10 ИЮЛЯ 2026
Вполне достаточно самого лучшего
текст:
Ольга Михайловская
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
9 июля в стенах римской Национальной галереи современного искусства Мария Грация Кьюри дебютировала с кутюрным шоу Fendi. Ольга Михайловская не нашла в коллекции ни интеллектуального подтекста, ни значительных соприкосновений с наследием Карла, но решила, что и модному дому, и дизайнеру такая простота только к лицу.
← FENDI Haute Couture осень-зима 2026
Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри для Fendi стала оммажем всему и всем во всех возможных смыслах. Для Марии Грации это и возвращение в дом, где она когда-то в конце 1980-х начинала свою профессиональную карьеру, и дань памяти Лагерфельда, взявшего ее под крыло. И возвращение в Рим, откуда она родом и с которым кровно связана история дома Fendi, и воспоминание о коллекции Лагерфельда 1985 года, которая была показана в стенах этой же Национальной галереи современного искусства. Тогда это вызвало скандал, потому что моду в музеях показывать было не принято. И тогда, и сейчас показ сопровождался выставкой, посвященной наследию Лагерфельда в Fendi «Этапы творческого пути. Fendi / Карл Лагерфельд, 1985 год». Она показывает весь процесс создания вещей, включая эскизы и мудборды, лекала и туали. Экспозиция, открывшаяся вчера, — не что иное, как ретроспектива.
План выставки «Этапы творческого пути. Fendi / Карл Лагерфельд,
1985 год»
Экспозиция выставки
«Этапы творческого пути. Fendi /
Карл Лагерфельд, 1985 год»
Карл Лагерфельд в окружении пяти сестер Фенди, глав итальянского дома Fendi. Слева направо — Франка, Паола, Карла, Альда и Анна
Эскизы из экспозиции «Этапы творческого пути. Fendi / Карл Лагерфельд, 1985 год». Фото: Джорджо Бенни
В день дебюта на выставку отправились все приглашенные на показ, а среди них, понятное дело, были давние звездные друзья дома во главе с Моникой Беллуччи и Сарой Джессикой Паркер. Сара Джессика Паркер — вообще, конечно, одна из главных Fendi-героинь, благодаря ей знаменитая сумка Baguette превратилась в it-bag целой декады и по-прежнему не дает покоя уже третьему поколению фанатов. (И, кстати, в следующем году «багет» будет праздновать тридцатилетие, так что ожидаются юбилейные версии). Ну и наконец, коллекция выглядела явным оммажем ар-деко — стилю, столетие которого мы отмечали в прошлом году, как и столетие дома Fendi.
Кьяра Ферраньи
Моника Беллуччи и Джессика Альба
Сара Джессика Паркер и Дельфина Делеттре
FENDI Haute Couture осень-зима 2026
Стоит отметить и то, что тизером к коллекции стал фильм, задуманный как ностальгическое эхо первого фэшн-фильма «История воды» (1977), снятого Жаком де Башером по заказу Карла Лагерфельда как реклама первой прет-а-порте-коллекции Fendi. Это была 18-минутная кинозарисовка, в которой модель Сьюзи Дайсон — одетая, разумеется, с головы до ног в Fendi, — изображает немецкую туристку, наслаждается римскими красотами, купается в исторических фонтанах, танцует на площадях, а еще обедает со всеми пятью сестрами Фенди. Сама Мария Грация говорит, что этот фильм вообще стал одним из главных референсов для ее дебюта — ощущение римского лета, брызги римских фонтанов, полупрозрачные ткани, которые словно стекают с тела.
фэшн-фильм «История воды», 1977
Но так буквально этот референс не читается, и, возможно, оно и к лучшему. Коллекция получилась очень красивой, цельной, ясной по мысли и воплощению, без суеты и лишних интеллектуальных подтекстов, в которых Fendi, если честно, никогда не нуждался. Это всегда был благородный римский дом с богатейшими традициями ремесла не только в коже и мехе, но и во всех кутюрных дисциплинах. И Мария Грация вернулась в Fendi со всем драгоценным кутюрным опытом, полученным в Valentino и Dior, абсолютным победителем. При взгляде на эти полупрозрачные полосатые туники, текучие шелка, скроенные по косой, нежнейшее кружево, обнажающее ровно столько тела, сколько можно и нужно, глубокие V-образные декольте и мерцающие графичные вышивки вспоминается не столько коллекция Лагерфельда 1985 года, сколько звезды золотой эры Голливуда.
И вновь все к лучшему — ведь на самом деле в той коллекции Карла все было не совсем так, а точнее, совсем не так. Там было все, что положено середине 1980-х и что, по правде говоря, очень любил Лагерфельд: плечи, цвета и цветы, драпировки, мини, жесткие формы. У Марии Грации нет ни одного жесткого силуэта, даже среди брючных костюмов, — наоборот, все текучее, мягкое, летящее и как будто очень расслабленное. И уж точно ни единого яркого пятна, зато есть все оттенки белого, слоновой кости, песка, пудры, серебра, патинированного золота и очень много черного. Меха практически нет, зато есть имитирующие мех фактуры тканей, наслоенных друг на друга. И вот тут, конечно, можно и нужно вспомнить, что миссией Карла в доме Fendi было научить нас общаться с мехом запросто, как с тканью. Он вытащил все подкладки и проклейки и превратил громоздкие буржуазные манто в легкие пластичные, как платья, шубки, которые можно носить круглый год.
FENDI Haute Couture осень-зима 2026
Но и в коллекции Марии Грации нет намека на пафосность — все вещи кажутся почти минималистскими, хотя это очень обманчивая простота. В каждой из них собраны жемчужины высокого ремесла — драгоценное кружево, тончайшие вышивки и совершенно потрясающая работа с тканями, которые в своей многослойности создают уникальные спецэффекты. Каждую из этих вещей можно представить и на красной дорожке, и на городской улице. И в этом ее уникальность, в этом, на мой взгляд, победа Марии Грации Кьюри. Ей больше не надо придумывать никаких арт-оправданий или впадать в феминистские истерики, как было в Dior. Она словно буквально вернулась в родные стены и оказалась в них самой собой, и ей это очень к лицу. И Fendi тоже.
FENDI Haute Couture осень-зима 2026
