ТЕКСТ: АДЭЛЬ МИФТАХОВА
Адэль @donttouchmyface продолжает рассказывать, что стоит за самыми популярными надписями на упаковках вроде «комедогенный», «тонизирующий» и «детокс». Про ингредиенты и формулирование косметики она рассказывала нам здесь.
Комедогенность — это свойство косметики закупоривать поры и вызывать воспаления. По идее некомедогенная косметика не должна вызывать прыщей и воспалений. Но это нерегулируемый термин, то есть его можно написать на любой упаковке.
Для определения комедогенности того или иного вещества пользуются шкалой комедогенности (их несколько). Проблема в том, что эту шкалу составляли по результатам тестов на кроличьих ушах, в которых очень легко образуются комедоны. Поэтому на многие вещества (например, минеральное масло) этот тест выдал ложноположительный результат. Тесты комедогенности на людях тоже проводили, но они не были приближены к реальным условиям, в которых используют косметику: вещества наносили в чистом виде, а поверх накладывали повязку, с которой люди ходили от нескольких часов до нескольких недель.
Комедогенность зависит от формулы средства; концентрации условно комедогенного ингредиента; от того, насколько толстым слоем нанесено средство и как долго оно находится на коже. Поэтому ингредиент может быть комедогенным в одном креме и не быть в другом.
Шкалы комедогенности тем не менее могут быть полезны. Если ваша кожа склонна к акне, стоит избегать косметики с веществами с высоким рейтингом комедогенности (и самих этих веществ в чистом виде). Но понять, будет ли конкретный крем забивать вам поры, получится, только протестировав его. Но если вы пробовали достаточно много косметики, то, скорее всего, уже поняли, какие компоненты могут забить вам поры.
Нет одного мнения, что производители имеют в виду под этим словом. Раньше под тонированием понимали подготовку кожи к нанесению следующего ухода. Предполагалось, что тоник помогает другим средствам лучше проникать в кожу. Но сейчас этого не нужно, потому что в кремы добавляют вещества, помогающие ингредиентам проникать в кожу. Не говоря о том, что далеко не всем ингредиентам нужно в нее проникать: например, масла создают на поверхности кожи пленку и поэтому уменьшают испарение воды.
Еще одна функция тоника — удалять остатки очищающего средства. Она тоже устарела. Раньше очищение было агрессивным, пересушивало кожу и сильно меняло ее кислотность (pH). Тоник должен был это нивелировать, удаляя остатки мыла и выравнивая кислотность. Сегодня многие очищающие средства делают мягкими, и коже они практически не вредят. В общем, тонизирование — едва ли нужный эффект косметики.
Могут писать по-другому: «обновляющий», exfoliating, peeling и так далее; такое средство убирает с кожи излишки ороговевших клеток. Этот эффект может дать механическое воздействие (скрабы и пилинги-скатки) и химическое (кислотные и энзимные пилинги). Отшелушивание нужно не всем, но часто оно помогает коже выглядеть менее тусклой и помогает с легкими формами акне. Скрабы — довольно агрессивный способ отшелушивания, который может навредить.
Большинство увлажняющих ингредиентов увлажняют только поверхность рогового слоя кожи. Когда на косметике пишут, что она глубоко увлажняет, средний потребитель представляет, что она увлажняет глубокие слои кожи вплоть до дермы. Но это не так.
В коже есть набор компонентов, который называется натуральным увлажняющим фактором (Natural Moisturizing Factor). В него входят аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пептиды и другие вещества. За счет NMF в роговом слое удерживается довольно много воды, и отчасти благодаря ему кожа мягкая, гладкая и не шелушится. В других слоях кожи этого набора компонентов нет.
Компоненты NMF можно добавить в крем, и тогда он увлажнит не только поверхность рогового слоя, но и немного более глубокие его части; будет помогать тому NMF, который уже есть в вашей коже. Иногда дерматологи говорят, что подобные кремы повышают способность кожи увлажнять себя изнутри; поэтому такое увлажнение называется глубоким. Оно обычно ощущается не так сильно, как, например, от гиалуроновой кислоты (с ней сразу появляются комфорт и свежесть), но дольше сохраняется и меньше зависит от влажности воздуха.
