Главное на неделе моды в
лондоне
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Сегодня модный месяц сезона весна-лето 2025 перевалил за экватор — позади Нью-Йорк и Лондон, впереди Милан и Париж. Мы по традиции подвели итоги лондонского смотра и выбрали 8 главных событий — от дебюта Стивена Стоки Дейли в женской моде до вечеринки Сharli XCX и H&M.
brat недели
Сharli XCX + H&M
Если Нью-Йоркская неделя моды открылась маршем Анны Винтур, то Лондонская — вечеринкой Charli XCX. Организовать это модно-молодежное веселье в разгар теперь уже brat autumn смог себе позволить массмаркет-гигант H&M. Певица недавно стала лицом его коллекции сезона осень-зима 2024, названной High Street. «Они действительно потратили на этот концерт много денег», — кричала Чарли со сцены лондонского «Олимпийского» (а именно построенного к Олимпиаде 2012-го комплекса «Коппер-Бокс») в толпу из 5 тысяч человек, в которой затерялись, например, Наоми Кэмпбелл, Лила Мосс, Амелия Грей и Айрис Лоу. Дресс-код их, впрочем, очевиден — вещи из новой коллекции, которую успевшие примерить уже нарекли «одной из самых знаковых» за последние годы. Обнаружить в ней можно кожаную рубашку насыщенного коричневого цвета, серую «офисную» юбку, платье с оборками в стиле бохо, леопардовую шубу почти в пол, принтом мимикрирующий под змею клатч и украшенные тонкими перьями мюли.
Дебют недели
S.S.Daley
Совсем без Винтур в туманах Альбиона не обошлось — она материализовалась рядом с Эммой Корин и Гарри Стайлзом в первом ряду показа дебютной женской коллекции S.S.Daley (бренда, в который Стайлз инвестировал в начале года). Для ее создания Стивен Стоки Дейли виртуально переместился в 1920-е, а физически отправился в архивы британской художницы Ханны Глюкштейн и ее подруги флориста Констанс Спрай. «Мне кажется великолепным сопоставление [мужественной] натуры Глюкштейн с [женственными] цветами Спрай», — объяснил дизайнер сочетание напоминающих фраки и смокинги костюмов, некогда обожаемых Ханной, с юбками и платьями, украшенными цветами — например в виде мозаики из бусин. Кроме них в коллекции длинные плиссированные юбки в клетку, вязаные свитера с нашивками из кружева и двубортные пальто с меховым воротником.
Букет недели
Simone Rocha
Без созерцания прекрасного в этом сезоне не обошлась и ирландка Симон Роша: главным вдохновением ее новой весенне-летней коллекции стало творчество ее соотечественницы, современной художницы Дженив Фиггис, пишущей сценки из жизни «высшего света» в инфантильной и юморной манере. Несколько ее картин — в том числе «Леди с птицей» — дизайнер напечатала на боди и лонгсливах. Носить их Роша предложила либо практично со спортивными брюками и шортами, либо нарядно — с балетными пачками. На их создание Симон подвигла великая хореограф и танцовщица Пина Бауш. Из придуманного ею в 1982-м балета «Гвоздики» Роша «надергала» цветов — вышила их бисером на жакетах и гольфах, воткнула в карманы прозрачных рубашек и вручила букеты моделям.
Коллаборация недели
Nensi Dojaka + Calvin Klein
Спустя два сезона в расписание Лондонской недели моды вернулась еще одна поклонница всего полупрозрачного (а то и прозрачного) — Нэнси Дояка. «Я не хотела заставлять себя делать шоу каждый сезон», — объяснила дизайнер свое отсутствие, во время которого успела завязать дружбу с Calvin Klein. Те предоставили Дояке доступ к архивам 1990-х годов, в итоге в весенне-летней коллекции мы увидели обтягивающие платья из тонкого трикотажа, драпированные бюстгальтеры и капроновые колготки с олдскульными символами CK. «Calvin Klein пришли с очень конкретной просьбой — создать нижнее белье. А у меня никогда не было возможности сделать его подходящим для любой женской фигуры — у них же этот опыт есть». В итоге белье дизайна Дояки уже можно найти как на сайте ее бренда, так и у Calvin Klein — по ценам чуть дороже базовых трусов Джереми Аллена Уайта.
