Это он — Эдичка

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Два месяца назад в профессиональных СМИ начались разговоры о вероятном уходе Эди Слимана из Celine и так и не затихли. После шести лет успехов и увеличения годового объема продаж бренда почти до 2,5 миллиарда евро дизайнер оказался втянут в сложные контрактные переговоры с LVMH. Вместе с Катериной Бибекиной-Милославской, автором телеграм-канала «Злой редактор», мы разбираем портрет противоречивого, но влиятельного креативного директора, перестроившего «под себя» целых три больших модных дома.

а

б

в

г

д

ж

и

к

л

м

н

п

с

ф

я

а

амбисексуальность

У Эди Слимана чрезвычайно точное понимание того, что он хочет видеть на подиуме, в рекламной кампании, на сцене и в витрине. Неподобающе худые парни и девушки в тщательно подогнанных пиджаках с короткими рукавами, джинсах-сигаретках и белых Converse всегда иллюстрировали понятие андрогинности в модной прессе. Что, если взглянуть поглубже, не совсем корректно. Андрогинность скорее асексуальна, Слиман же секс как продающую силу очень уважает и активно эксплуатирует. Термином «амбисексуальность» метко охарактеризовала его эстетику французская журналистка и писательница Лоранс Бенаим, которой повезло стать единственной, кому Эди дал интервью после своего дебюта в Celine.

↑

Б

Боуи

Обложка David Live, 1974

Эди Слиман сидит в одиночестве в своей комнате в уютном, но не очень фешенебельном 19-м районе Парижа, склоняясь над обложкой альбома. 1974 год, ему только что исполнилось шесть лет. Пластинка, которую подарила на день рождения подруга его старшей сестры, называется David Live — это концерт Дэвида Боуи, записанный в театре «Тауэр» в Филадельфии. Вероник (так звали подругу сестры) любит носить облегающий синий комбинезон и имитировать движения Боуи на сцене — и у нее хорошо получается. Она также отлично пародирует Мика Джаггера. Слиман очарован ею. Его также очаровала обложка альбома, на которой изображен Боуи на сцене, одетый в светло-голубой двубортный костюм: короткий пиджак с узкими квадратными плечами, а брюки, хотя и плиссированные и волнистые на штанинах, достаточно узко обтягивают бедра. Боуи выглядит обескровленным, он на пути к своей фазе «Изможденного белого герцога», во время которой он, как он позже рассказывал, питался «перцем, кокаином и молоком». И хотя Слиман часто заявлял, что не склонен к ностальгии, легко поверить, что это воспоминание из детства оставило отпечаток на его творчестве. Механизм этого влияния сам он описывал довольно просто: «В какой-то момент на тебя находит скука, и в этот момент раскрывается что-то внутри тебя». Чуть позже, уже в Dior, Слиман будет одевать Боуи для одного из его туров.

В

возвращение

В истории моды не так много случаев, когда хлопнувший дверью дизайнер получает шанс вернуться, причем на более высокую позицию. Слиман получил роль креативного директора мужской линии YSL в 1996 году, в 27 лет. 1990-е годы стали моментом, когда французские модные дома, вдохновленные успехом итальянских и британских конкурентов, начали обращать внимание на мужские линии. Поэтому Пьер Берже доверил молодому дизайнеру взять под свое крыло мужскую линейку, которая состояла буквально из «носков и носовых платков». «В Милане была мужская одежда, а французские дома не интересовались мужской модой», — рассказывал Слиман в одном из редких интервью NY Times. «Нанять меня было незначительным решением, если рассуждать конкретно. Но мне невероятно повезло. Я помню, как сидел в его потрясающем офисе на авеню Марсо совершенно ошеломленный. Интервью продолжалось не более десяти минут. Через пару дней я просто отправился прямиком в ателье, передвигаясь на цыпочках, и разработал свою первую коллекцию». Эди провел в доме три года, а в 1999 году марка была продана Gucci Group. Корпоративная реструктуризация подразумевала, что теперь Слиман должен будет отвечать перед Томом Фордом. Что, естественно, оказалось совсем не в характере дизайнера. Слиман своих эмоций не скрывал: «О том, чтобы отчитываться Тому, не могло быть и речи. Том Форд мне не по душе. Я его не уважаю, совсем не уважаю. Он не дизайнер. Он маркетолог». Пьер Берже тоже был против такого решения. После встречи с Фордом в «Ритце» («Ситуация стала неприятной», — лаконично выразился Слиман) дизайнер незамедлительно подал в отставку.

