What’s a Girl To Do?
ФОТО:
IMAXTREE, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В Париже показали первую коллекцию Chloé под руководством нового креативного директора Чемены Камали. Шоу началось с вопроса What’s a Girl To Do?, прозвучавшего в одноименном треке в исполнении Bat for Lashes. Уже где-то к середине показа Алена Важенина смогла дать на него однозначный ответ.
По всем вводным Чемена Камали — выпускница Трирского университета в Германии и лондонского Central Saint Martins — креативный директор, которого мы ждали. Не только в контексте Chloé, хотя и это тоже: до того, как возглавить бренд, Камали в разное время работала там с Фиби Файло, Ханной Макгиббон и Клэр Уэйт Келлер (то есть с одними из самых ярких дизайнеров дома), пройдя путь от стажера до директора по дизайну. Последние 7 лет Камали руководила женским направлением в Saint Laurent под начальством Энтони Ваккарелло. Но и там, как она рассказывает, ее вечно тянуло куда-то в сторону родного дома — да так, что иногда Ваккарелло мог ее одернуть, мол, "воу, это слишком женственно и мягко, прибереги-ка для Chloé«.
Камали нужна была моде в целом. В последнее время гендерный дисбаланс в индустрии стал бросаться в глаза слишком сильно. Шон Макгир в Alexander McQueen, Людовик де Сен-Сернен, а затем и Стефано Галличи в Ann Demeulemeester, Давиде Ренне, а потом Адриан Аппиолаза в Moschino, Алессандро Виджиланте в Rochas, Маттео Тамбурини в Tod’s, Уолтер Кьяппони в Blumarine — это далеко не все назначения за прошедшие полгода-год. Поставить мужчину во главу Chloé, дома, созданного женщиной для женщин, было бы непростительной ошибкой. К тому же сторону «от женщины женщинам» сейчас в основном представляют Виржини Виар (Chanel) и Мария Грация Кьюри (Dior) — первая уже давно вызывает вопросы по части дизайна, вторая намозолила глаза топорными феминистскими лозунгами. Все ждали женщину, которая одновременно была бы сильным дизайнером и могла бы достойно артикулировать женский вопрос.
То, что Чемена Камали может стать и, скорее всего, станет этой женщиной, стало ясно, едва она заговорила. «Я думаю, что женщины — особенно на более продвинутом этапе карьеры — сталкиваются с проблемами, с которыми дизайнеры-мужчины не сталкиваются, — так в интервью американскому Vogue она прокомментировала актуальную расстановку сил в моде. — Решение иметь семью повлияет на карьеру женщины больше, чем на карьеру мужчины» (забегая вперед, скажем, что в конце показа Камали под всеобщие овации трогательно обнимет сына). Не скрывая своей огромной, на грани с фанатской любви к Карлу Лагерфельду и его эпохе в Chloé (ее любимые коллекции датируются 1975-1979 годами; а предложенный ею новый логотип отсылает к эре Карла), Чемена с большим воодушевлением говорит о своих предшественниках-женщинах. В частности, о Фиби Файло и Ханне Макиббон, чью манеру работы она всегда хотела перенять: не скатываться в излишнюю концептуализацию, не интеллектуализировать и не мудрить, а просто смотреть на реальных женщин, вдохновляться ими и делать для них одежду.
Это ровно то, что делала основательница Chloé Габи Агьен в 1950-х. В то время как Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага и другие мужчины-кутюрье предлагали женщинам одеваться в скульптурные, сложносочиненные вещи, Агьен делала легкую одежду (Камали настаивает, что, по сути, первую в истории ready-to-wear — тут, конечно, с ней бы поспорили представители Chanel или Schiaparelli, припомнив тельняшки Коко или первый женский свитер авторства Эльзы), в которой можно было жить, работать и просто свободно двигаться. У Габриэлы Херст, возглавлявшей дом последние три года, Камали переняла устойчивый подход к моде: это касается и фабрик, с которыми Chloé сотрудничает, и тканей, которые выбирает, — воздействие на окружающую среду должно быть минимальным. О любви к женщинам Чемена Камали говорит, озвучивая, как кажется, свою главную миссию в бренде — подсветить его «теплую, большую душу» и объединить вокруг нее и 25-летних, и 72-летних, как ее мама, женщин.
Первым шагом к цели стала рекламная кампания, к работе над которой Камали привлекла Дэвида Симса, а еще — моделей разных возрастов. Среди них — Джерри Холл, которую Лагерфельд, работая в Chloé, любил так, что она одно время жила в его квартире, Джессика Миллер (снималась в кампейнах дома в нулевых), Наталья Водянова (один из ее первых показов был Chloé), Лия Кебеде (еще одна легенда 2000-х) и Кристин Линдсет как представительница нового поколения. Героинь съемки Камали одела в летящие полупрозрачные блузы — ее любимую вещь в принципе. В личной коллекции Чемены — около 700 экземпляров, все они нюдовых оттенков и в шкафу расположены по цвету, от светлого к более темному. Учитывая, что это одна из знаковых вещей Chloé, союз дизайнера с брендом действительно выглядит придуманным на небесах.
Страсть ко всему летящему и полупрозрачному, любовь к 1970-м и, собственно, Chloé продемонстрировал и дебютный показ Чемены. Приглашением на него стали кожаные брелоки с подвеской виде золотого банана — такой мы позже увидим на сумках в качестве ручки. Остроумнее всего, кстати, с фруктом в бренде работала Стелла Маккартни — чего только стоит надпись «Держите свои бананы подальше от моих дынь» на топе из линии Spring 2001 (вполне себе звучный феминистский лозунг, Чемене на заметку). В самой коллекции, помимо тех же развевающихся при ходьбе блуз и таких же платьев, на любимую модную эпоху Камали намекали клешеные брюки, бахрома на кожаных жакетах, очки-авиаторы (давно они не выглядели на подиуме так стильно) и хипповские повязки на голову, сделанные из бархата. Но больше всего — общая легкость, раскрепощенность и лишенная всякой пошлости сексуальность, какие были характерны для Chloé и при Карле, и при Фиби, особенно умело работавшей с бохо-тематикой. У нее же Чемена, очевидно, позаимствовала ботфорты из цветной замши. Носить их, как и прозрачные вещи (ну, может, слегка прикрывшись пончо) Камали предлагает моделям всех возрастов. Здесь, правда, наклевывается вопрос про инклюзивность по части размерной сетки — кажется, приверженность параметрам, которые принято описывать буквой S, Камала все-таки унаследовала у Карла.
И при всех очевидных оммажах предшественникам Chloé Чемены Камали остается Chloé Чемены Камали. Ярче всего об этом сигнализирует знатно обновленная и приободренная линия аксессуаров. Ремень с крупным, но изящным золотым логотипом (точно станет хитом), габаритные бохо-колье, с ходу задающие характер даже бежевому плащу, увеличенные до монструозных размеров сумки-хобо — вот где дизайнер точно сдержала обещание сделать вещи для жизни, в такие она вся и поместится. В конце концов, ее Chloé — это энергия, какую может дать только человек, одинаково сильно любящий Париж и Лос-Анджелес (одно время дизайнер была креативным консультантом Frame и жила в Калифорнии): подчеркнутая женственность и в то же время небрежность. Такая, которая как бы говорит: «Ты можешь проснуться, накинуть на голое тело свободное платье и не расчесываясь убежать по делам со своей огромной сумкой». И в этом чувствуется гораздо больше любви к женщине, чем, скажем, в футболке We should all be feminists.
Так что на поставленный вопрос What’s a Girl To Do? можно смело ответить — wear Chloé!
