Желает всех благ
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Вчера Майкл Райдер, новый креативный директор Celine, показал свою первую коллекцию для бренда в его штаб-квартире на улице Вивьен. Ждали ее с особенным трепетом (а некоторые и с опаской), поскольку выпускник Университета Брауна в Род-Айленде — пока что темная лошадка для модного мира. По просьбе The Blueprint Марина Прохорова оценила ее первый выход на большую арену.
Celine весна-лето 2026
Майкл Райдер, новый креативный директор Celine, персонаж скрытный. О назначении дизайнера стало известно еще в октябре прошлого года — и за все это время не появилось ни одного его программного интервью. Возможно, усвоив урок Сабато де Сарно (твердившего об Ancora на каждом углу), все свободные и несвободные часы Райдер тратил не на беседы с журналистами, а на разработку собственного — селиновского — стиля. И поскольку Майкл в промежутке между работой старшим дизайнером Balenciaga (с 2004-го по 2008-й) и директором женской линии Ralph Lauren (с 2018-го по 2024-й) трудился директором по дизайну Ready-to-Wear Celine, многие ожидали от него возрождения стилистики Фиби Файло и Old Celine, в двух словах — сложной и интеллектуальной.
Майкл Райдер
Celine весна-лето 2026
Первая коллекция дизайнера оказалась вполне интеллектуальной — но простой. Не простоватой или рассчитанной на простаков, то есть с поданными в лоб трендами или напоминающими дешевую конфекцию нейтральными вещами. А легкой и чистой, каким задумывался основательницей Селин Випиана сам бренд, возникший из магазина детской обуви в 1945-м. И каким его необходимо видеть сейчас — для коммерческого успеха. Ведь судя по тому, что последнее время самой доходной маркой слывет Hermès, современным клиентам хочется выглядеть самодостаточно и финансово, и духовно — и новый Celine именно что самодостаточный, какой был, например, при Майкле Корсе в начале нулевых.
Многим, правда, показалось, что коллекция Райдера составлена по принципу «верх Файло, низ Слимана». И действительно в ней полно образов, в которых сочетается умеренно объемный верх с обтягивающим — порой напоминающим вторую кожу — низом. Только настроение у Майкла другое: это не культовые узкие брюки рок-н-ролльщика Эди, а просто полюбившийся многим силуэт — ведь скинни уверенно вернулись в тренды, ни один из которых в коллекции не забыт (включая мелкий горох и крупную сетку). И если Слиман те же скинни словно навязывал, то Райдер дает право выбора — вот узкие брюки, но вот еще и широкие джинсы, и просторные шаровары, и свободные кюлоты.
Видео-тизер коллекции
Celine весна-лето 2026
Celine весна-лето 2026
Стилистика Файло чувствуется, пожалуй, сильнее. И дело не в объемах пиджаков, жакетов и пальто — это как минимум общий тренд, — а в рафинированности и интеллектуальности дизайна. Хотя бы благодаря тому, что модели в вещах Celine напоминают нам персонажей европейского кинематографа, от «новой волны» до Бертолуччи. Не в лоб, а по настроению, которое есть у каждого образа — а это, согласитесь, больше, чем просто сложившийся комплект. Возможно, именно эта кинематографичность дает некоторый эффект déjà vu, хотя на самом деле коллекция вполне самостоятельна. При этом у Райдера совершенно нет присущего Фиби стремления к тому, чтобы одежда как бы защищала человека от окружающего мира: вспомнить напоминавшие доспехи топы из первой прогремевшей коллекции Файло — идеальные для интровертов. Все небрежные свитера со спущенными плечами, слегка выцветшие джинсы и футболки с закатанными рукавами авторства Райдера легко представить на улицах Парижа, где, собственно говоря, ровно так и ходят. Не забывая, пожалуй, главный аксессуар — платок, которого в коллекции было достаточно. Но если опять-таки Фиби платки пускала на блузки, брюки, костюмы и сумки, то Майл из них пошил разве что одну юбку — и бандо одного из вечерних платьев. В остальных образах платок то повязан на шею, то накинут на плечи, то обвязан — по-модному — вокруг бедер. Даже приглашение на показ доставлялись гостям в платках — по всем правилам фуросики, японского искусства упаковки. И если учесть, что с апреля в Осаке проходит выставка EXPO 2025 c павильоном, посвященным 70-летнему присутствию Celine на японском рынке, в коллекции можно было ожидать скорее японских мотивов. Но нет, на Японию намекает только пара мужских футболок и бадлонов с принтом в стиле джапанизма, на показе едва выглядывающих из-под пиджаков.