12 лет спустя PPR (предыдущее название Kering. — Прим. ред.) анонсирует, что Эди Слиман возвращается в Yves Saint Laurent, но уже в качестве глобального креативного директора.

Г

графический дизайн

Говорят, что одним из поводов для нынешнего раздора между Эди и менеджментом LVMH стало тоталитарное желание Слимана контролировать в бренде все. Впрочем, вряд ли кого-то эта черта его характера удивила. Ведь первое, что делал дизайнер с каждым брендом, в который он приходил, — менял графическую айдентику. Начертание логотипов Dior Homme, сокращение Yves Saint Laurent до Saint Laurent, изъятие апострофа из Celine — это примеры того, как Слиман безапелляционно устанавливает собственную эстетику. По его признанию, подход он почерпнул из книг по дизайну, рассказывающих, как дизайн-код помогал распространению пропаганды. Все, что носит его имя — от приглашений на выставки, книг по фотографии до его онлайн-дневника, — написано одним и тем же шрифтом Helvetica. Когда ему было 15 лет, друг подарил ему книгу о русском авангарде. «Александр Родченко, супрематизм — это отпечаталось у меня в сознании. Особенно запомнилась графика пропагандистских плакатов», — рассказывал он. Кстати, Слиман ненавидит рукописные карточки, а его собственный почерк практически не читаем.

Новые логотипы Celine и Saint Laurent

Д

Dior

После стремительного разрыва отношений с Yves Saint Laurent Эди был быстро перехвачен Бернаром Арно, который углядел в молодом дизайнере необходимый потенциал. Три года в Yves Saint Laurent подтвердили, что у Слимана в первую очередь был коммерческий талант — он дал рождение современной мужской моде и нашел клиента, который хотел бы ее покупать. И LVMH нужен был кто-то, кто смог бы повторить этот трюк на новой арене. Наём Эди подразумевал беспрецедентную инвестицию в будущее Dior Homme — с новой концепцией ретейла, расширенной продуктовой линией и огромным кутюрным ателье (это было dealbreaker для дизайнера). В своей статье для International Herald Tribune Сьюзи Менкес выразила мысль, что мужская линейка станет испытательным периодом для Эди и в будущем Бернар Арно будет рассматривать его как творческого руководителя всего дома.

Свою первую коллекцию для Yves Saint Laurent Слиман показал 28 января в Ботаническом саду Парижа. Кэти Хорин (тогда еще персона грата на его показах), написала для The Times: «Это шоу однозначно станет одним из ключевых дефиле нового миллениума». С ней было сложно не согласиться. Перед дизайнером стояла задача со звездочкой — стряхнуть пыль с буржуазного образа Monsieur Dior и создать нового героя — того, кто будет носить sexy и sleek Dior Homme. Символично, что это практичеcки совпало с наступлением миллениума.

Коллекция осень—зима 2001 Dior Homme воплотила в себе мрачную чувственность, которая впоследствии стала отличительной чертой эстетики Слимана. Под меланхоличный саундтрек французского музыканта Бенджамина Даймонда Слиман представил свое видение того, как выглядел мужчина миллениума. Эди полностью отказался от маскулинности — по крайней мере той, классической, которую столетиями пестовали портновские ателье Сэвил-Роу и миланские студии. Он изменил сам взгляд на мужское тело, забыв про широкие плечи и крупный торс. Субтильность, хрупкость, угловатость — в слимановской интерпретации Изможденный белый герцог превращался в Изможденного мрачного герцога, который собирается отправится в Les Bains Douches (см. Ночная жизнь). Брюки с нашитыми внутрь складок блестками сочетались с рубашками с открытым воротом, расстегнутыми до низа живота, а костюмы более классического кроя были сшиты из полупрозрачных тканей вроде органзы. Ив Сен-Лоран, который сидел в первом ряду вместе с Пьером Берже, Бэтти Катру и Катрин Денев, в конце показа аплодировал стоя. Карл Лагерфельд снимал бэкстейдж. К слову, первый показ Тома Форда для Yves Saint Laurent Сен-Лоран проигнорировал. На показ пришла даже Рэи Кавакубо — вот уж кого практически невозможно увидеть в модной толпе.

