Есть ли будущее у российской моды?

текст:

алена важенина

Последствия «специальной военной операции» России существенно затронули экономическую и культурную сферу. Многие западные компании, будь то массмаркет H&M или люксовый тяжеловес Hermès, закрыли магазины в России, а на оставшиеся товары растут цены. По всем законам импортозамещения в России должна расцвести локальная модная индустрия. Но, как выяснила Алена Важенина, оснований для оптимизма пока нет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

За последние восемь дней появилось много проектов на стыке моды и политики. Благотворительные распродажи, акции в поддержку семей, даже поп-ап-бренды — как, например, Nowarproject. Его основатели, пожелавшие остаться анонимными, планировали выпускать худи с мирными лозунгами, все средства от продажи которых должны были направлять в благотворительные фонды. Однако почти сразу после запуска стало понятно, что проекту не жить. Лозунгов, может, и хватит, а вот тканей — нет: все выбранные брендом поставщики приостановили продажу.

Рост цен на материалы и их нехватка — одна из главных трудностей, с которой уже столкнулся добрый десяток отечественных брендов. В числе первых об этом заявила в инстаграме основательница бренда спортивной и повседневной одежды IRNBY Анастасия Миронова. Она предупредила подписчиков: стоимость иностранного сырья и фурнитуры подорожала вдвое, поэтому и продукцию марки скоро придется переоценить. Дизайнер не ответила на запрос The Blueprint, но судя по ее публикациям в соцсетях, в планах марки — искать новых поставщиков за границей, потому что «‎в нашей стране нет достойных производителей и производств».

IRNBY

Другие бренды, обычно работающие с иностранными поставщиками, пока о заграничных материалах даже не думают. А если и думают, то с сожалением. В частности, основательницы Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова говорят, что приостановили процесс закупки тканей в европейских странах — Италии и Португалии. Нелли Недре из NNedre столкнулась с тем, что одна часть из ее турецких и китайских поставщиков называет слишком большую цену, а другая — «берет тайм-аут», поскольку не может гарантировать доставку в Россию. Поэтому пока Нелли надеется на имеющиеся остатки.

На отношения с поставщиками влияют не только проблемы с доставкой, но и нестабильный курс валют. Так, основатель проекта Kruzhok Стас Фальков рассказывает, что сейчас поставщики либо перевыставляют неоплаченные счета «‎по суперзавышенному курсу», либо вообще отказываются продавать ткани. «Сегодня мне пришли образцы тканей из Италии, а я не знаю, открывать ли их, потому что почти ничего не могу себе позволить сейчас заказать», — рассказывает Дарья Леушина, создательница Select Studio. Об итальянских материалах готовится забыть и основатель MARDO._ Андрей Мордовин. «Нас очень пугает ситуация с импортом. Мы используем в основном итальянские и турецкие ткани. Есть ощущение, что про первые точно можно забыть, и для нас это уже очень большая боль», — признается он.

В сложившейся ситуации есть два быстрых решения. Первое — небольшие собственные запасы тканей и фурнитуры, как у Нелли Недре. На них, возможно, получится отшить еще одну коллекцию, но не больше: никто из дизайнеров не закупался как в последний раз. Второе — импортные ткани на складах российских поставщиков. Но и их запасы ограничены, так что это временное решение. Основательница Tegin Светлана Тегин говорит, что, возможно, их и хватит на ближайший сезон, но если ситуация не изменится, то через полгода стоки точно опустеют. «Мы сидим на телефонах и пытаемся купить то, что осталось. Но на складах все разбирают буквально за час», — подтверждает ее слова Нелли Недре.

NNedre

USHATÁVA

Трудности с сырьем испытывают и ювелирные бренды. Так, о повышении цен на металлы нам рассказал Иван Тенгран, создатель бренда 10.GRAN. «Дальше будем действовать по ситуации и ждать хотя бы намека на финансовую стабилизацию, чтобы сделать выводы и принять решения. Кстати, для физических лиц с 1 марта убрали 20% НДС на приобретение драгметаллов. Подумайте о вложениях в золото», — подчеркнул он. В Avgvst, для которых европейский рынок — это не только поставщики, но и покупатели (в частности, украшения бренда с 2019 года продаются на SSENSE), от комментариев пока воздерживаются: «Слишком много неопределенности, ситуация меняется каждый день».