Celine весна-лето 2026
Видео-тизер коллекции
Celine весна-лето 2026
→
Celine весна-лето 2026
Вообще аксессуары — а они всегда продаются лучше одежды — понравились даже тем, кого дебютная коллекция Райдера не впечатлила. Многоярусные ожерелья с массивными подвесками, громадные броши в вид связок колосьев, широкие пояса с необычными застежками. Кожаные сумки в форме объемных и плоских коробок и обязательные для следующего модного лета соломенные шоперы — те самые французские корзины, с которыми и на рынок, и в театр. И совершенно замечательная обувь. Доминирующая модель: разноцветные ботинки из мягкой кожи с плоской подошвой, которые хочется назвать старомодно — баретками. Ботинки Райдер одаривает шнурками, ставит на каблуки и снабжает язычками — с текстовым логотипом бренда. У тех, кто живет модой, такие логотипы автоматически вызывают раздражение — как не снятый ценник. Но ничего не попишешь: логомания, кажется, в который раз стала трендом — вспомним хотя бы ботинки с логотипами в дебютной коллекции Сары Бертон для Givenchy. Впрочем, нам в утешение логотипы Celine визуально приятны: тут и запряженная двуколка (изображение, созданное в честь увлечения Селин скачками), и культовый значок triomphe. Випиана заприметила этот символ на цепях у парижской Триумфальной арки и, увидев в нем две буквы С, попросила у тогдашнего премьер-министра Жоржа Помпиду разрешение использовать его для логотипа своего бренда.
Celine весна-лето 2026
Тизеры коллекции Celine весна-лето 2026
Celine весна-лето 2026
Celine весна-лето 2026
Что касается одежды — рассчитанные на день вещи в мужской и женской частях коллекции похожи. Зауженные джинсы, прямые брюки, свободные плащи с низкой талией, длинные приталенные пиджаки и жакеты в стиле 1970-х, такие же длинные свитеры и в противовес им укороченные бомберы — поголовно ярких цветов. Звучит все одинаково, но впечатления, что коллекция унисекс, нет и в помине. И это говорит об умелой работе Райдера с пропорциями, кроем и силуэтами. А о том, что коллекция выверена, говорит цветовая гамма — она лишь кажется сдержанной. На деле помимо черного, белого и песочного Майкл активно использует бросающиеся в глаза красный, синий и зеленый. Но не сложные оттенки, а будто взятые из детского букваря, создающие ощущение простой гармонии, так необходимое сейчас.
Тизер коллекции Celine весна-лето 2026
Celine весна-лето 2026
Впрочем, отдельного внимания заслуживают платья, что называется, на выход. Исторически сложилось так, что доминанта любой коллекций Celine — повседневная одежда, в то время как вечерняя присутствовала фоном. Райдер явно решил нарушить эту традицию: его маленькие и большие исключительно черные платья абсолютно разные по характеру — одно нарядное, например, сделано из пайеточной бахромы, а другое, минималистичное, будто из цельного отреза ткани. Они не кажутся ни вызывающими, ни расхлябанными, красивы в движении и отчасти напоминают творчество Кристобаля Баленсиаги — но не цитируют его напрямую. От Баленсиаги в них доведенная до абсолюта лаконичность и вполне скульптурный крой. Но при этом они вызывают ассоциации с эпохой регентства, постампирным началом XIX века. Ну а что — раз романы Джейн Остин без перерыва перечитывают, переснимают и потом пересматривают, такой вариант историзма вполне актуален. И, к слову, то же самое хочется делать с коллекцией Райдера. Потому что в ней чувствуется новая тенденция — стремление к полному благополучию и нормотипичности. И потому что Майкл создал ее чисто, визуально легко и, что редкость, с большим уважением к тем, кто эти вещи купит и будет носить.
Celine весна-лето 2026