Ж

женщины

В истории моды много дизайнеров, которые вдохновлялись женщиной и посвящали свои работы красоте женского тела. Эди Слиман не из их числа. Дизайнер никогда не пытался скрывать, что создавал не одежду, но образы (не зря его называют одним из первых дизайнеров-стилистов), причем преимущественно мужские. Когда прошел слух, что Сидни Толедано (тогда — президента Dior Couture) планировал Dior Homme как пробу пера для Слимана, дизайнер отреагировал по-своему. «Если женщины захотят перенять что-то из мужского гардероба, они всегда смогут это сделать», — сухо прокомментировал он.

И

Ив Сен-Лоран

Место креативного директора мужской линии YSL Эди Слиман получил практически по случайности. После окончания средней школы Слиман в течение трех лет изучал искусство в Ecole du Louvre, а затем начал помогать друзьям на модных съемках и показах в качестве внештатного арт-директора и кастинг-консультанта. В начале девяностых он провел пару лет в Нью-Йорке без гроша в кармане, посещая ночные клубы со Стивеном Ганом, впоследствии креативным директором Harper’s Bazaar и W, а также создателем журнала Visionaire, для которого Эди впоследствии не раз снимал и стилизовал. Однажды, когда Слиман проводил примерки для шоу своего друга (какого — история умалчивает), на него обратил внимание консультант LVMH и хедхантер Жан-Жак Пикар, который по наитию нанял его в качестве своего ассистента. Вместе они работали над юбилеем монограммы Louis Vuitton. Пикар стал счастливой звездой Слимана (как и многих других — он зажег звезды Кристиана Лакруа и подсказал Тадаси Янаи идею коллабораций Uniqlo с cool french girls вроде Инес де ля Фрессанж). Три года спустя Пьер Берже с его подачи обратил внимание на Слимана — и предложил ему стать дизайнером мужской одежды в Yves Saint Laurent, хотя у него было очень мало опыта или подготовки. «Совершенно неожиданно Эди занялся дизайном, — рассказывал Ган. — Это была счастливая случайность».

Yves Saint Laurent стал игровой площадкой Слимана. Когда он пришел в бренд, мужской линии как таковой не существовало, поэтому ему была дана абсолютная свобода действий. Видимо, такой карт-бланш и определил modus operandi Эди Слимана. В каждом бренде Эди все начинает с нуля и строит под себя. Возможно, об этом пожалел менеджмент Kering, когда уже в 2012-м дизайнер сменил Стефано Пилати на посту креативного директора и не оставил от предыдущего Yves Saint Laurent камня на камне. Он избавился от «Ив», перенес кутюрное ателье в Лос-Анджелес (какое святотатство) и отвадил от себя практически каждого модного критика. Однако за четыре года слимановского руководства продажи бренда выросли практически в четыре раза.

К

критика - и ее неприятие

Ссора между дизайнером и Кэти Хорин вошла в анналы модной истории. Считается, что черная кошка между ней и Слиманом пробежала в 2004 году, когда в одной из своих статей Хорин упомянула, что фирменный I-силуэт костюмов был не новаторским. Если переводить дословно: «Без Рафа Симонса, который шил узкие, скроенные по фигуре костюмы и демонстрировал их на людях с улицы, не было бы Эди Слимана». Факт не подтвержденный, но Кэти утверждает, что Слиман затаил обиду и спустя несколько лет отказался звать ее на свой дебютный показ Saint Laurent. Ревю на коллекцию Кэти все-таки написала — и тогда в открытом письме в твиттере Слиман поклялся, что она никогда не получит приглашение на показ Saint Laurent, но «может рассчитывать на два пригласительных к Симонсу на Dior». Заметку Хорин стоит перевести хотя бы частично, чтобы понимать масштабы учиненного вреда (и понять реакцию самого Эди).