Tegin

Avgvst

10.GRAN

Партнерство с зарубежным рынком вели и некоторые другие бренды: Rasario и Rozie Corsets Расиды Лакобы продавали крупные западные ретейлеры от Farfetch до Neiman Marcus, 12 Storeez — на том же Farfetch. Лакоба решила пока воздержаться от комментариев, 12 Storeez в одном из постов в инстаграме написали, что основными рынками для марки были Великобритания, Германия, США и страны Балтийского региона, а англоязычное сообщество бренда насчитывает более 300 тысяч человек. «Сегодня мы не знаем, сможет ли наше международное направление работать дальше». Менее крупные марки, которые напрямую сотрудничали с зарубежными стилистами и байерами, тоже в уязвимом положении. Например, nastyamasha, для которых год начался с триумфального появления Кайли Дженнер в платье бренда в заставке нового шоу The Kardashians. В начале февраля, комментируя этот повод, дизайнеры Настя и Маша Ванюшины рассказывали нам, что как раз работают над поставкой коллекции весна—лето 2022 в лос-анджелесский Terminal 27 и другим ретейлерам, — в ответ на запрос, как идут дела по зарубежному сотрудничеству сейчас, дизайнеры решили воздержаться от комментариев.

А как же российские производители? Несмотря на то что развитие российской модной индустрии за последние годы заметно ускорилось, с ними все еще много проблем. Одни дизайнеры, как Анастасия Миронова, после ряда неудачных попыток отказываются от работы с ними, поскольку не удовлетворены ее качеством. Другие даже не рассматривают отечественные варианты, утверждая, что в стране просто нет нужных технологий.

N.early N.aked

12 Storeez

Елизавета Буйнова и Ирина Левченко-Кукшева, основательницы N.early N.aked (обувь марки производят в Италии и Испании), рассказывают: «В период локдауна, как и сейчас, мы рассматривали производство в России. Но продукцию, подобную нашей, в настоящий момент в России не выпустить. Главные факторы: отсутствие технической оснащенности для производства каблучной обуви. Импортные комплектующие: от стелечных узлов и подошв до материалов верха». Одежду в России шить немногим проще. «Для производства нужны сырье, оборудование и комплектующие, которых в нашей стране нет», — утверждает Дарья Леушина.

NOB Agency и вовсе планировали частично перевести свое производство в 2022 году в Португалию. «‎Но, учитывая возникшие сложности с выросшим курсом валют, международными переводами и логистикой, нам придется все просчитывать заново, чтобы оценить все риски и понять, насколько это сейчас актуально и финансово оправдано», — говорит гендиректор Сергей Варгин.

ЦЕНА ВОПРОСА

Мы уже отметили рост цен на товары зарубежных модных брендов — и, учитывая динамику развития событий, стоимость одежды и аксессуаров только продолжит меняться не в лучшую для российского потребителя сторону. Но что будет с ценами на вещи локальных брендов? На наш вопрос, обсуждается ли в MARDO._ изменение ценовой политики, Андрей Мордовин отвечает: «К сожалению, это даже не обсуждается. Новая реальность ставит нас перед фактом, что цены придется повысить. Мы будем очень стараться, чтобы повышение цен было минимальным, но оставить все как есть у нас просто нет возможности».

Популярный сценарий сейчас — распродать текущие коллекции по старой стоимости, а дальше ориентироваться уже на новый валютный курс. О таких планах нам сообщили, например, гендиректор и сооснователь NOB Agency Сергей Варгин (агентство объединяет бренды Red September, ODOR, Roma Uvarov Design, in2into) и Светлана Родина, дизайнер Loom by Rodina. При этом все опрошенные, как и Мордовин, надеются на сравнительно небольшой подъем цен. «На коллекцию осень—зима 2022 мы будем вынуждены повысить цены, но я думаю, это не сильно отразится на нашей ценовой политике. Мы не хотим потерять лояльных клиентов, которым нравится бренд и подходит наш ценовой сегмент. Мы должны быть конкурентоспособными», — делится Родина.

