29 ИЮНЯ 2026
Свежесть и блеклость
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Не слишком насыщенное расписание мужских недель моды весна–лето 2027 нам сполна компенсировали занятные дебюты на поприще мужской моды. Об одном из них, Симон Роши, мы упоминали здесь (если коротко — мужчина, каким его видит ирландский дизайнер, в потрепанном боа, нам очень нравится). Еще три — Сары Бертон в Givenchy, Майкла Райдера в Celine и Питера Коппинга в Lanvin — Алена Важенина уложила в формулу «что-то старое, что-то новое и что-то, без чего мы могли бы обойтись».
Сара Бертон в Givenchy
Сара Бертон — ветеран индустрии моды, и это видно: она знает, как сделать хорошо. Не в духе времени, уж тем более не опережая его, а, скорее, вне временных координат: всегда ладно и четко. Именно поэтому ее дебютную мужскую коллекцию Givenchy отмечаешь в первую (и, увы, последнюю) очередь за безупречные силуэты. Даже скульптурные — ведь и за сет-дизайн презентации Сара позвала отвечать британскую художницу и скульптора Рэйчел Уайтред. Та разместила на рейлах слепки задних стенок шкафов и комодов, сохранившие их текстуру, а еще расставила между манекенами случайные предметы, найденные в графстве Эссекс и раскрашенные в яркие, под стать кожаным костюмам Бертон, цвета. Эти сигнально-оранжевые, кобальтовые, оттенка бабл-гама и газона бомберы и джоггеры — самое свежее (и смелое) из того, что предложила мужчинам дизайнер.
← Givenchy весна-лето 2027 →
В остальном это была та самая Сара Бертон, какой мы ее знали все 13 лет у руля Alexander McQueen: адепт классического костюма во всех его проявлениях. Просто теперь ее любимый тандем — приталенный пиджак и брюки, в этот раз еще более свободные, чем обычно, — предлагается под ярлыком Givenchy. Вместе с традиционными для нее кейпами и чем-нибудь в цветах: в этой коллекции это косуха и пальто-пиджак в розах, а также расшитое глициниями и хризантемами золотое пальто. Мастера тейлоринга в Саре по-прежнему выдают и сорочки — с объемным рукавом и отстегивающимся отложным воротником, под которым скрывается уже воротник-стойка, — они держат форму так, что дадут фору иному нарядному пиджаку. Клиенты Бертон могут быть спокойны — они всегда найдут в ее ателье отлично сидящее что угодно, как и прежде. Но сомнений нет: одно лишь мастерство не поможет дизайнеру взрастить новую и модную клиентуру Givenchy, как когда-то, с первой же коллекции, это удалось Риккардо Тиши.
← Givenchy весна-лето 2027 →
Майкл Райдер в Celine
Совсем другие ощущения вызвал дебютный мужской показ Celine Майкла Райдера — ни один из 73 (!) представленных образов не хотелось ни поставить на x1,5 в трансляции, ни пролистать в галерее с мыслью, что все это мы уже видели. Напротив, каждый выход вызывал нечто схожее с эффектом зловещей долины, только без тревоги, — вроде бы что-то знакомое с первого взгляда, но абсолютно инаковое при чуть более пристальном рассмотрении. Во всем был не то «раздражающий», не то освежающий элемент — и в стилизации (одни камербанды из цветного шелка поверх базовых джемперов чего стоят; или деревянные бусы, фактически четки, в тандеме с принтованным галстуком и жилетом в узорах Fair Isle), и в самом крое вещей.
← celine весна-лето 2027→
Плащи-накидки, не спадающие с плеч, как у рыцарей, а держащие форму — за счет подплечников, делающих из моделей бодибилдеров. Укороченные сильнее обычного брюки прямого кроя — это еще не бриджи, но и не классические брюки тоже. Сандалии с широкой, напоминающей копытце, перемычкой — покрывает полтора пальца, что за черт? Джемперы с непропорционально длинными рукавами и подолом и, напротив, тренчи-куртки, снятые будто с детских манекенов: настолько коротки их рукава и полы. Все, чего коснулась легкая рука Райдера (именно так — видно, что все, что он делает, не натужно, а играючи), видоизменилось, посвежело и заколосилось, как после хорошего непродолжительного ливня. Нет сомнений, что Celine ждет отличный урожай.
← celine весна-лето 2027→
Питер Коппинг в Lanvin
Столь же освежающим, по идее, могла стать коллекция Lanvin Питера Коппинга — небольшую капсулу для мужчин дизайнер презентовал уже в начале года, в честь столетия мужской линии дома, запущенной Жанной Ланвен; это, по сути, ее продолжение. Здесь нам вновь напоминают, что мужской архив бренда не столь богат, как женский, а потому дизайнер (равно как и Сара Бертон в Givenchy) волен создавать визуальный язык с нуля. Беда в том, что ни Жан-Поль Сартр, ни Андре Бретон, ни Цугухару Фудзита, современники Ланвен, к стилю которых Коппинг обращался при работе, не воодушевили его на цельную, своевременную коллекцию с остроумной стилизацией. Мы увидели безопасные (иные критики предпочли слово «понятные») пыльно-розовые и небесно-голубые костюмы — в меру расслабленные, но, скорее, стандартной, не сказать что выверенной посадки. Шелковые, а-ля пижамные комплекты в горох, которые несколько надуманно — посмотрите, мол, парижский стиль — дополняли обвитые вокруг шеи летящие шарфы. Такими же надуманными и несколько устаревшими казались многочисленные брелоки на миниатюрных трапециевидных сумках и лоферы из питона с пряжкой и мягким задником — так, что они превращаются в подобие сабо Gucci Horsebit. Свежим глотком вполне мог бы стать яркий трикотаж с геометрическим принтом, удели ему Коппинг чуть больше внимания. Но нащупать свою сильную сторону дизайнеру, кажется, только предстоит, как и в случае с женскими коллекциями.