«Слиман уловил момент, когда бренд был по-настоящему свеж, — период между 1965 и 1968 годами. Его предшественники в Saint Laurent, как правило, брали историю YSL в целом, выделяя и переосмысливая ключевые моменты. Однако Слиман же ограничился одним-единственным окном, которое ему показалось наиболее релевантным. Основательно сдобрив его мрачным аллюром калифорнийского рокерского стиля, он максимально упростил оригинальную идею самого дизайнера — вплоть до того, что его одежда, несмотря на очевидное высокое качество люксового бренда, стала аналогом массмаркета, только за запредельной цене. Он как будто сознательно отказался от классического подхода креативного директора — создавать современную, концептуальную или интеллектуально насыщенную одежду. Вместо этого он представил безыскусную коммерческую моду, к которой женщина может привыкнуть практически сразу <....> Его коллекции Saint Laurent идеально отражают настроение и ценности современности. Потребность в простых сообщениях. Триумф брендинга».

Открытое письмо Эди Слимана, адресованное Кэти Хорин

Впрочем, в изгнание Кэти Хорин отправилась не одна. В бан был отправлен Имран Амед (а еще пиар модного дома попросил Business of Fashion переделать каждую статью, выпущенную об Yves Saint Laurent, в соответствии с новыми правилами написания — впрочем, судя по сайту, просьба была отклонена), а Лизу Армстронг из Telegraph переставили из первого ряда в стоячие ряды сзади.

Карл Лагерфельд

Силуэт Dior Homme стал настолько популярным, что, по слухам, ради него сам Кайзер скинул почти 20 килограммов. Лагерфельд эти слухи упорно отрицал.

Л

Лондон

Эди Слиман любит коллекционировать города. Париж его утомляет, здесь ему не хватает молодежной культуры. Он живет здесь, потому что это его дом и дом кутюра (помогает и роскошная квартира на набережной Вольтера с видом на Сену и Лувр.) И поэтому в качестве творческого стимулятора он выбирает другие города. Подобно гуманоиду в исполнении Дэвида Боуи в фильме «Человек, который упал на Землю», Слиман проводит много времени в том или ином городе, незаметно наблюдая за его жителями и их повадками. В нулевые это был Лондон, в десятые его притянул Лос-Анджелес. А еще до этого был Берлин. В начале нулевых Слиман выпустил книгу под названием «Лондон: рождение культа». Двухсотстраничный фотоальбом был фактически посвящением Питу Доэрти, фронтмену групп The Libertines и Babyshambles. Слиман потратил полтора года на то, чтобы запечатлеть Доэрти в разных состояниях в рок-клубах британской столицы. Менеджер The Libertines вспоминает: «Помню, мы смотрели на этого странного чувака и не могли понять, почему Пит позволяет ему преследовать его». Музыкант был любимой музой Слимана, иконой истинно британского скэнк-шика (skank очень условно можно перевести как «девка», и слово это ассоциируется с эстетикой подворотен). Любовь к Доэрти пронеслась сквозь года — The Libertines выступили на мужском шоу Celine зима 2023.

Лос-Анджелес 

Потом был Лос-Анджелес. Эди полюбил этот город настолько, что перенес сюда дизайнерскую студию Saint Laurent. Удивительно, как дизайнер решился на этот шаг, учитывая, что он страдает аэрофобией. Как это бывает со Слиманом, его увлечение городом трансформировалось в многочисленные посвящения — выставку, фотографии, книги. В 2011 году он стал куратором выставки «Мифы и легенды Лос-Анджелеса», в которой представил работы Джона Балдессари, Эда Руша, Криса Бердена, Стерлинга Руби, Марка Хагена и Патрика Хилла. Слиман сам своего рода художник — в 2011 году в MOCA Слиман представил фотоинсталляцию, собранную из архивных снимков его калифорнийского периода.

Один из журналистов The Guardian решился задать животрепещущий вопрос: не кажется ли ему Лос-Анджелес поверхностным? Слиман посмеялся: «Здесь есть серфинг, скейтбординг, контркультура». Другими словами, в Лос-Анджелесе есть молодость, которую Слиман ищет бесконечно.

