РОЛЕВАЯ ИГРА
Ковбои, тореадоры, невесты, велосипеды — мужские коллекции напомнили нам красную дорожку Met Gala 2019, темой которого был кэмп. Мужской кутюр тоже выступает в поддержку тренда. К чему этот маскарад? Разбираемся вместе со стилистами, экспертами и теоретиками моды.
Мужской кутюр, который громко заявил о себе прошлой зимой, не сбавляет оборотов, даже несмотря на то, что от него в этот раз отказались Schiaparelli и Giambattista Valli. В новом сезоне на поле появился новый яркий игрок Elie Saab. Мужчин ливанский дизайнер облачает в смокинги и брюки, при этом давая полную свободу фантазии в декоре кейпов и халатов, заставляющих вспомнить об Андре Леоне Телли. Не отстают от коллеги и Джон Гальяно в Maison Margiela Artisanal, и Демна Гвасалия в Balenciaga, и даже Оливье Рустен, который на текущей кутюрной неделе гостит в Jean Paul Gaultier — креативный директор Balmain, кстати, первый из новой волны коллабораторов Жан-Поля Готье, кто уделил внимание мужчинам.
MET GALA 2019
Каков он, мужчина Haute Couture? Это и сверкающий ковбой в таби-казаках, и египетский бог, будто вышедший из морской пены в тельняшке JPG, и королевская особа в кейпе, расшитом золотом, и звезда дворового турника в спортивном костюме Balenciaga, и даже королева бала в розовом платье-торте. Несмотря на разнородность образов, описать их одним словом возможно — это кэмп. Мода, насквозь пропитанная иронией и при этом максимально внимательная к деталям. «Любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному» — так писала Сьюзен Зонтаг в «Заметках о кэмпе», — и это ровно то, что мы видим в мужском кутюре осень—зима 2022. Все это можно было бы назвать одноразовой игрой в гротеск, если бы прошедшие в июне показы весна—лето 2023 не убеждали в том, что мужской кэмп с нами, похоже, надолго.
casablanca, весна-лето 2023
GAULTIER, осень-зима 2022
BALENCIAGA, весна-лето 2023
Еще прошлой зимой стало ясно, что мужчины, устав от жизни в деловых костюмах, требуют пропуск в женский гардероб. В новом сезоне они от своих притязаний не отказываются, даже наоборот. Силами Etro в повседневную мужскую моду просочилось бохо в виде свободных рубашек с глубокими вырезами и амулетов, а Prada констатировали, что теперь одного пиджака или пальто мало: стоит носить их по несколько сразу. Но больше других бросалось в глаза стремление дизайнеров нарядить мужчин, да поярче.
thom browne, весна-лето 2023
thom browne, весна-лето 2023
У всегда артистичного Тома Брауна мужчина мечется между сдержанностью и раскрепощенностью, выпячивая трусы-джоки и не снимая крестик, то есть строгий, идеально скроенный костюм. Все по заветам кэмпа, где высокое всегда сочетается с низким. Для поклонников «Власти пса» дизайнер заготовил ковбойские штаны-чапы. Их же, да еще и с контрастной тесьмой, предлагает носить основатель Casablanca Шараф Тажер. Француз с марокканскими корнями всегда выступает за жизнь как праздник и в этом сезоне решил оторваться по полной: не хотите быть ковбоем — вот вам белоснежный костюм тореодора! Джонатан Андерсон в Loewe превратил мужчин в ходячий газон, вырастив на одежде и обуви зелень и цветы. А в JW Anderson он же создал образ, который заставляет на время забыть поговорку «Не надо изобретать велосипед». Еще как надо, будто бы сказал дизайнер, и предложил мужчине самому стать велосипедом.
