Джонатан раздора

ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Вечером 21 января, в день рождения Кристиана Диора, Джонатан Андерсон провел свой второй по счету мужской показ Dior и разделил соцсети на два лагеря: тех, кто принял коллекцию на ура, и тех, кто буквально ее возненавидел. Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и старший редактор отдела моды Алена Важенина мгновенно оказались по разную сторону баррикад, но наутро решили (не) прийти к компромиссу.

Dior осень-зима 2026/2027

Алена: У меня с этим показом произошло ровно, как со скандалом Бекхэмов. Я закрыла пост Бруклина с мыслью, что все кристально ясно (и Бруклин вперед!), а потом с ужасом обнаружила, что немало людей считают, что ему не стоило открывать рот. Так вот я шоу Dior даже досмотреть не успела, как уже написала в наш чат, что в восторге. Меня показ невероятно подбодрил и вдохновил, и было ощущение, что все, кто его посмотрел, сейчас вывалятся на улицу и будут обниматься. А потом вижу — один назвал его недоразумением, другой... Наконец, ты записал голосовое, что «о****» [пребываешь в смешанных чувствах]. Я старалась не поддаваться этим настроениям, вообще ничего не читать и не смотреть до утра, чтобы сохранить свое первое впечатление. Мне кажется, оно самое верное. (Но ты мне мешал! И слал рилсы, где коллекцию комментируют блогеры с постными лицами!)

Саша: Почему же с постными лицами? Они ее просто разносят. Мое первое впечатление было крайне негативным. Что это? А самое главное, для кого это? К утру я пересмотрел коллекцию еще несколько раз, позицию свою смягчил, но все равно осталось очень много вопросов. Зачем эти пляски вокруг Поля Пуаре и почему его творчество не изучено досконально, и не выданы гораздо более тонкие интерпретации его наследия, чем просто платье, которое стало топом. Почему вдруг в Dior трибьют Пэм Хог [шотландский модельер и музыкант, которая ушла из жизни 25 ноября 2025 года; предположительно, ее желтые кислотные волосы вдохновили Андерсона на аналогичные парики]? Почему кроме игры с жакетом Bar Джонатан никак не продолжил исследовать направление, взятое в первой коллекции, архивы. Это какой-то слишком большой риск и слишком резкий разворот от дебюта. При этом у меня нет ощущения, что все эти ставки сыграли. Не сказать, что мы получили абсолютно прекрасную коллекцию, как точно было после последнего показа Гальяно Margiela Artisanal.

Но я под огромным впечатлением от дизайнерской самоуверенности Джонатана. Дух захватывает от его смелости и веры в правильность именно его видения. Такое сейчас сплошь и рядом на политической арене, но крайне редко встречается в дизайнерской среде.

Dior осень-зима 2026/2027

Алена: Кстати, про платья Пуаре, которые стали топами, мне кажется, это не тот случай, когда дизайнера можно обвинить в безыдейности. Если, положим, мы забыли все что он делал до Dior, то и в первой коллекции он доказал, что способен превратить какое-нибудь многослойное гранд-платье в шорты-карго, а это, ну поди придумай. Он остроумен, это факт, и может вот так, а может и эдак. Говорят же, прежде чем нарушать правила, позволить себе в чем-то нарочитую, может быть, даже наивную простоту, ты сначала должен овладеть искусством в совершенстве. И, на мой взгляд, Джонатан как признанный мастер форм и силуэтов (тут все же вспоминаем все, что он делал до), может иногда тупо взять и обрезать платье. Тем более, если вещь на выходе классная.

А еще ты в своем канале опубликовал съемку Стивена Мейзела, посвященную Пуаре, — мол, вот он, трибьют здорового человека. Это безусловно вау, только вот это же все театр, ожившие сценки начала XX века. Крутость оммажей Джонатана в том, что все они с оглядкой на нашу жизнь, это классные современные вещи, которые можно носить каждый день, а не только на костюмированную вечеринку. И, как по мне, добиться этого куда сложнее, чем дословно воспроизвести образ из прошлого.

А что касается «для кого это», «кто клиент», забавно, что мы все вдруг озаботились клиентами дома, когда еще недавно молились, чтобы Мария Грация, наконец, оставила их в покое и позволила себе поэкспериментировать, невзирая на усредненный вкус потребителя Dior. Это — для молодых душой людей, которые легко фланируют между мужским и женским отделами, что, если верить Джонатану, и так уже происходит. Тех, кто любит попроще, понятнее, привычнее, ведь тоже вниманием не обделили. Джинсы, классические пальто со съемной опушкой, в конце концов, свитшоты с лого — получите, распишитесь. А условная Ольга Карпуть наденет голубое поло с блестящими эполетами и будет такова. Всем сестрам по серьгам, короче.