М

Музыка

Даже так — МУЗЫКА. Нет другого дизайнера, чьи музыкальные вкусы настолько сильно вплелись во все, что он производил (разве, что Раф Симонс).

Мик Джаггер

The White Stripes

Дэвид Боуи

Не будет преувеличением сказать, что большинство коллекций Слимана (во все годы и во всех брендах) опираются на эстетику разных направлений рок-музыки, преимущественно — брит-рока. Этот стиль, в свою очередь, восходит к эпохам панка, глэма и постпанка семидесятых и начала восьмидесятых годов. Его любимые музыкальные группы и их исполнители — его музы, а значит, и амбассадоры брендов, на которые он работал: инди-киды Razorlight и Franz Ferdinand, уважаемые и уже зарекомендовавшие себя The White Stripes и Beck и даже легенды Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Нил Теннант из Pet Shop Boys.

Beck

Franz Ferdinand

 Pet Shop Boys

Razorlight

Другим кумиром юности Слимана был Пол Симонон из The Clash. Когда в 2003 году The Clash были включены в Зал славы рок-н-ролла, Слиман попросил Dior отправить Симонону пару костюмов; один из них он надел на церемонию включения в Зал славы. Вскоре после этого Слиман отправился в студию Симонона, чтобы сфотографировать его бас-гитару. Говорят, они нашли общий язык. «Мне нравятся узкие брюки, — объяснил Симонон. — Я не люблю расклешенные». Некоторые группы он находил прямо на улице и курировал тиранически вплоть до того, что переименовывал их в день перед концертом.

Clash

Н

Ночная жизнь

В одном из редких своих интервью Cлиман признался, что его взросление прошло между двумя оплотами парижской ночной жизни — клубом Le Palace и клубом Les Bains Douches. Le Palace был создан на месте бывшего театра импресарио Фабрисом Эмером в 1978 году совместно с главной пресс-атташе того времени Сильви Грюмбах. На открытии выступала Грейс Джонс, а среди приглашенных был весь свет французской моды, арта и поп-культуры — считается, что это также был любимый ночной клуб самого Ива Сен-Лорана.

Le Palace

Парижским Studio 54 считался Les Bains Douches — ночной клуб, расположенный на месте старых общественных бань. Также открытый в 1978 году, он стал главным соперником Le Palace, но однозначно удерживал первенство в плане притягательности для мировых звезд — Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Уорхол, Харинг и кто только не оставил свой след в знаменитых «банях» (бассейны остались частью интерьера и в них можно было купаться, правда, уже не сейчас). Полноценным фэшн-хабом Les Bains Douches стали в 1984 году, когда туда пришла Сильви Грюмбах и привела всю модную сцену. Трудно представить лучшее место для молодых дизайнеров.

П

Пиар

Эди Слиман не очень любит говорить — ни о своей работе, ни о себе. Его интервью можно пересчитать по пальцам, и большинство из них Эди дал до 2010 года, а последний раз он говорил с прессой в 2018 году, после первого шоу Celine (я не представляю, какие рычаги давления применила директор по коммуникации Celine Гаэль Коллет, чтобы получить хотя бы этот разговор). Если вглядеться в историю отношений дизайнера с брендами, можно заметить, что его контроль практически всегда становился камнем преткновения. Эди одержим идеей того, чтобы контролировать каждый аспект подотчетных ему марок — он сам снимает все рекламные кампейны, практически лично утверждает все рекламные размещения (от билбордов до журналов), и редко какая коммуникация со стороны дома выходит без его утверждения. Одной из причин гнева журналистов накануне показа Saint Laurent стала памятка о новых правилах — Эди не будет отвечать на вопросы после показа, о бренде стоит упоминать исключительно в трех форматах: Saint Laurent, Saint Laurent Paris или Saint Laurent by Hedi Slimane (кстати, в Celine теперь точно такие же правила, правда, без Paris).

В 2013 году Saint Laurent полностью отозвали свои коллекции из Colette и блэклистнули создательницу концепт-стора Сару Андельман из-за шуточных футболок, которые бренд закупил у другой марки — Ain’t Laurent without Yves. Не помогло даже то, что отношения с концепт-стором у марки были с 1998 года. А в 2021 году Celine полностью отозвали рекламу из изданий Condé Nast, так как дизайнеру не понравилась реструктуризация издательского дома, в которой пострадала его близкий друг и союзница Эммануэль Альт, уже бывший главный редактор французского Vogue.

