Без философии 

ФОТО:
David Bailey/Conde Nast/Getty Images

Несколько часов назад в садах Парижского международного университетского городка Пьерпаоло Пиччоли показал свою первую кутюрную коллекцию для Balenciaga. По словам дизайнера, ему близок подход Кристобаля Баленсиаги, согласно которому кутюрье должен быть скульптором, художником и философом. Алене Важениной показалось, что охватить все три ипостаси разом Пьерпаоло сложновато. 

Balenciaga осень-зима 2026

Старт Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga сложно назвать удачным. В отличие от своих коллег, практически в то же время перешедших в новые модные дома, бывший креативный директор Valentino несколько потерялся. Довольно неожиданно, потому что на прежнем месте работы Пьерпаоло зарекомендовал себя не просто как блистательный дизайнер, но визионер. По первым ready-to-wear-коллекциям, однако, стало заметно, что ему не хватает стержня: он мечется между наследием великого Кристобаля и грузом, оставленным ему звездным предшественником, и в этих колебаниях, увы, мало его самого. А коллекция Pre-Fall 2026 — та самая, где сошлись снэпбэки, легинсы и шпильки, — прямо-таки убедила, что Пиччоли подутратил собственный голос. Некогда величайший романтик в мире моды почему-то заговорил на языке улиц, притом с заметным, даже неловким акцентом. Что странно, ведь, назначая дизайнера, руководство Kering подсвечивало именно его любовь к высокой моде. Валидировало ее, так чего же, хотелось спросить, Пьерпаоло стесняется?

Balenciaga осень-зима 2026

К дебютному кутюрному показу, однако, дизайнер явно занял сторону Кристобаля, а заодно с неожиданной прямотой обратился к собственным излюбленным приемам. Это и сам формат шоу — под открытым небом, модели спускаются по лестнице, — и множественные стилистические приемы. Чего только стоят повторяющиеся оперные перчатки из цветной кожи или сочетание «высокого» и «низкого» жанров — вроде баклажановой юбки с перьями и совсем прозаичной, на первый взгляд, белой рубашки. Даже в открывшей показ коралловой накидке — с выступающей назад спинкой — прежде всего ощущался дух старого доброго Пьерпаоло, нежели Кристобаля, хотя архитектурно вещь, конечно, чисто баленсиаговская. Но ее фактура — накидка будто собрана из лепестков пластиковых цветов, — соседство с белой футболкой из шелкового крепдешина и брюками палаццо, конечно, возвращают нас к тому, что Пиччоли годами делал в Valentino. Почти аналогичный образ был на его кутюрном шоу Fall 2022, разве что в этот раз брюки палаццо обзавелись чем-то вроде шлейфа — так, что издалека брюки можно принять за пышную юбку.

[1]
← Balenciaga осень-зима 2026 →
[2]
Valentino осень-зима 2022

В продолжении показа шлейф перекочует и на другие, конфетно-розовые брюки, а также белый топ — этот элемент Пиччоли явно подсмотрел у своего любимого образа Кристобаля: свадебного платья 1967 года из газара цвета слоновой кости ровно с одним швом. После назначения в Balenciaga дизайнер наконец получил возможность легально цитировать свою давнюю обсессию — ведь именно это платье он первым выложил в свой Instagram еще в 2018 году. В финале шоу мы увидели версию судьбоносного платья с длинными рукавами. А шляпу, которой Кристобаль в свое время сопроводил образ — ниспадающая на плечи, с длинным овальным шлейфом а-ля зюйдвестка, — Пиччоли переработал в капюшоны летящих длинных накидок, струящихся блуз и платьев. Отца-основателя дизайнер вообще цитировал много и охотно. Иногда — довольно изобретательно. Скажем, знаменитое четырехугольное платье-конверт являлось нам то в виде баклажанового комбинезона с широкими брючинами, то в виде надетого задом наперед лаймового пальто с высоким воротником. Забавно, что сам Баленсиага сумел продать лишь два экземпляра этого «конверта» — причем один из них вскоре вернули: клиентка так и не разобралась, как ходить в нем в туалет.

[1]
← Balenciaga осень-зима 2026 →
[2]
Vogue, 1967

Balenciaga осень-зима 2026

Было и испанское черное кружево — как на традиционных мантильях — в виде платья-русалки, полупрозрачного ровно до «хвоста» из перьев. И накрывающие с головой накидки-коконы, в мастерстве которых дизайнер тоже успел изрядно поупражняться во времена Valentino. У Баленсиаги были бутоны роз, у Пиччоли в одном из образов получилась, скорее, модная нынче астра. Кстати, не сказать, что Джиджи Хадид, на которую водрузили этот цветок, выглядела особенно довольной. Не больше свободы читалось и в глазах Паломы Эльсессер, в образе которой бутон распустился в гигантские кожаные лепестки и словно тяжелым грузом лег на плечи и руки; сама плюс-сайз-дива при этом была затянута в черное узкое платье-майку. Все это, конечно, несколько противоречит философии самого Кристобаля, который как никто был добр к своим клиенткам (многих из которых в прессе прямым текстом называли уродливыми) и любой ценой стремился сделать их красивее и увереннее.

Balenciaga осень-зима 2026

Жаль, но не поразила в этот раз и работа Пьерпаоло с цветом, хотя когда-то казалось, тоньше мастера в этом деле не найти, да и дом, который в свое время славился палитрами Диего Веласкеса, Франсиско Гойи и Эль Греко, будто бы мог открыть у дизайнера второе дыхание. Но сложилось впечатление, что Пьерпаоло решил еще раз продать нам свои некогда удачные сочетания, скажем, лимонного с лиловым, и цветовые находки: тот же баклажановый, изумрудно-зеленый, нашлось даже место кричаще-розовому оттенку PP Pink. Выходит, Пиччоли уже вспомнил, каково это — быть собой, но пока еще не понял, каково быть собой в Balenciaga. Скульптор и художник в нем явно никуда не делись, очередь за философом.

Balenciaga осень-зима 2026