Это один из самых обманчивых терминов, который появился на волне одержимости чистотой. Слово «детокс» не только в косметике, но и в питании не значит ничего (кроме случаев, когда речь идет об отравлении как его понимает медицина).
Косметике не нужно выводить токсины из кожи, потому что они в ней не накапливаются, а все загрязнения, которые могут на нее попасть, удаляются простым очищением. Обычно детокс-маски — это просто очищающие маски с глиной или углем и те, которые улучшают цвет лица и оздоравливают кожу на вид.
Под восстановлением могут подразумевать две вещи. Во-первых, восстановление защитного барьера кожи после после повреждений (например, солнечных); в этом случае чаще пишут barrier repair. Во-вторых, омоложение, то есть восстановление упругости или сияния; тогда пишут revitalizing. Но дело в том, что оба этих термина не регулируются внутри индустрии косметики, поэтому вполне может оказаться, что даже при такой упаковке перед вами просто очень хороший увлажняющий крем.
Антивозрастные средства бывают разными. Первые просто помогают коже выглядеть лучше за счет хорошего увлажнения. Вторые замедляют старение (средства с антиоксидантами и солнцезащитный крем). А третьи действительно омолаживают (ретиноиды, витамин С, пептиды и кислоты).
Понять, какой именно эффект подразумевает производитель, сложно. Но обычно массовая косметика (которую легко купить в любом магазине) дает первые два. Самые эффективные омолаживающие кремы обычно встречаются в так называемых космецевтических брендах (мы писали, что это значит). Но кремы с хорошим содержанием витамина С, например, стали выпускать все чаще и даже за вполне разумные деньги.
Есть несколько теорий старения, одна из них — свободнорадикальная. Она говорит, что и внутри кожи, и снаружи образуются свободные радикалы: очень нестабильные молекулы, которые присоединяются к другим молекулам истремятся себя стабилизировать. Иногда свободные радикалы атакуют молекулы в клетках кожи, из-за этого клетки повреждаются, и накопившиеся повреждения выливаются в преждевременное старение.
Антиоксиданты — это вещества, которые защищают кожу от свободных радикалов, принимая их на себя. Соответственно, антиоксидантная косметика содержит такие компоненты. Самые эффективные и распространенные антиоксиданты — это витамины А, С, Е. Но есть и другие, среди которых много растительных экстрактов.
Это пишут на средствах для жирной и проблемной кожи. Иногда можно встретить родственные надписи: «регулирующий деятельность сальных желез» или «балансирующий».
Подразумевается, что такое средство контролирует выработку жира в коже. Но это крайне редко бывает правдой. Косметика очень редко может влиять на выработку жира и на работу сальных желез просто потому, что не проникает в кожу настолько глубоко. В большинстве случаев косметика просто содержит компоненты, которые впитывают жир на поверхности и матируют. Себорегулирующие свойства есть у ниацинамида, цинка и ретиноидов. Но и они влияют на выработку жира не всегда.
В косметике есть три вида увлажняющих ингредиентов. Первые — водоудерживающие, они отвечают за наполнение кожи водой. Чаще всего это глицерин и гиалуроновая кислота. Кремы, в которых много таких компонентов, обычно легкие по текстуре, освежают, не блестят и быстро впитываются.
Вторые — запирающие; это масла и силиконы. Они создают на коже пленку, которая не дает воде быстро испариться. Третьи — эмоленты (самые распространенные — масла, церамиды, омега-кислоты). Они похожи по составу на кожные жиры, могут проникать чуть глубже в кожу, чем запирающие компоненты, и в целом выступают аналогом защитного барьера кожи.
Питательные кремы содержат много эмолентов и запирающих компонентов. Они плотные по текстуре, могут блестеть и явно ощущаться на коже и в целом больше подходят для сухой. Если совсем упрощать, они наполняют кожу не водой, а жирами.
Многих беспокоит воздействие плохой экологии на кожу, и производители быстро на это реагируют. Взвешенные частицы в воздухе действительно могут плохо влиять на кожу, но пока не понятно, как именно нужно с ними бороться и с помощью каких ингредиентов. Поэтому anti-pollution-косметика обычно содержит привычные антиоксиданты и компоненты, восстанавливающие защитный барьер. Реже — солнцезащитные фильтры.