В 10.GRAN и Ushatava будут пробовать удерживать прежние цены как можно дольше. «Мы не хотим делать резких скачков цен, — говорит Нино Шаматава. — Сейчас у нас есть товар и ткань на какой-то период. За это время мы хотим разработать план, при котором дадим людям возможность покупать без кратного повышения цен». Светлана Тенгин рассказывает, что уже со второго марта стоимость ее изделий увеличилась на 30%. «Мы работаем с европейскими производителями тканей и фурнитуры. Кашемир нашего бренда производится в Монголии, соответственно, и его цена должна возрасти», — объясняет дизайнер причину такого роста, ссылаясь в том числе и на нестабильный

валютный курс.

Елизавета Буйнова и Ирина Левченко-Кукшева следуют тому же принципу, хотя он и ставит под вопрос будущее их бренда. «Сейчас мы практически работаем себе в убыток», — признаются они. Это особенно печально, учитывая, что N.early N.aked чуть больше месяца назад вернулись на российский рынок после перезапуска.

MARDO._

Red September

ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ

Пожалуй, в этом главная трагедия российских брендов прямо сейчас. «Если честно, я в панике» — говорили нам представители почти каждого из них в марте 2020-го, ровно два года назад. Тогда по индустрии ударила пандемия — но она ударила по всей индустрии сразу, и все модное сообщество мира так или иначе работало над тем, чтобы восстановиться. Производства шли на уступки, Zoom-реальность дала возможность для многих международных коллабораций, онлайн-форматы недель моды опустили порог входа для многих дизайнеров, а как только границы более-менее ослабились, международные шоурумы предложили более лояльные условия для участия. И так, например, те же Nob успешно показали своих дизайнеров на неделе моды в Милане весна—лето 2022.

В этом сезоне Nob вновь привез в Милан своих подопечных, RomaUvarovDesign и Red September, однако их встречали уже не так тепло. «В эти дни в нашем миланском шоуруме NOB идет кампания продаж осенне-зимних коллекций 2022/2023, и совершенно очевидно заметное снижение интереса западных байеров к российским брендам, — говорит Сергей Варгин. — Хотя на этот сезон мы возлагали надежды, ведь ковидные ограничения постепенно снимаются и в Италию наконец стало приезжать все больше байеров со всего мира». А те дизайнеры, у которых только были планы по возвращению на зарубежный рынок после пандемии, сейчас с ними мысленно прощаются. «Во время пандемии я надеялась, что близится час и скоро мы вернемся к участию в выставках в Европе и Америке, — рассказывает Светлана Тегин. — Сейчас уже понятно, что этого не случится».

Таким образом, если с пандемией боролся весь модный мир, то с текущим кризисом российские дизайнеры сталкиваются почти в одиночку. Бороться с ним им придется в условиях, когда опереться можно только на локальное сообщество — мировое в ближайшее время не готово будет нас принять. А именно в ближайшее время, по окончании fashion month осень—зима 2022, российские бренды и планировали показывать свои новые коллекции.

Впрочем, за последнюю неделю многие из них вообще на время похоронили идею выпускать новые коллекции. «У нас уже практически готова новая коллекция, мы должны были снимать на этой недели лубкук и рекламную кампанию, через неделю запустить продажи, но сил на это просто нет, — делятся в MARDO. _. — Лежит упакованная целая партия сумок, в которые мы вложили много сил и средств. Но мы не можем и не хотим сейчас заниматься самопродвижением».

Те же, кто пока пытается продавать коллекции, отказались от более долгосрочных планов — в частности, от открытия офлайн-пространств. «В феврале мы переехали в центр города, — рассказывает Нелли Недре. — Мы поняли, что хотим открыть там красивый офис, сделать коворкинг, где может собираться команда или близкие нам проекты. Но сами понимаете, по каким событиям мы поняли, что держать офис в центре нерентабельно. Вкладываться в ремонт пока неправильно, потому что мы не понимаем, что вообще дальше будем делать». Изменили свои планы и участники сообщества Kruzhok. «Мы должны были открыть новый шоурум 4 марта, пришлось отменить все концерты, презентации коллекций, — говорит Стас Фальков. — 4 марта мы делаем пацифистскую акцию. Мы взяли со склада 120 белых футболок и попросили наших друзей — художников и графических дизайнеров — сделать антивоенные иллюстрации. Так что 4 марта вместо открытия будем раздавать эти футболки и постеры».

