С огоньком

ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Сегодня, 17 января, во Флоренции завершился 107-й сезон Pitti Uomo — главной выставки в сфере мужской моды, проходящей дважды в год. Свои вещи показали 786 брендов: от небольших семейных производств до крупных лейблов вроде Champion или American Vintage. Темой Pitti в этом году стал огонь, символизирующий, по задумке организаторов, обновления и надежду на светлое будущее. По просьбе The Blueprint руководитель пиар-отдела Chapurin и автор Telegram-канала о мужской моде «Парень в шкафу» Антон Копылов выбрал самые огненные марки, которые увидел за три дня программы.

«Впервые я приехал во Флоренцию в 1997 году, когда был байером Barney’s», — вспоминал fashion-консультант и икона стритстайла Ник Вустер, с которым мы пересеклись на кофе в первый день Pitti Uomo. Если вооружиться классической формулой «что-то старое, что-то новое», то неизменным на Pitti Uomo остается не только место проведения — крепость Fortezza da Basso, — но и гости. Помимо профессионалов индустрии, таких как Ник, это еще и ставшие визуальными символами выставки так называемые fashion peacocks: в пух и прах разряженные персонажи в шляпах, костюмах, с нагрудными платками и тростями, умело позирующие начинающим фотографам.

«Для меня это не просто выставка, это история: и мужской моды, и моя личная, — рассказывал Вустер. — Здесь можно встретить удивительных людей, которые из поколения в поколение делают, например, обувь; или познакомиться с молодыми брендами-экспериментаторами, за которыми любопытно наблюдать». Тематические блоки, на которые разделили участников выставки, в этом году тоже остались прежними: 

Fantastic Classic

Futuro Maschile

Dynamic Attitude

(классическая одежда)

(современная мода)

(марки спортивной одежды)

Superstyling

I Go Out

Manifesto

(нишевые дизайнеры)

(производители аутдор)

(дизайнеры из Скандинавии)

За новое на 107-й отвечала тема огня — его поддерживали в том числе с помощью метафорического сет-дизайна авторства архитектора Алессандро Морадеи. В центре Fortezza da Basso установили «костер» из транслирующих пламя LCD-экранов; так, мол, модная индустрия пытается заново разжечь наши сердца и преодолеть кризис. Ну и, разумеется, жару стремились дать коллекции участников. Ник выделил троих фаворитов: марку вязаных вещей из Бергамо Scaglione, итальянский носочный лейбл ANT 45 и производителя часов Unimatic из Милана. У меня же набралось пять, не считая приглашенных звезд: брендов MM6 Maison, чья команда показала в оранжерее Giardino dell’Orticoltura специально созданную для выставки коллекцию, и Setchu Сатоси Куваты, победителя LVMH Prize 2023.

CASCINELLI

CONP

В этом сезоне Pitti во многом сделал ставку на практичность. Большинство марок, которые показали свои коллекции, ориентируются на ключевой тренд последних лет — wearable clothing, носибельную одежду. Поэтому особенно выделялись среди дизайнеров те, кто пытается с ней экспериментировать: например, применяя к аутдор-вещам техники haute couture. Миланский лейбл Cascinelli, основанный Филиппо Качинелли в прошлом году, — как раз из таких. Марка работает с технологичными тканями, при этом мастера бренда вручную выкладывают на куртках декоративные элементы вроде цветочных аппликаций. В крое угадывается влияние Prada,
где основатель трудился несколько лет в качестве ассистента
дизайн-директора мужских коллекций. Впрочем, сам Филиппо — которому впору быть и моделью Prada — указал на другие источники вдохновения: «Я стараюсь делать одежду, которую носил бы сам. Поэтому каждую вещь могу легко представить в своем гардеробе и на своих друзьях». Это относится не только к курткам, но и джинсовой капсуле, которую дизайнер показал на выставке. В следующем году он обещает запустить линию пуховиков и пальто.

Марку CONP (Citizen Of No Place) придумал дизайнер из Гуанчжоу Су Укоу. Он начал карьеру, создавая вещи на заказ из винтажных тканей и экспериментируя с асимметричным кроем. Позднее Су переключился на капсульные коллекции одежды и обуви с необычной для современной моды философией: «Креативный процесс может быть бессмысленным». «Создание одежды — это импульс, — говорит основатель CONP. — Это как плакать, смеяться, дышать. Дизайнера необязательно понимать, а он, в свою очередь, не должен объяснять свое творчество». На Pitti Укоу без лишних комментариев представил эклектичную коллекцию из объемных брюк, свитеров, искусственно состаренных свитшотов и обуви с аппликациями в виде кружевных цветов, звезд и чего только не.

