Главное на Неделе моды в Париже

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Образцовый дебют Чемены Камали в Chloé, ненастоящяя Кейт Мосс у Marine Serre, посвящение в рыцари Симона Порта Жакмюса и никаких телефонов на показе The Row — законспектировали главное с последней и самой насыщенной недели моды сезона осень—зима 2024/2025.

Ценности недели 

>     Семья и дружба    <

Кажется, Парижская неделя прошла без вымученного эпатажа, которым славились последние сезоны. Вместо него гости показов, а вместе с ними и огромная аудитория соцсетей стали свидетелями простого и трогательного — семейной поддержки, дружбы и триумфа материнства. Да, звездный первый ряд (привет, Демна с Ким Кардашьян, Ренатой Литвиновой, Изабель Юппер и Сереной Уильямс) обеспечивает охваты, но цепляют аудиторию непреходящими ценностями. Сложно не проникнуться теплыми чувствами к буквально «костыляющей» Виктории Бекхэм, целующей мужа в конце шоу. Что-то екает при виде маленьких дочерей и мужа Луиз Троттер, отстоявших очередь вместе с другими гостями показа Carven (спасибо за эту деталь телеграм-каналу Екатерины Милославской «Злой редактор»), чтобы запечатлеть новую работу дизайнера для семейного архива. Сложно выкинуть из памяти, как Чемена Камали, выйдя в финале Chloe, подхватывает на руки бегущего к ней сына. Линию чистых эмоций продолжит Стелла Маккартни — ее главными гостями станут Пол и (почти родственник) Ринго Старр. А Абрахам Ортуньо Переса из Abra соберет на подиуме подруг, в том числе основательницу концепт-стора КМ20 Ольгу Карпуть.

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни

Виктория Бэкхем

Чемена Камали

Луиз Троттер

Модели недели 

>     Марсия Кросс на шоу Vetements и Сэм Смит на показе Vivienne Westwood     <

Видимо, Гурам Гвасалия устал от постоянной критики, обвинений в плагиате и упреках в сторону сложного характера. Очередное шоу, изобилующее, мягко говоря, не самыми свежими идеями, босс Vetements решил вытянуть с помощью внушительного модельного кастинга. Но даже Наталье Водяновой — последние годы чаще появляющейся не на подиуме, а в составе почетной делегации семьи Арно — было не под силу спасти ситуацию. Вместе с супермоделью старались: Анвар Хадид (тот что в футболке not mom’s favorite), Винни Харлоу и, что особенно неожиданно, Марсия Энн Кросс (Бри из «Отчаянных домохозяек»). Последней выпало закрывать дефиле в алом мерцающем платье. Собственно, почти идентичном тому, что стало поводом для братской междоусобицы полгода назад. Тогда Гурам обвинил Демну в копировании его идей для весенне-летней коллекции Balenciaga.

Случились и другие ироничные проходки. Одна из них принадлежит Сэму Смиту в рамках шоу Vivienne Westwood Андреаса Кронталера. Дизайнер задумал мистическую коллекцию, в которой считывалось вдохновение лесными духами и разного рода мифическими персонажами. Артист, в свою очередь, отлично отыграл роль модного фавна. Функцию копыт исполнили экстремальные платформы с принтом в фирменную шотландку, а посох-сук Смит как будто откопал в собственном гардеробе. Исполнитель последние годы щедр на эпатаж: то примеряет сапоги с телепузиками, то появляется на Brit Awards в надувном латексном костюме.

Художник недели 

>     Альберт Йорк (в коллекции Loewe)    <

Loewe сезона осень—зима 2024/2025 оказался ожившим пасторальным пейзажем кисти Альберта Йорка. Его пейзажи и натюрморты будто служат иллюстрациями к литературе начала XIX века с детальными описаниями оттенков травы, ароматов сада и колышущихся ситцевых занавесок. Джонатан Андерсон предложил окунуться в эту атмосферу в стенах Венсенского замка — бывшего охотничьего поместья французских королей. Возможно, отсюда и соседство ботинок-галош с фраками, выстиранных рабочих брюк с ювелирной вышивкой на структурных платьях-трапециях, сумок — пучков спаржи и объемных брюк с защипами.

Художник много работал с природными сюжетами, считая, что нас окружает земной Эдемский сад, поэтому стоит направлять творческую энергию на его запечатление. Андерсон отобрал восемнадцать работ Йорка (в период с 1963 до 1990 года) и вписал их в стейдж-дизайн, сделав их акцентами на спокойно-зеленых стенах.

