнее, оголенными пупками, выглядывающими лобками и волосами на мужском теле, которые модный критик назвала «вялыми уловками для привлечения внимания». Мы бы, пожалуй, использовали сочетание «для отвлечения» — прежде всего от самой одежды. И, очевидно, уровня ее исполнения: в конце концов, качество люксовых вещей стремительно падает который год — несмотря на то, что цены двигаются в совершенно противоположном направлении.
McQueen весна-лето 2026
Maison Margiela весна-лето 2026
Jean Paul Gaultier весна-лето 2026
Тем выгоднее на фоне коллекций Jean Paul Gaultier, McQueen и Maison Margiela, пытавшихся в сезоне весна—лето 2026 быть провокационными, смотрелись более спокойные шоу, например, Jil Sander, Givenchy, Calvin Klein, Bottega Veneta, Prada и Dior — объединенные максимально простым стайлингом. Никакой нарочитой многослойности, показной неряшливости и груды бижутерии. Что Вероника Леони, что Сара Бертон, что Луиз Троттер старались ограничиться парой вещей в образе, из которых сложносочиненной зачастую была только одна: как юбка Bottega Veneta, напоминающая мишуру, или жакет Calvin Klein — c завязками вместо пуговиц. А дизайнер Симоне Беллотти и стилист Шарлотт Колле пошли еще дальше: в коллекции Jil Sander они не только последовали правилу less is more, используя максимум три вещи в одном образе, но и отказались от принтов (единственное исключение — платье в цветочек) и украшений. «Это [коллекция] модный эквивалент цифрового детокса. В эпоху инфлюенсеров просто сказать “нет” декорированию — серьезный шаг вперед», — констатировала та же Фридман.
1/ Bottega Veneta весна—лето 2026
2/ Givenchy
весна—лето 2026
3/ Prada весна—лето 2026
1/ Calvin Klein весна—лето 2026
2/ Dior
весна—лето 2026
Jil Sander весна—лето 2026
«В прошедшие годы мы видели очень много сложного стайлинга — начиная Лоттой Волковой в Miu Miu, заканчивая Алессандро Микеле в Gucci. В последнем же сезоне маятник качнулся в другую сторону», — соглашается инфлюенсер Маша Комарова. По крайней мере, личный маятник Микеле. Работая в Valentino, дизайнер постепенно перестал использовать принцип «все лучшее сразу». Если в первой круизной коллекции для бренда он по привычке, выработанной в Gucci, еще баловался обилием силуэтов, тканей и декора, то уже в последней, сезона весна-лето 2026, перенял кредо упомянутых выше женщин-дизайнеров: один образ — одна сложная вещь. Так, если драпированный топ с глубоким вырезом — то с джинсами, если расшитый переливающимися цветами жакет — то с брюками, если полностью покрытое пайетками платье — то только оно. «Преднамеренное усложнение хуже преднамеренного упрощения», — констатирует стилист Вита Клац.
Valentino весна-лето 2026
«Сложный стайлинг поднадоел потому, что он, на мой взгляд, обесценивает каждую конкретную вещь. Хочется дать им дышать — а не прятать под грудой приемов, чтобы продемонстрировать миру “как классно я придумал”, — подхватывает стилист Рената Харькова. И продолжает: — Valentino, Chanel, Alaïa — великолепные коллекции сезона весна—лето 2026. И в них, откровенно говоря, очень красивые вещи, которые говорят сами за себя. Им не нужны наслоения — им нужна героиня, которая может себе их позволить». Возможно, совсем скоро и остальным модным домам потребуется немного героизма, чтобы посадить в кресла креативных директоров не инфлюенсеров, не стилистов и даже не трикстеров, а настоящих художников и настоящих портных. В конце концов, в бизнесе тоже должно быть место подвигу.
