(Не) все так просто
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В Париже закончилась неделя высокой моды сезона осень-зима 2024/2025. Проанализировав увиденное, Алена Важенина поняла, что ни костюм гигантской крысы Шарля де Вильморена, ни платья-скелеты Роберта Вуна, ни даже крылатые платья-артефакты Дэниела Роузберри не смогли увести ее от мысли, что в кутюрных коллекциях обозначился курс на простоту.
Эта простота двулика. С одной стороны, речь идет об упрощении в прямом смысле слова. Несмотря на старания таких адептов всего пышного, бантикового и блестящего, как Эли Сааб, Зухаир Мурад и Джамбаттиста Валли, и отличников вроде Дэниела Роузберри, который — и по собственным словам, и по реакции зрителей шоу — вышел на новый для себя уровень работы с кутюрными техниками, баланс между привычной для недель высокой моды торжественностью и, с позволения сказать, повседневностью был нарушен.
Balenciaga Couture, осень-зима 2024/25
Balenciaga Couture, осень-зима 2024/25
Balenciaga Couture, осень-зима 2024/25
Прежде всего, конечно, благодаря Демне. Оставшись без сильной и (как мы можем теперь судить по колоссальной разнице между тем, что Balenciaga показывали раньше, и тем, что показали сейчас) достаточно жесткой руки Питера Коппинга, покинувшего дом ради должности креативного директора Lanvin, Гвасалия выбрал вернуться в комфортную для себя зону. И как бы он ни клялся в извинительных интервью, что это чистое портновское мастерство, безопаснее всего Демна чувствует себя на территории так называемой простой одежды: футболок и худи, джинсов и спортивных костюмов. Именно они в итоге и определили новую «высокую» коллекцию бренда. Причем появились там даже не в формате вещей-обманок вроде джинсов Bottega Veneta, которые на поверку оказываются искусно сделанными кожаными брюками. А во вполне себе естественном виде — окей, пусть эти худи со спортивками вручную подбиты неопреном. Гвасалия объясняет, что ему интересно привнести в высокую моду новые, несвойственные для нее материалы. Интересно ли это высокой моде — ее ценителям и, главное, потребителям (все-таки олимпийка за 25 000 евро — не шутка) — вопрос другой и открытый.
Простые и понятные вещи мы встретили и в кутюрной коллекции Alexis Mabille: чего только стоит серо-голубой тренч (состав которого, впрочем, пока неизвестен) или, скажем, платье, больше напоминающее удлиненный кардиган (тут, правда, форму как бы оправдывает содержание — вещь полностью расшита пайетками, и пуговицы у нее, как пишут очевидцы, «драгоценные»). Все кристально ясно и в линии именного бренда Жюли де Либран, которая хотела воспеть знаменитую «простоту парижанки», но не учла, что за этим — простите за пафос — кроется куда больше вкуса и шика, чем действительно самые простые, без единого подвоха, юбочные костюмы, джинсовые рубашки и кашемировые пальто. Странно, что они вообще были представлены в календарных рамках недели высокой моды.
Alexis Mabille Couture,
осень-зима 2024/25
Julie De Libran Couture, осень-зима 2024/25
Alexis Mabille Couture,
осень-зима 2024/25
Alexis Mabille Couture, осень-зима 2024/25
Julie De Libran,
осень-зима 2024/25
Тянет назвать донельзя простой и кутюрную коллекцию Николя ди Феличе для Jean Paul Gaultier. В том, что дизайнер заглядывал в архивы маэстро, сомнений нет (впрочем, простите, для того, чтобы сделать серию корсетных платьев и костюмов, пусть и из свойственных для старого JPG материалов, особых изысканий не требуется). Однако на фоне того модного праздника, в который свои шоу обращали все шестеро предшественников де Феличе, — с обилием деталей, аксессуаров, неочевидных пасхалок — этот показ оказался максимально безликим. Закройте глаза на бирку JPG x Nicolas Di Felice и положите руку на сердце: это мог бы быть показ пусть и талантливого, но еще студента профильного вуза. В распоряжении Николя было ателье с такими мощностями. А у него банально не хватило творческой смелости, чтобы распорядиться ресурсами как следует.
Jean Paul Gaultier, осень-зима 2024/25
С другой стороны, эта простота, ознаменовавшая неделю высокой моды, обманчива. Взять Тома Брауна, который в коллекции выбрал в качестве основного материала муслин: из него обычно шьют повседневную летнюю одежду, нижнее и постельное белье, а еще изготавливают кутюрные образцы, черновики. В руках дизайнера, ставшего кутюрье лишь два сезона назад (причем один из этих сезонов Том пропустил), банальная ткань, причем бесцветная, обрела совершенно кутюрные формы. Браун использовал шесть разных по весу видов муслиновых нитей: легкие вплетал в фирменные полоски дома, переплетая их с твидом на пальто и жакетах, а более тяжелые использовал в сложных деконструктивистских платьях. И даже сымитировал с их помощью ажурную вязку — на кардигане. Для этого пришлось обернуть муслином проволоку.
Thom Browne, осень-зима 2024/25
Не то, чем кажутся, и белые платья Dior. Феномен простых на первых взгляд вещей Марии Грации Кьюри мы уже разбирали и напоминаем, что по части задействованных при их изготовлении техник с креативным директором французского дома мало кто может сравниться. В данном случае она также — в угоду «олимпийской» тематике коллекции — заменила лежащие в основе некоторых платьев корсеты на расшитые камнями и бисером майки и боди. Тоже своего рода упрощение, но остроумное, что ли. И симпатичное идейно: на фоне тренда на платья, натурально делающие из женщин статуи (вспомните то самое «песочное» Оливье Рустена, в котором певицу Тайлу пришлось поднимать по лестнице Метрополитен-музея в восемь рук), здесь отчетливо прослеживается призыв к женскому освобождению.
Dior, осень-зима 2024/25
Запрос на простоту — не важно, в плане формы или содержания — мы подмечали, еще пересматривая осенне-зимние шоу ready-to-wear. На них дизайнеры словно благословили нас на dressing-детокс и предложили, например, множество вариантов дуэта «джинсы + белая майка», однотонных платьев-водолазок, лишенного изыска трикотажа. Будто бы говоря: в мире, где и так все слишком непросто, не усложняйте хотя бы образы. Да и вообще в условиях такой нестабильности лучше всего прикинуться ветошью: банты, пайетки и другие излишества — примета жирного времени. Кажется, теперь эта мысль дошла и до моды кутюрной. И это, с одной стороны, логично, а с другой — удручает. Ведь остались еще те, кто ищет и находит успокоение в искусстве. А настоящий кутюр все-таки им и является.