MII

SEWMOD

Еще один бренд — новичок выставки — индийский MII.
Его основали Бапан Дутта и Люси Бурро — семейная пара и выпускники Национальной высшей школы декоративных искусств Франции, факультета текстильного дизайна. Главное обаяние MII — в искренней любви дизайнеров к культуре Индии и традиционным текстильным техникам полуострова. Коллекция, которую лейбл представил на Pitti, посвящена местным художникам, поэтому в ней оказалось много цвета, ручных вышивок и арт-аппликаций с растительными мотивами. MII — экологичный бренд, так что часть коллекции — это апсайкл стоковой одежды, а львиная доля тканей —
результат вторичной переработки.

Свою карьеру китайский дизайнер Цюсюн начал, работая визажистом и стилистом. По его словам, этот опыт помог ему понять, как разные люди понимают красоту и моду. Поэтому в дебютной коллекции своего бренда SEWMOD — с красноречивым названием «Назад к невинности» — он постарался показать одежду, «очищенную от стереотипов», то есть не привязанную к быстротечным трендам. В итоге получился лаконичный кутюр — ладно скроенные плащи, пиджаки прямого кроя, объемные брюки и рубашки из мятого хлопка, на которые дизайнера натолкнули впечатления от путешествий по Европе и Японии и которые он выполнил из натуральных тканей ручной работы, найденных уже на родине.

BERNI

Хотя бренд Berni родился в Париже, главные инспирации его создателя Симона Алзраа — американская рабочая одежда и архитектурная школа США. Неслучайно один из графических символов марки — чертеж дома, выполненный архитектором Джоном Лотнером. В коллекции Berni, представленной на Pitti, были, однако, не только ожидаемые объемные куртки с накладными карманами и джинсы baggy, но и кроп-рубашки с отложным воротником и почти классические брюки с защипами: как бы дизайнер ни заигрывал с эстетикой Бруклина, парижский
touch в его работе присутствует.

Во время Pitti Uomo — как в рамках самой выставки, так и за ее пределами — традиционно проходит много мероприятий. На этот раз это были, например, закрытый ужин Brunello Cucinelli в Palazzo Corsini и вечеринка почтенного итальянского обувного бренда Scarosso и Esquire в старинном особняке с видом на реку Арно. И все же главными событиями форума по обычаю стали показы почетных гостей.

Специальные упоминания 

*

Первый — это бренд MM6 Maison Margiela, чья команда провела показ в оранжерее Giardino dell’Orticoltura. Это не премьера, а, скорее, возвращение на выставку: впервые MM6 — тогда еще во главе с Мартином Маржелой — показались во Флоренции в 2006 году, в заброшенном кинотеатре Puccini 1940-х годов. Коллекция была полностью белая, а на показ модели приезжали на белоснежных мотороллерах Vespa. В этом году бренд пошел от обратного и представил почти полностью черную коллекцию: модели на шоу напоминали тени, блуждающие в пятнах белого света. Кастинг показа, кстати, впечатлил едва ли не больше, чем одежда (костюмы из металлических фактур и «канадские смокинги», кожаные бомберы и плащи, байкерские перчатки): колоритные манекенщики отлично отыграли роль рокеров «в отставке» и бывших поэтов-бунтарей. После шоу президент холдинга OTB Ренцо Россо щедро одаривал гостей вниманием, но на главный вопрос — кто заменит Джона Гальяно на посту креативного директора Margiela — так и не ответил.

Вторым ярким гостем стал победитель LVMH Prize 2023 Сатоси Кувата, основатель бренда Setchu. Кувата, в чьем портфолио работа с Канье Уэстом, должность дизайнера в Givenchy и Golden Goose, в очередной раз замахнулся на смешение культурных кодов Запада и Востока. Коллекцию осень—зима 2025/2026 он представил в зале Данте Национальной библиотеки Флоренции, разделив презентацию Setchu на две части: инсталляцию со сложенными в картонные коробки куртками, эскизами и гравюрами Солнечной системы XVI века и собственно дефиле. Обученный портными Сэвил-Роу, свой показ (между прочим, дебютный) Сатоси начал с черно-серого блока деконструированной британской классики — пиджаков и килтов, — добавив к ним кимоно и джинсовки. В середине шоу дизайнер удивил пушистым монгольским пальто, словно испачканным краской, а закончил все молочным жакетом с художественной драпировкой, готическим кружевным платьем и переосмысленными фраками. После показа гости отправились чествовать дебютанта на ферму в пригороде Флоренции, где подавали фрикадельки из креветок с пастой и итальянскую тальяту с соусом юзу. «Я не хочу делать классический показ мод, который можно увидеть в Париже, Лондоне или Милане, — заявил дизайнер во время паблик-тока в Manifattura Tabacci, где находится один из корпусов Polimoda. — Ведь Pitti — это место, где люди могут не торопиться, потому что вам не нужно бежать на следующее шоу».