От активисток XIX века до Камалы Харрис: как брючный костюм стал политическим символом

От активисток XIX века до Камалы Харрис: как брючный костюм стал политическим символом

10 января в сети появилась обложка февральского номера Vogue, главной героиней которого стала Камала Харрис — избранная вице-президент США. На снимке, который вызвал в соцсетях и медиа бурное возмущение, Харрис позирует в любимом костюме и кедах. Рассказываем, как брюки с пиджаком внесли свой вклад в становление ярчайших женщин последнего столетия.

10 января в сети появилась обложка февральского номера Vogue, главной героиней которого стала Камала Харрис — избранная вице-президент США. На снимке, который вызвал в соцсетях и медиа бурное возмущение, Харрис позирует в любимом костюме и кедах. Рассказываем, как брюки с пиджаком внесли свой вклад в становление ярчайших женщин последнего столетия.

В начале 50-х годов XIX века активистка Амелия Блумер стала появляться на публике в шокирующем комплекте из брюк-панталонов и юбки до колен (своей предшественницей по части эмансипированного гардероба сама Амелия называла другую активистку и члена женской коммуны «Онеида» Элизабет Миллер). Блумер считала, что женщины должны иметь возможность носить одежду, в которой им удобно, и прав у них должно быть ровно столько же, сколько у мужчин. Ее инициативу в 70-х годах XIX века подхватила Сара Бернар, самая знаменитая актриса своего времени. Все эти эксперименты с мужской одеждой неизменно оборачивались скандалом.

•

Британский и английский Vogue вышли с обложкой-иллюстрацией, на которой была изображена девушка в брюках и белой шубе — она убивала копьем полярного медведя. Такое воинственное изображение появилось не в вакууме. Именно тогда, во время Первой мировой войны, женщины начали массово носить брюки: сначала они были частью военной формы, а потом и вовсе вошли в моду как символ нового времени и авангарда (руку к этому приложили и Коко Шанель, и Марлен Дитрих). Позже, 15 декабря 1927 года, иллюстратор Пьер Мург нарисовал для американского Vogue лыжницу в элегантном брючном костюме, а в 1933 году Women’s Wear Daily выпустил статью «Will women wear trousers?». Так брючный костюм стал постепенно появляться в прессе в статусе модной женской одежды.

Британский и английский Vogue вышли с обложкой-иллюстрацией, на которой была изображена девушка в брюках и белой шубе — она убивала копьем полярного медведя. Такое воинственное изображение появилось не в вакууме. Именно тогда, во время Первой мировой войны, женщины начали массово носить брюки: сначала они были частью военной формы, а потом и вовсе вошли в моду как символ нового времени и авангарда (руку к этому приложили и Коко Шанель, и Марлен Дитрих). Позже, 15 декабря 1927 года, иллюстратор Пьер Мург нарисовал для американского Vogue лыжницу в элегантном брючном костюме, а в 1933 году Women’s Wear Daily выпустил статью «Will women wear trousers?». Так брючный костюм стал постепенно появляться в прессе в статусе модной женской одежды.

•

В «Марокко», своем первом голливудском фильме, Марлен Дитрих появилась в сшитом специально для нее смокинге. Это возымело двойной эффект: с одной стороны, «женщина в брюках» и «скандал» все еще были синонимами; с другой — так Марлен с ходу дала понять, с кем ее будущие американские поклонники имеют дело. Автором костюма был легендарный Трэвис Бэнтон — один из первых кинохудожников в современном понимании.

•

Марсель Роша стал первым французским модельером с именем, включившим брюки в повседневный женский гардероб. Свободные, выполненные из мягкой костюмной ткани, они требовали от владелицы смелости: в то время женщины уже начали носить брюки, но подразумевалось, что их можно надевать только на отдыхе или во время занятий верховой ездой. До Роша никто из сегмента высокой моды не решался заменить юбку в городском костюме.

•

Эльза Скиапарелли умела делать не только шляпы в виде туфель: в 1939 году она поучаствовала в культурно-социальной революции, придумав брючный костюм из шерсти. Он был абсолютно утилитарным (то есть «мужским» с точки зрения подхода к одежде), застегивался для удобства на четыре крупные пуговицы и не стеснял движений. Сейчас экземпляр, принадлежавший миллиардерше Миллисенте Роджерс, хранится в архиве Метрополитен-музея.

