На своих условиях
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Ко дню рождения одного из самых загадочных дизайнеров-современников — Мартина Маржелы — рассказываем о первом шоу в его карьере. 23 октября 1988 года дизайнер бросил вызов всем устоям: обезличил моделей, разобрал power suit и отменил иерархию рассадки на показе.
Вокзал и телеграф
Пригласительный на показ
Пренебрежение к обычаям началось с приглашения. Вместо привычных чудес каллиграфии и типографики избранные получили телеграмму о времени и месте дебютного показа. Место также вызывало вопросы — показывать коллекции было принято в пределах Первого аррондисмана, а никак не в соседнем Четвертом. Ну а те, кто добрался до крохотного театра Cafe de la Gare (то есть буквально «привокзальное кафе»), обнаружили, что даже места для них не зарезервированы. Недавний выпускник Антверпенской академии изящных искусств и лучший стажер Жан-Поля Готье (который также посетил показ ученика) плевал с высокой колокольни на весь модный церемониал. Представители прессы и модной индустрии впервые за многие годы обнаружили, что не они главная часть показа. К главному надо было внимательно прислушиваться: из динамиков вместо музыки раздавались звуки закулисья: шелест ткани и последние обсуждения стилистов и портных.
Маски и нагота
Бренд Maison Martin Margiela Мартин основал в Париже в 1987 году вместе со своей деловой партнершей Дженни Мейренс, а первую коллекцию — весна 1989 — показал уже через год. И сразу зашел с тех самых козырей, которыми будет играть большую часть своей карьеры: многие модели вышли в люди в плотных трикотажных масках, обеспечивающих анонимность, силуэты говорили со зрителем на языке деконструкции, а в ассортименте тканей бросался в глаза винтаж. При этом открывала шоу модель не только без маски, но и без верха вообще — лишь в белых брюках в пол, прикрывая грудь руками в белых гофрированных нарукавниках. На ногах, разумеется, таби. Кстати, обувь моделей перед проходами окунали в алую краску, чтобы оставить свои следы ткани подиума. Этот узор перекочует в коллекцию следующего сезона, продемонстрировав умение Мартина использовать все, что попадется под руку. Как вспоминала Мейренс в большом интервью The New York Times:
«Для меня одним из самых сильных качеств Мартина была способность, взять что-то очень популярное, обычное или дешевое и превратить это во что-то шикарное»
Дженни Мейренс
В тот вечер такой трансформации, по словам газеты The Independent, подвергся «кожаный фартук мясника, переделанный в привлекательное вечернее платье».
Первый образ показа
Гранж и авангард
В эпоху супермоделей Маржела устраивал уличные кастинги и этот отказ от звезд на подиуме дополнительно подчеркнул плотными масками во второй части показа. Не смотрите на модели, смотрите на вещи, крайне прозрачно намекал он зрителям. Тем не менее без макияжа не обошлось — доверили его визажистке Индж Гроньяр, освоившей гранжевые образы еще задолго до того, как это стало мейнстримом. В ее интерпретации стрелки превращались в огромные мазки черной каллиграфической туши. Эта работа Индж станет культовой и откроет визажистке путь в индустрию: она будет на постоянной основе сотрудничать с Raf Simons, Dries Van Noten и A.F. Vandevorst. А макияж для этого показа Maison Martin Margiela станет отправной точкой ее будущей книги — Inge Grognard, Makeup 1989–2005.
Саундтрек был под стать необузданному шоу — начали с Guess I’m Falling in Love группы The Velvet Underground, следом звучали — Iggy Pop, Kevin Hewick и Wire. Однако лучшей музыкой для дизайнера и его команды стали аплодисменты, которыми встречали спускающихся со сцены моделей уже в зрительном зале.
Узнаваемость и анонимность
Тогда же Мартан представил логотип из четырех стежков, пришитых наживую, чтобы легко снять их при желании и сделать вещь абсолютно неидентифицируемой с точки зрения атрибуированного лейбла.
Маржелу уже знали в узких кругах как отличного закройщика и портного, однако гостей нужно было зацепить чем-то более грандиозным, чем качественная работа. В итоге уже в этой коллекции мы, вооруженные постзнанием, видим намеки на грядущую артизанальную линию марки: вывернутые наизнанку жакеты с контрастной отделкой вытачек, узкие заостренные плечи пиджаков и жилетов, легкие платья со структурным кроем и невероятная вариативность воротников. Некоторые предметы со временем перекочуют в базовую линейку марки — сетчатые топы с принтом-татуировкой, трикотаж узнаваемого телесного оттенка, классические ремни. В многослойных комплектах с открытыми швами и необработанными краями угадывалось обращение к японским деконструктивистам, как и они, ограничив цветовую палитру, Мартин «добирал» формами, фактурами и кроем.
При этом Маржела цитировал не формы и дизайны, в большей степени он обращался к практикам ношения одежды. Летучий объем рукавов для структурных жакетов он позаимствует у суфражисток, а капроновые колготки, еле доходящие до колена, станут реверансом в сторону изобретательности женщин военных лет. При этом излишне деловым power suits, характерным для 1980-х, Мартин предлагал расслабленную и смелую альтернативу.
Суфражистка
Ну и наконец, именно тогда дизайнер представил логотип из четырех стежков, пришитых наживую, намекнув, что любой покупатель легко может их срезать оставив узнаваемую вещь нарочито безымянной.