Дебют недели

>     Чемена Камали в Chloé, Шон Макгирр в Alexander McQueen, Пелагея Колотурос в Lacoste    <

Alexander McQueen, осень-зима 2024/25

О том, потянет ли Шон Макгирр миссию нового креативного директора Alexander McQueen, начали спорить с первого дня его назначения, и первое шоу лишь подлило масла в огонь. Поклонники самого Маккуина принялись укорять дизайнера в перевирании наследия, другие ораторы искали отзвуки JW Anderson и Dries Van Noten — предыдущих работодателей Шона, а некоторые даже вспомнили добрым словом Сару Бертон. По просьбе The Blueprint разобрала коллекцию и Ольга Михайловская. И вопреки всеобщим настроениям сосредоточилась на позитивных моментах: использовании не самых очевидных референсов (без шотландки!), упоре на портновское мастерство и последовательной драматургии всей коллекции.

Что же касается Чемены Камали, то звезды ей благоволили с самого начала. Модная индустрия нуждалась в женщинах — креативных директорах, а сам бренд в обновлении. В итоге видение Чемены отлично легло на идентичность Chloé, изначально целивших в расслабленные 1970-е. Дебют вышел складным и трогательным, о чем вы, вероятно, уже узнали из нашего материала.

Chloé, осень-зима 2024/25

А еще нас ждал приятный сюрприз от Lacoste. После ухода обласканной критиками Луиз Троттер, казалось, бренд может потерять лишь недавно обретенную свежесть, однако первый показ нового креативного директора Пелагеи Колотурос поклонников спортшика скорее обнадежил. Хочется отметить изобретательную работу с теннисным наследием бренда. Так, классические джемперы с V-образным вырезом превратились в платья макси, архивные фотографии переместились на принты, а юбки в складку воплощались во всех фактурах, оттенках и принтах. Все это — в фирменных оттенках турнира Roland Garros, совсем без налета сувенирной стилистики.

Lacoste, осень-зима 2024/25

Обман недели

>     Кейт Мосс на показе Marine Serre    <

Показ одноименного бренда Марин Серр получил внимание не только благодаря крепкой работе бывшей финалистки LVMH Prize. По подиуму буквально пронеслась Кейт Мосс, но быстро выяснилось, что это Дениз Онона — профессиональный доппельгангер супермодели. Она однажды уже «подменяла» Кейт на показе Vetements в 2020 году. Только тогда шоу с ней делили двойники Наоми Кэмпбелл, Снуп Догга и Майка Тайсона.

В этот раз без массовки самозванцев обошлись, зато построили целый городской квартал — с рынком, магазином пластинок, цветочной лавкой, кафе и баром на углу. В этих декорациях гостям городка представили знаковые кэтсьюты с принтом-полумесяцем, сочетание кружева и плотного футера в одном платье и еще четыре кутюрных образа. Четыре платья, для которых использовались винтажные украшения и переработанный шелк, закрыли показ. Один из образов — классическое вечернее платье с высокими «крыльями» в духе костюма Черного лебедя.

Коллаборация недели 

>     Undercover и Вим Вендерс     <

Джун Такахаси представил коллекцию, в образах из которой узнает себя каждая работающая женщина (то есть любая в редакции The Blueprint). Она не просто носит комфортные вещи — джинсы и брюки с расслабленной посадкой, мягкие джемперы и непродуваемые куртки, но и умеет превратить наработанную за годы базу в вечерний образ без утомительного переодевания в уборной. Для этого у нее наготове бахрома, мишура, яркие туфли и чуть более нарядные сумки для продуктов — из невесомой органзы, разработанные в сотрудничестве с парижским бутиком Brigitte Tanaka.

Стоическую муштру работающей женщины отлично иллюстрировал рассказ американского режиссера Вима Вендерса (недавно он представил фильм «Идеальные дни») Watching a Working Woman, прочитанный лично автором. В нем он фиксировал распорядок героини: «просыпается, пока еще темно», «приводит в порядок лицо, не сильно, больше вокруг глаз», «часто меняет платье прямо перед выходом». Мужской взгляд со стороны вторит и подходу Такахаси, который старается не вторгаться в этот калейдоскоп из дел, встреч, спорта, покупок и маленьких удовольствий. А просто предлагает ко всему этому удачную одежду.