портновские гены

Эди Слиман никогда не притворялся, что он мечтал быть кутюрье. Дизайн случился в его жизни случайно. Но корни любви к этой профессии также зародились в семье. Его мама, итальянка, была швеей и сама шила одежду сыну. Которую он, к сожалению, не очень любил. Отец, выходец из Туниса, был боксером, и познакомился с его матерью в клубе в Сен-Жермен де Пре, где она работала в гардеробной. Говорят, он практически не поддерживает с ними связь.

процесс

Расставание с Kering прошло не слишком гладко. Дизайнер подал в суд на компанию, требуя выплатить 10 миллионов евро за соглашение о не участии в конкуренции, а также начал тяжбу за интеллектуальную собственность на фотографии сделанные им для архива Saint Laurent. В отдельном иске он утверждал, что компания недоплатила ему за последний год работы в доме. Спустя два года французский суд постановил, что Kering и в самом деле задолжали Слиману 9,3 миллиона евро — почти всю компенсацию за его последний года работы в Доме. И это несмотря на то, что продажи Saint Laurent за четыре года работы Слимана выросли примерно втрое.

С

Celine

Эди вновь пришел и сделал так, как считает нужным. То есть убрал акцент из написания Celine, полностью отказался от наследия Фиби Файло, ввел мужскую одежду, запустил линейку парфюмов и создал звездные аксессуары, которые делают кассу бренду (сумки Triomphe, Ava и очки). Больше всего критики дизайнер получил после того, как кардинально сменил стилистическое направление Celine, вернувшись к эстетике 70-х годов, тем самым дав понять, что он считает настоящим #OldCeline. В своем ревю The Face Тиджей Сидху подметила: «Эди успешно удавалось создавать субкультуры, и с новым Celine получилось так же — он вернул в моду буржуазный шик Левого берега, сделав его современным. Очень важное качество Эди заключается в том, что он не боится не нравиться людям и делает исключительно то, что считает нужным». Это и оценил когда-то Бернар Арно. Плюс ко всему, как упоминалось ранее, у Эди есть безусловный коммерческий нюх и понимание того, что от него требуется, — вырастить обороты, чем не могла похвастаться обласканная критикой Фиби Файло.

Сафари

А точнее, boy safary — Эди Слиман любит коллекционировать не только города, но и людей. Находясь в беспрестанном поиске вдохновения, Эди обожает «фланировать» (впрочем, он утверждает, что это возможно только в Париже). Во время таких прогулок он находит будущих звезд своих рекламных кампаний и вечеринок, которые он устраивает. Впрочем, так он встретил и своего партнера, с которым он состоит в отношениях уже больше 20 лет. Практику фланирования он перенес и в Celine — правда, делает это уже не он, но его сотрудники. В Париже есть несколько рок-баров, где можно увидеть пеструю толпу, разодетую в стиле 70-х. И там регулярно выпивают сотрудники инфлюенс-департамента Celine — ищут новые лица, которые затем отправляют на утверждение Эди. Их необязательно выберут для кампейна, но скорее всего пригласят на вечеринку.

Ф

фотография

Для Эди Слимана фотография была и остается главным средством самовыражения. Все рекламные кампании он снимает самостоятельно, редко кому доверяя документацию процесса. Помимо рекламы Эди почти обсессивно снимает своих друзей и людей, которых он считает музами, — у него всегда с собой камера. Любимым городам Эди также посвящал целые фотоальбомы. Уже долгие годы его связывают отношения с галереей Almine Rech, где проходит большинство его презентаций.

Ч

Чак Тейлор All Stars

Эди редко изменяет своему образу, и его любимая обувь — это кеды Converse Chuck Taylor All Stars.

я

«Я твердо придерживаюсь своих принципов. Почему я должен отказываться от того, что меня определяет? Стать кем-то другим потому, что то, что я делал раньше, уже переварили и стали этому подражать?»