Эльза Скиапарелли умела делать не только шляпы в виде туфель: в 1939 году она поучаствовала в культурно-социальной революции, придумав брючный костюм из шерсти. Он был абсолютно утилитарным (то есть «мужским» с точки зрения подхода к одежде), застегивался для удобства на четыре крупные пуговицы и не стеснял движений. Сейчас экземпляр, принадлежавший миллиардерше Миллисенте Роджерс, хранится в архиве Метрополитен-музея.

•

Вышла иконическая лента «Филадельфийская история» с Кэтрин Хепберн в главной роли. В фильме она появляется в брючном костюме, о котором потом писали все газеты, а самые смелые девушки заказывали у портных его копии. Если сейчас вбить в поисковик «Katharine Hepburn style», на девять фотографий актрисы в брюках вам попадется только одна в платье или юбке.

Вышла иконическая лента «Филадельфийская история» с Кэтрин Хепберн в главной роли. В фильме она появляется в брючном костюме, о котором потом писали все газеты, а самые смелые девушки заказывали у портных его копии. Если сейчас вбить в поисковик «Katharine Hepburn style», на девять фотографий актрисы в брюках вам попадется только одна в платье или юбке.

•

Несмотря на общепринятое мнение, в современном женском гардеробе костюм появился не силами Ива Сен-Лорана, а благодаря Андре Куррежу. В 1964 году король мини-юбок и футуризма включил в коллекцию женский брючный комплект с прямым удлиненным жакетом. После этого дизайнер придумывал вариации на тему брюк почти каждый сезон, превращая их в модный атрибут.

•

И все же недооценивать вклад Сен-Лорана нельзя: именно он доказал, что брючный костюм может быть в классическом смысле женственным и сексуальным. Ив сделал первый в истории смокинг, сконструированный специально для покупательниц. Костюмы Yves Saint Laurent носили Бьянка Джаггер, Катрин Денев и Лулу де ла Фалез. А в 1975 году французский Vogue опубликовал легендарные снимки Хельмута Ньютона: модели на ночной рю Обрио в псевдомужских смокингах «от Сен-Лорана» — так может выглядеть девушка и в 2016 году.

•

23 декабря 1969 года Шарлотта Т. Рид пришла в конгресс США, где она представляла штат Иллинойс, в брючном костюме из шерсти. Сегодня кажется, что это та еще новость, но чуть меньше полувека назад инфоповод был достаточным для материала в The Washington Post. Шарлотта сказала изданию, что относится к своей работе очень серьезно и не хотела бы, чтобы хоть что-то в ее деятельности воспринималось с иронией. А еще добавила, что в будущем многие женщины будут носить брюки.

•

Дайана Росс появляется на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар» в шелковых брюках, созданных для нее любимым дизайнером Шер Бобом Маки. Ее выход стал первым случаем вольной трактовки дресс-кода больших премий: традиционно все женщины приходили на такие мероприятия в платьях.

•

Патти Смит выпустила альбом «Horses», для обложки которого Роберт Мэпплторп сфотографировал ее в мужской рубашке, подтяжках, костюмных брюках и с закинутым на плечо пиджаком. Гардероб певицы вообще строился вокруг костюма слегка «с чужого плеча»: все чуть свободное, чуть болтается — и никаких азбучных акцентов «грудь-талия-бедра»

Патти Смит выпустила альбом «Horses», для обложки которого Роберт Мэпплторп сфотографировал ее в мужской рубашке, подтяжках, костюмных брюках и с закинутым на плечо пиджаком. Гардероб певицы вообще строился вокруг костюма слегка «с чужого плеча»: все чуть свободное, чуть болтается — и никаких азбучных акцентов «грудь-талия-бедра»

