Помягче!

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Адские +40 в Европе расплавили всех, включая моделей на подиумах Simone Rocha, Saint Laurent и Dior, поэтому самый модный мужчина по итогам сезона весна—лето 2027 — мягкий и податливый (причем хоть в покое, хоть в гневе). Именно эти качества Алена Важенина углядела за текучими костюмами, полупрозрачными топами и рубашками в бантах и решила, что, даже если все это мираж, обманываться она рада.

В своем ревю на Миланскую неделю моды Анджело Флаккавенто проронил гениальную фразу: «В Dolce & Gabbana все еще не закончили выжимать сицилийский лимон». Так модный критик The Business of Fashion, с одной стороны, емко передал тематику и содержание коллекции (да, это буквально футболки с цитрусовыми, а еще — хлопковые, со сквозной цветочной вышивкой, костюмы для прогулок по Средиземноморскому побережью), с другой — подколол итальянский бренд на тему бесконечных самоповторов. Впрочем, в конце Анджело признается, что лимон этот оказал на него весьма освежающее воздействие. Может, стал яркой вспышкой на фоне не слишком насыщенной мужской программы весна—лето 2027. Но, скорее, просто пришелся кстати в аномальную жару, которая накрыла Европу аккурат во время показов.

Dolce & Gabbana весна-лето 2027

Dior весна-лето 2027

↑ Saint Laurent весна-лето 2027

В сторис Матье Блази парижане массово прыгают в канал Сен-Мартен с целью охладиться. В трансляции показа Dior, который перенесли на раннее утро, чтобы закончить до самого пекла, весь front row обмахивается веерами. Гости вечернего шоу Saint Laurent, как Коннор Стори, парятся перед камерами в виниловых плащах и сапогах бренда (что поделать, нужно отрабатывать рекламный контракт). Даже издалека наблюдая за всем происходящим, начинаешь понемногу плыть от жары. И потому расслабленные, буквально текучие силуэты — казалось, только что похороненные самими дизайнерами в угоду «оземпиковой», узкой одежде — кажутся не чем иным, как миражом.

Dior весна-лето 2027

Но нет — пересмотрите наш раздел «Показы», они вполне реальны. Джонатан Андерсон, который в прошлом сезоне выводил на подиум бунтарей в скинни-джинсах с кислотно-желтыми маллетами и блестящими эполетами, на этот раз действительно расслабился. Теперь герой Dior готов променять рейв на вечер у камина или, по крайней мере, пижамную вечеринку — и речь не только о тренчах с уютными шалевыми воротниками и костюмах, буквально напоминающих одежду для сна, но и о пиджаках с брюками — в клетку и меловую полоску, — которые открыли показ. Должно быть, когда-то они служили деловыми, но теперь истончились настолько, что просвечивают (эту иллюзию Джонатан создал с помощью шифона) и обмякли так, что чуть провисают и струятся при ходьбе. Они не вынуждают вытягиваться в струнку, сжимать ягодицы и идти завоевывать мир, как классические костюмы; в таких можно выдохнуть со словами: «я уже всем все доказал», ну или «я и так знаю, чего стою». И, нужно сказать, в этом спокойствии и расслабленности, в этой мягкости и отказе от жесткой руки штанины сегодня как никогда чувствуется сила.

↑ Simone Rocha весна-лето 2027

Интересно, что похожим образом Анджело Флаккавенто сопоставляет показы двух дебютантов последней Pitti Uomo — японского дизайнера Кея Ниномию, выросшего под крылом Comme des Garçons, и ирландки Симон Роши. Кей назвал коллекцию Our Punk — и, как говорится, снял здесь самый верхний слой: косухи с булавками, килты, футболки со значками и ремни с шипами, «не говоря уже о довольно наигранной позе “да пошли вы все”». Критик рассуждает, что, несмотря на очевидный талант Ниномии, все эти атрибуты выглядели скорее как косплей на панк. А вот где панковский дух ощущался по-настоящему, так это в выцветших боа, фартуках с оборками и рубашках с бантами, которые в своей первой мужской коллекции предложила Симон Роша. «От ее нежных мужчин исходила тихая бунтарская энергия. Пожалуй, именно в таких сегодня и прячется настоящий панковский дух».

Giorgio Armani весна-лето 2027

Смягчил свои костюмы в этом сезоне даже Энтони Ваккарелло — да так, что критики заключили, мол, эти пиджаки цвета предрассветного неба и тумана Фудзико Накаи и струящиеся силуэты брюк производили то же впечатление, что и костюмы Armani. Ну то есть буквально внушали чувство спокойствия и расслабленности, тогда как обычно — позвольте мне эту ремарку — они скорее держат в сексуальном страхе. «Чистота и гармония привлекают меня больше, чем чрезмерные попытки соблазнить», — говорит теперь Ваккарелло. Он обращает внимание на отсутствие подкладок у курток (часть из них — тоже с провисающими воротниками), на тонкие и мягкие (это слово везде) ткани коллекции: в том числе, надо думать, просвечивающие нюдовые, морковные и горчичные джемперы. Этими же качествами обладают и новые костюмы Миуччи Прады и Рафа Симонса — а-ля джинсовые, но только из белой нейлоновой органзы, воздушные, невесомые.

Simone Rocha весна-лето 2027

Prada весна-лето 2027

После показа синьора Прада в очередной раз заявила, что ненавидит надуманный дизайн и вообще меньше — лучше. Ваккарелло ей вторит: «Хочется чего-то очень простого, очень-очень легкого, особенно сейчас, летом, в жару». Остается только добавить, что нужда, чтобы все стало чуть проще, легче и мягче, желание расслабиться назрели давно, и кто бы мог подумать, что катализатором здесь выступит именно глобальное потепление. Ну и надеяться, что с первой прохладой мы не зачерствеем снова.