Аксессуар недели

>     Сумка Coperni из воздуха     <

Устали смотреть на реинкарнации Swipe Bag Copeni? Да, мы тоже сначала нервно вздохнули. Затем вчитались и выяснили, что новая версия сумки в прямом смысле состоит из воздуха (на 99%, если точнее). Оставшийся 1% — стекло, а вес аксессуара всего 33 грамма. Для создания предмета задействовали специалистов из исследовательского центра NASA. Поэтому транспортировать малышку необходимо в специальном кофре, больше напоминающем чехол для бластера из фильмов про пришельцев.

Шалость Coperni удалась в очередной раз, придется ждать следующую неожиданную интерпретацию.

Продакт-плейсмент недели 

>     Chloé     <

Сиенна Миллер, Лия Кебеде, Кириан Шипки, Пэт Кливленд и еще несколько инфлюенсеров пришли на показ Chloé в одинаковой обуви — и сели рядом друг с другом в первом ряду. Эта команда "‎коричневые танкетки«‎ не могла не стать объектом мемов. Впрочем, пока одни в соцсетях журили пиар-отдел бренда за «тонкую работу» и предсказывали ему сокращение, другие, отбросив шутки в сторону, отправили эти сандали на внушительной платформе (названные Maxime) в вишлисты. Они, как и мы, увидели в этой хоть и срежиссированной акции теплую поддержку Чемены Камали и еще один символ возвращения бренда к девушке Chloé родом из 70-х. Так что в итоге у пиар-отдела не осталось никаких причин писать по собственному.

Речь недели

>     Анна Винтур     <

Ближе к финалу недели моды Симона Порта Жакмюса посвятили в рыцари ордена Искусств и литературы, вручив ему медаль на зелено-кремовой ленте — высшую награду за культурные достижения во Франции. 34-летний Симон Порт стал самым молодым дизайнером в истории, удостоенным этой награды, — «не только за его великое и инклюзивное видение моды, но и за радость и оптимизм, которые он несет миру». Акколада прошла в новом парижском головном офисе Jacquemus, а провела ее Анна Винтур — обошлась без положенного для церемонии меча, но не без пламенной речи. «‎Если кто-то задавался вопросом, зачем он придумал такой крошечный аксессуар, то вот ответ: чтобы положить в него свою медаль», — намекнула Анна на сумку Mini Chiquito и сорвала аплодисменты партнера дизайнера Марко Маэстри, музы Летиции Касты, модного редактора Софи Фонтанель и исполнительного директора Dior Дельфин Арно. Обращаясь к последней, Винтур вспомнила и про шутливый показ aka забастовку Jacquemus, организованную дизайнером в 2011 году прямо напротив штаб-квартиры Dior на авеню Монтень. «‎Я знаю, что он не осмелился бы сделать это сейчас, когда ты, Арно, там». В ответной речи же Жакмюс поблагодарил покойную маму Валери, сотрудников бренда и тех коллег по индустрии, которые «сказали ему „да“, когда другие сказали „нет“».

Обновление недели

>     Nina Ricci, Rabanne, Valentino     <

К неделям моды мы подходим готовыми буквально ко всему, но троим дизайнерам все равно удалось нас удивить. Во-первых, Харрис Рид показал взрослую Нину Риччи — одетую в черные кружевные кэтсьюты, полупрозрачные блузы, кожаные костюмы и боди. При этом любимые дизайнером банты (на этот раз прямоугольные, будто взятые с картин кубистов), рукава-буфы и принт в горох никуда не делись, но по сравнению с предыдущими двумя коллекциями они впервые выглядели сдержанно, строго и сексуально. Самоуверенность героини Нины Риччи, живущей в фантазии дизайнера, тоже на месте. Но если накануне дебюта в бренде Рид считал, что качество это должно проявляться в игривости и ярких образах, то сейчас, видимо, решил посмотреть на нее с другой — темной стороны.

Тем временем Жюльен Доссена показал не привычно выверенные образы, а эклектичные. Место фирменных кольчуг заняли стеганые куртки, объемные жакеты, туники с бахромой и свободные брюки. Блеск металла же сменился яркими принтами — геометричными, цветочными и анималистичными. И все бы ничего, существуй леопардовые свитера отдельно от юбок в ромб, а жакеты в клетку — от блестящих топов в гусиную лапку. Подобные принты использовал и Пако Рабан, но выглядели они не так странно, как сейчас. Виной тому, вероятно, решение Доссена их замиксовать, усложнив и без того пеструю коллекцию стайлингом. Впрочем, ставить крест еще рано, будем надеяться, что этот сезон — репетиция, возможно, подуставшего от металлического звона дизайнера новой главы бренда.