MARINE SERRE, весна-лето 2023
JW ANDERSON, ВЕСНА-ЛЕТО 2023
GAULTIER, осень-зима 2022
Не попытка ли это изобрести заодно и нового мужчину? Свободного от стереотипов, дресс-кода или гендера. Не следующего заготовленным ему социальным ролям, а выбирающего себе роль по душе. «Явно позитивный вывод по мотивам недавней Pitti Uomo во Флоренции, а также показов в Милане и в Париже заключается в том, насколько разнообразны варианты (одежды) для парней любого возраста», — приводит модный критик New York Times Ванесса Фридман слова обозревателя мужской моды Гая Трибэя. Мода становится гораздо более гибкой, чем раньше, и с помощью кэмпа дает подсказку: не знаете, с чего начать, вооружитесь самоиронией.
CASABLANCA, ВЕСНА-ЛЕТО 2023
JW ANDERSON, ВЕСНА-ЛЕТО 2023
ACNE STUDIOS, весна-лето 2023
KENZO, весна-лето 2023
«Все эти превращения, которые мы видим в мужских коллекциях, чем-то напоминают Барби и все ее ипостаси. Получается такой Ken of all trades — мужчины самых разных характеров и профессий», — говорит Людмила Алябьева, академический руководитель аспирантуры Школы дизайна НИУ ВШЭ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор книжной серии «Библиотека журнала «Теория моды», куратор. Действительно перед нами наряды на все случаи жизни. Вот спортсмен (сразу с гантелями в наборе) у Marine Serre, а вот студент в исполнении Ниго в Kenzo. Без свадебной версии тоже не обошлось, только сегодня Кену не нужно жениться на Барби — под венец он может пойти вместе с другим Кеном в парном церемониальном Thom Browne или в более «конвенциональном» платье Acne Studios.
maison margiela, весна-лето 2023
Не стоит забывать и что зрелищные выходы на шоу — все еще работающий маркетинговый инструмент, а тем более, сейчас. Как замечает стилист и основатель проекта Zusammen Archive Китти Зузаменн, тот же Том Браун давно освоил этот прием — завлекая клиентов широтой мысли в сценографии показов и театральности образов, в которых демонстрирует насмотренность, образование и умения (вспомним единорога на шоу Thom Browne весна-лето 2018), он делает кассу на идеально скроенных костюмах (пусть и с юбками). Китти верно замечает, что прошедший мужской сезон — еще и первый по-настоящему постковидный для мужской моды (простите, нам тоже надоела эта фраза, но факты есть факты). Действительно, почти все флагманские бренды (за исключением, пожалуй, Loewe и Alexander McQueen) устроили наконец-то офлайн-показы, те же Comme des Garcons вернулись в Париж. «Мне кажется, такой костюмированной феерией мы обязаны тому, что все очень сильно соскучились по формату шоу. Неделя мужской моды, которая прошла сейчас в Париже, это, наверное, первая полноценная Неделя моды, где участвовали все марки. Comme des Garcons наконец-то вернулись в Париж после Японии, например. Все будто тосковали по самому формату шоу, когда все встречаются и хотят удивить друг друга — и оторвались», — говорит Китти Зузаменн.
thom browne, весна-лето 2023
Очевидно, тут дело не только в желании удивить, но и в желании продать. Конечно, не сами костюмы ковбоев или тореодоров — это лишь приманка, несовместимая с жизнью — а то, что верно расставлено по коллекции между ними: фирменные шелковые рубашки Casablanca, деним JW Anderson или произведения тэйлоринга Thom Browne. «Я считаю это заигрыванием с публикой, которая требует социальной повестки. Это как сериалы Netflix, над количеством инклюзивности в которых уже шутят. Ну и да, надо понимать, что мужская мода хуже торгуется, поэтому: чего бы не сделать коллекцию „на манекен“, украсить витрины, разгонять терки в социальных сетях. Это скорее форма pr-паразитизма. Мне бы хотелось чтобы это было в первую очередь красиво, и уже потом социально значимо», — говорит Михаил Барышников. Судя по новому мужскому кутюру, который уже не такой кричащий, как, например, тот, что мы видели зимой, уверены, к следующему мужскому сезону баланс коммерции, социальной миссии, кэмпа и чистой красоты восстановится.