Вечеринка недели
16 Arlington
На шоу 16 Arlington, которое прошло в одном из залов Королевской академии искусств, модели вышагивали по усыпанному белыми конфетти подиуму под пальмами из алюминия скульптора Джесси Поллока. Креативный директор Марко Капальди со сути создал коллекцию для вечеринки на закате лета — с полупрозрачными майками-алкоголичками, расшитыми тонкими перьями юбками, декорированными рафией платьями и, куда же без них, сверкающими трусами с принтом тропических цветов. «В этом сезоне женщина 16 Arlington предстает в совершенно особом, волшебном свете», — объясняет дизайнер, намекая на то, что ее прежняя драматичность сменилась весельем.
Книжная полка недели
JW Anderson ● Erdem
Пока Симон Роша печатала на вещах картины, Джонатан Андерсон печатал буквы — из книги «Искусство» английского писателя, философа и арт-критика Артура Клайва Хьюарда Белла. Пара абзацев о различиях между плохими и хорошим искусством появились на минималистичных платьях мини, таких же топах и будто пропущенных через шредер жилетах. «Кажется, на шоу Андерсона было не на что посмотреть», — начала свою рецензию колумнистка американского Vogue Сара Мауэр, намекая на то, что все эти платья и топы повторялись по несколько раз — просто сшитые из разных материалов, от кожи до атласа, и цветах. «Я думаю, что сегодня, когда мир так быстро меняется, необходимо как-то сузить пространство выбора», — оправдался Андерсон.
JW Anderson, весна-лето 2025
Erdem, весна-лето 2025
И кстати, кроме Джонатана Андерсона с книгой во время подготовки коллекции засыпал и просыпался Эрдем Моралиоглу. Дизайнер выбрал роман «Колодец одиночества» британской писательницы Рэдклифф Холл, который был запрещен британским правительством в 1928 году — за «пропаганду» ЛГБТ. Его титульный лист Эрдем напечатал на манжетах пиджаков, а к их лацканам прикрепил монокль. Говорят, в разработке костюмов дизайнеру помогал известный портной с Сэвил-Роу Эдвард Секстон, умерший в июле прошлого года, а вот с платьями с заниженной талией в стиле флэпперов, пальто в цветочек и тренчами, обильно расшитыми камнями, стразами и бисером, подобно жакетам Alexander McQueen времен Сары Бертон, Эрдем справился (на отлично) сам.
Путешествие недели
Emilia Wickstead
Эмилия Викстед в этом сезоне выбрала своей музой французского фотографа Жизель Фройнд. В 1930-х годах та разъезжала по Южной Америке с целью запечатлеть жизнь континента — так что показ в здании Королевского географического общества стал, по словам дизайнера, «одой этому бесстрашному путешествию». «Я заострила внимание на контрасте между тем, как по-разному выглядят женщины, которых она фотографировала, дома и вне его», — отметила Эмилия. За общественную сферу жизни, кажется, отвечают серые комплекты из классических брюк, рубашек и квадратных галстуков или платья в цветочек, будто принадлежащие какой-нибудь конвенциональной американской домохозяйке, а за личную — платья мини с юбкой от груди или топы, грудь лишь прикрывающие.
Ничего нового недели
Burberry
Похоже, приход в Burberry нового CEO Джошуа Шульмана припугнул Дэниела Ли. Он все также пытается перекроить тренч, перепридумать клетку и перевернуть всеобщие представления об «английскости» бренда — но более осторожно (без экспериментов с утками и черешнями) и вроде даже прагматично, но вышло не очень убедительно. «Мы хотим, чтобы это было похоже на мечту, которая способна стать реальностью». Так Дэниел еще до показа попытался оправдать скрещенные с кейпами пуховики, потертые кожаные куртки с перьями на воротниках, брюки с принтом, напоминающим то ли мелкие цветочки, то ли колонию бактерий, а еще платья из расшитой пайетками бахромы. В общем, Шульману, до этого поднимавшему продажи Michael Kors и Coach, предстоит огромный фронт работ.