Dior осень-зима 2026/2027

Dior осень-зима 2026/2027

Саша: Совсем не разделяю твоих восторгов относительно шортов-карго, так как в жизни они оказались громоздкими, дорогостоящими и совершенно уродующими почти любую фигуру. А что до съемки Мейзеля, то в ней как раз много современных и очень красивых вещей, просто дальше свою магию навела Грейс Коддингтон — она как никто умела переносить подиумные хиты в разные миры, будь то ревущие 1920-е или космические 1960-е.

Несмотря на большое количество простых серых свитерков и даже хорошо скроенных пиджаков (к тейлорингу Андерсона, кстати, ни одного вопроса), в целом, вся коллекция производит впечатление театрализованности и костюмерности. Это совершенно не современная одежда для жизни, а концепт для аристо-панков.

Но что очень приятно удивило, так это то, что в голове при просмотре показа постоянно крутилось имя Эди Слимана. Именно Эди нанес на карту Dior Homme, да так, что ради его коллекций похудел сам Карл Лагерфельд, а в его смокингах щеголяла Николь Кидман. Ну, и заигрывание с субкультурами — это конечно очень слимановская концепция. Жаль, что Джонатану пока не удается добиться такого совершенства, какое присуще вещам Слимана. Но, может быть, ему просто пора расстаться с Бенджамино Бруно и взять кого-то другого в стилисты.

Dior осень-зима 2026/2027 (бэкстейдж)

Алена: У меня, кстати, промелькнула мысль, возможно наивная, что вот все эти панки — во многом его собственный бунт. В своем бренде он воротил, что хотел, в Loewe ему все вожжи отдали. А теперь его заперли в этом отполированном до скрипа модном доме, махине, где все от него чего-то ждут и требуют, вечно пялятся, сравнивают с тем, этим, другим. Вот неспроста ж он отбрил (уверена, с улыбкой, как он может) журналиста, кажется, The Guardian: «Я вам не Кристиан Диор и не бренд Dior, я здесь, чтобы вклеить в историю дома свою собственную страничку, главу». Ну, и как результат — отвалите от меня все, вот мой кислотный маллет, йоу.

Поэтому да, поклончик Эди здесь безусловно есть, но самого Джонатана для меня здесь больше. В том числе в этой нелепой, как тебе показалось, стилизации — она ведь тоже, если подумать, этакая пощечина общественному вкусу. Надеть змеиные челси под восточной пестроты брюки — хочу и могу (даже если ты мне пришлешь потом сообщение со словами «мои глаза»!)). Облачиться в безупречный фрак, но обуть неуклюжие ботинки и пойти полным растрепышем (привет модели Lumpen Акиму Бацких, который в этом образе вышел) — да только самый незакомплексованный так сможет. И только те, кто считает, что с татуировками не возьмут на «приличную» работу, вздохнут. И еще: от моделей Эди нет-нет, да попахивало перегаром, как от словосочетания «героиновый шик», уже развенчанного. От моделей Джонатана пахнет свободой, свежей молодостью, обаятельной наглостью.

Dior осень-зима 2026/2027

Саша: Андерсон говорит, что это коллекция про аристократию, но без учета аспекта денег, зато с большим вниманием к эксцентричности. Заход интересный, но только, на мой взгляд, недокрученный. Даже среди гостей первого ряда не было ни одного представителя данного архетипа. А был опять зубодробительно скучный Роберт Паттинсон и совершенно неуместный Брайан Бой. А было бы очень круто рекрутировать Дафну Гиннесс и Джордана Рота. А еще круче выпустить последнего на подиум. Вот кто бы смотрелся в пальто с кейпом из органзы и объемными рукавами по-настоящему органично.

Для бренда, который ранее предпочитал играть безопасно (чуть более в случае с Марией Грацией и чуть менее с Кимом Джонсом), Джонатан взял очень амбициозный курс, особенно на фоне нестабильного рынка люкса. Вот и на этой неделе Трамп, озабоченный Гренландией, снова угрожал всем торговыми пошлинами, да так что у LVMH — материнской компании Dior — акции упали на 4%. Посмотрим, поможет ли эта уникальная точка зрения и фокус на качестве бренду выделиться среди конкурентов и оправдать более высокий ценовой сегмент. С нетерпением жду первую кутюрную коллекцию.

Dior осень-зима 2026/2027

@jonathan.anderson

Dior осень-зима 2026/2027

Алена: Ты с утра отписался в канале, что любишь Джонатана со времен его скандальной коллекции Fall 2013 Menswear, где он — «буквально уничтожил представления о мужском гардеробе». Я тоже вспоминала о ней не так давно, когда писала алфавит дизайнера, и вспомнила ее же вчера в ночи. Записала себе заметку в телефон, уже понимая, что буду к ней апеллировать, защищая автора, но ты меня чуть опередил. И все равно позволю себе процитировать это полуночное откровение: «Я хочу напомнить, как все плевались от коллекции Джонатана с мужскими топами без бретелей и мини-платьями, и только самые визионеры в него тогда поверили. Этот чувак знает что делает, просто он живет уже в 2036-м, пока вы все возвращаете свой 2016-й».