•

Жакет с гипертрофированными плечами, в котором Грейс Джонс появилась на обложке альбома «Nightclubbing», Жан-Поль Готье повторит в весенне-летней коллекции 2013 года — как трибьют певице. Эту обложку можно считать знаковой для десятилетия, когда все женщины вдруг переоденутся в костюмы с утрированной линией плеч. Как раз в 1981 же году на экраны выйдет первая серия «Династии», где пиджаки с подплечниками и брючные костюмы займут особое место. Нолан Миллер, костюмер сериала, располагал тридцатью пятью тысячами долларов в неделю на гардеробы героинь. «Когда она заходит в комнату, вы можете не знать, кто она, но вы сразу понимаете, что она богата и что лучше не вставать у нее на пути», — рассказывал Нолан о собирательном образе женских персонажей «Династии». Именно в восьмидесятых брючный костюм прочно укоренился в поп-культуре как одежда для женщин, которые знают, чего хотят, и могут это получить.

•

В конце 80-х — начале 90-х брючные костюмы становятся ультимативной униформой работающих женщин — вспомните Глен Клоуз в «Роковом влечении» или Ким Бейсингер в фильме «Высокая мода» 1994 года. Во многом этому способствовали Джорджо Армани, Ральф Лорен и Кельвин Кляйн, которые в рекламных кампаниях тех лет делали упор как раз на брюках с жакетами. Плюс в девяностых началась массовая экспансия женщин в большой бизнес, и ступая на эту тогда еще мужскую территорию, они не хотели выглядеть «женственно» — нужно было, чтобы их воспринимали как равных.

•

Ангела Меркель стала федеральным канцлером Германии. С тех пор она регулярно подвергается критике за свои политические решения, год за годом подтверждает звание самой влиятельной женщины в мире и носит неизменные брючные костюмы разных, даже самых неочевидных цветов. Именно она создала образ женщины в ярком брючном костюме, которой удалось стать серьезным политиком. Строго говоря, Хиллари Клинтон как раз этот готовый образ и использовала.

•

Рубрика «удивительно, но факт»: официальный запрет на мужскую одежду в Париже отменили всего-навсего три года назад. Формально женщины ходили в чем хотели, однако существовал закон, согласно которому той, кто собирается надеть брюки, требовалось спросить разрешения у городских властей. Закон появился во времена Великой французской революции и должен был помешать женщинам примкнуть к повстанцам, а потом его просто забыли отменить. А еще в 2013 году в Турции разрешили носить брюки женщинам-парламентариям.

•

Сьюзен Сарандон пришла на церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG) в белом костюме и черном кроп-топе, напоминающем бюстгальтер. Ситуация сложилась неоднозначная: дело в том, что актриса вела часть церемонии, посвященную ушедшим из жизни работникам киноиндустрии. Известный телеведущий Пирс Морган раскритиковал Сарандон в своем Twitter за «неуместный наряд», чем вызвал целую волну протестов и внес в общественное поле вопрос о том, можно ли сегодня указывать женщине, насколько сильно должно быть закрыто ее тело.

•

Хиллари Клинтон — первая в истории женщина, у которой были реальные шансы стать президентом США (Дональд Трамп обошел ее с перевесом в 1%). Конечно, и она, и ее соперник — фигуры неоднозначные, но они боролись как равный с равным. Именно образ Хиллари Клинтон в костюме стал символом по-настоящему одинаковых для мужчин и женщин возможностей на всех уровнях. И заметьте: даже сейчас CNN пишет про движение #PantsuitNation не в разделе «Мода», а в разделе «Политика». Хотя, казалось бы, кого можно удивить брюками в 2016 году.

•

Камала Харрис — избранный вице-президент США и первая женщина, первая афроамериканка и первый политик азиатского происхождения на этом посту. Ее фирменную «униформу» составляют белая футболка, кеды Converse Chuck Taylor и брючный костюм. Последнее она полюбила еще во время учебы в Говардском университете в Вашингтоне. Студентка факультета политологии и член женского афроамериканского общества, Камала Харрис носила короткую стрижку и укороченные жакеты с объемными плечами в духе 1980-х. На одной из февральских обложек Vogue, именно той, что попала в соцсети до официальной публикации и вызвала шквал недовольства, Харрис позирует в любимом сочетании костюма с конверсами — на фоне зелено-розовой драпировки, в цветах ее университетского (первого афроамериканского!) сообщества.

•