Все эти факторы добавляют дизайнерам еще одно важное переживание — за свою команду. Мораль, этика и человечность обязывают сохранить команду, с другой стороны — грядут большие убытки и дополнительные расходы, которые нужно будет как-то восполнять. «Самая основная угроза, помимо кассового разрыва, это возможные сокращения команды, — говорит Алиса Ушакова. — Поэтому наш план на ближайшее время заключается в том, чтобы максимально уменьшать расходы, снижать количество партий и менять коммуникационную стратегию».

Елизавета Буйнова хоть и убеждена, что «в катастрофическое время туфли не нужны», но намерена продолжать бизнес в том числе из-за человеческого фактора. «Проблемы, с которыми мы уже столкнулись, делятся на моментные и ближайшего завтра. Моментные мы вынуждены решать, чтобы довести дело до какого-то логического конца, все еще выполнять свои договорные обязательства, платить сотрудниками, кормить себя и детей», — объясняет она. Однако без сокращений не обойтись — это понимают все опрошенные нами дизайнеры. Впрочем, готовых ответов ни у кого из них нет. «Стабильные продажи и постоянный рост у нас начался только после пандемии, так что для меня это первый ощутимый кризис, который я переживаю, будучи руководителем. Понятно только, что прежде всего я должен думать о зарплатах и безопасности моих сотрудников», — рассказывает Андрей Мордовин.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ?

Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть у государства. Или нет? Работая над данным материалом, The Blueprint не раз пытался дозвониться до Департамента легкой промышленности России, но, к сожалению, попытки не увенчались успехом. На запрос по электронной почте мы тоже не получили ответа. В планах было узнать, как государство собирается поддерживать наших производителей в новых условиях. Ответ на этот вопрос нам дали лишь в Агентстве креативных индустрий, созданном Правительством Москвы. Ну, то есть попытались дать — говорят, в ближайшее время будет запланирована сессия по созданию карты поддержки индустрии моды, где про все и расскажут. Нас пригласили ее осветить, так что следите за обновлениями. Правда, на данный момент конкретной информации о дате и времени встречи пока нет.

Так что в текущей ситуации представители российской модной индустрии находят поддержку лишь друг в друге. Соруководители программы «Дизайн одежды. Базовый курс» Британской высшей школы дизайна Анна Черных и Владимир Тилинин, которые состоят в экспертном совете The Blueprint 100, вместе с еще одной преподавательницей БВШД Станиславой Нажмитдиновой в ответ на происходящее основали в Telegram чат помощи индустрии «FASHION ШТАБ». «Мы хотим поддержать профессиональное сообщество, сохранить рабочие связи и процессы, оптимизировать расходы и понять новые условия работы, — рассказала нам Станислава. — Наша идея в запуске программы индустриальной консолидации для брендов одежды, поставщиков тканей и фурнитуры, дизайнеров, швейных производств и консультантов. По сути, это чат поддержки, где мы открыто делимся возможностями. Ведь вместе мы точно сильнее». Сейчас в сообществе 1384 участника, чат регулярно обновляется сообщениями со специальными предложениями поставщиков и запросами дизайнеров. А его организаторы периодически устраивают онлайн-сессии и встречи по обмену опытом.

Призывает объединяться отечественных дизайнеров в сплоченное сообщество и Светлана Родина: «Я рассматриваю возможность коллабораций с российскими брендами, чтобы помочь друг другу. Поддержка внутреннего рынка и помощь друг другу: обмен ЦА и опытом — это очень важно. Мы все должны сейчас сплотиться, чтобы российская индустрия моды смогла выстоять в этой сложной ситуации. И если мы это преодолеем, то модный бизнес ждет подъем. Сейчас многие западные бренды либо уйдут с российского рынка, либо сильно выросшая стоимость их изделий будет неконкурентоспособной. Это шанс и новые возможности для российских производителей».

Конечно, российские бренды не готовы пока сдаваться. В любом случае новые условия работы, в том числе и с международным рынком, означают новый этап в развитии. Хотя некоторые уверены, что ни о каком развитии сейчас просто не может идти речи и текущая ситуация просто-напросто преграждает путь локальной индустрии куда бы то ни было. «Модный бизнес в России умер, не успев родиться», — разводит руками Елизавета Буйнова. Другими словами, если и называть происходящее с российскими брендами новым этапом, то точнее будет обозначить его как неестественный отбор.