Ну а Пьерапало Пиччолли, который вообще любит крайности (если галстук, то в каждом образе, если узор из логотипа, то и на лице) в осенней коллекции Valentino пошел ва-банк и избавился от своего главного козыря — цвета. Напомним, что зависимость индустрии от розового началась именно с его Pink PP, в который он в 2022 году окрасил осенне-зимнюю коллекцию и в честь которого открыл розовые поп-апы по всему миру. Конечно, отказаться от цвета Пиччолли решил в благородных целях — чтобы сконцентрироваться на формах и подчеркнуть текстуры. Так, в колоде Le Noir остались только черные платья разных мастей — от декорированных сверкающей бахромой или кружевом до расшитых пайетками или цветами, — черные комплекты из удлиненных топов без рукавов и шорт выше колена и, свободные блузы из черного атласа. В результате имеем красивую «страшилку» о «черной-черной девочке, живущей в черном-черном доме».

Valentino, осень-зима 2024/25

Отличники недели

>     Энтони Ваккарелло, Оливье Рустен     <

К тому, что Энтони Ваккарелло, умельцу стабильно производить просто красивые вещи, критики и зрители ставят в журнале одни пятерки, мы уже привыкли. Его успеваемость не испортили и последние коллекции. В женской Saint Laurent показали, кажется, самые нагие образы из когда-либо созданных Ваккарелло — полупрозрачные блузы и платья, напоминающие натянутые до груди капроновые колготки. Это, разумеется, отсылка к экспериментам Сен-Лорана с прозрачной тканью, которые в середине 1960-х вызвали громкий общественный резонанс. Сейчас такое представить сложно, но для соблюдения приличий моделям все равно выдали меха — объемные клатчи и шубы. В мужской же коллекции, показ которой прошел в финальный день недели и наперекор традициям после Louis Vuitton, градус прозрачности блуз дизайнер повысил, а от меха и вовсе избавился. Зато за основу взят образ самого Ива — с его фирменной оправой очков, слегка удлиненным двубортным пиджаком и даже прической.

Кроме того, в отличники сезона можно записать и Оливье Рустена — хорошисту наконец можно поставить твердую пятерку за трогательную работу со своим же прошлым. Новую коллекцию Balmain он посвятил детству в Бордо и приемной матери. Отсюда в коллекции тренчи, напоминающие дизайнеру те, что носила Лидия Рустен, и клетчатый принт, отсылающий к одеялу, которое она брала на совместные пикники. А еще буйство разных сортов винограда, от вышитого стразами на платьях до стеклянного на топах, и улитки — на пряжках ремней и в виде массивных сережек.

Balmain, осень-зима 2024/25

Саундтрек недели

>     Лебединое озеро на Miu Miu     <

Кто делал электронную обработку "‎Танца лебедей"‎ из "‎Лебединого озера«‎ Чайковского для финала показа Miu Miu, пока остается тайной, но засела она в нашей голове прочно. Как, кажется, и в головах дизайнеров, продолжающих вдохновляться русским балетом. Из свежих примеров — коллекция Кима Джонса, посвященная Нурееву. Правда, в случае с Miu Miu на «‎Озере» отсылки к балету и закончились. Сам показ стартовал с сюрреалистичного мини-фильма бельгийско-американской художницы Сесиль Б. Эванс. Посвящен он был связи между воспоминаниями: теми, что мы оставляем в голове, и теми, что заключаем в предметы, которые сопровождают нас всю жизнь. Кто не хранит наряд с выпускного? Вот и герои синьоры Прады сначала выходят на подиум в кардиганах и пальто, которые, кажется, им уже малы, в колготках детских расцветок и, например, держа юбки руками так, будто позируют для семейного фотоальбома. Они взрослеют, и в их гардеробе появляются деловые платья и рубашки, а потрепанные кожаные ботинки (как у Пеппи Длинныйчулок) сменяются изящными лодочками. Проходит еще немного времени, и они находят в дальнем ящике измятое атласное платье матери или потертый бушлат отца, покупают первые джинсы скинни и оголяют живот.

Скандал недели

>     The Row     <

Дискуссия об этичности мобильной съемки на показах разгорелась еще во время обсуждения коллекции Maison Margiela Artisanal Джона Гальяно и, казалось, уже затухала, когда сестры Олсен принесли ведерко керосина: настоятельно попросили не вести съемку во время показа новой коллекции The Row. При этом заметки о ней предложили делать как в старые добрые, в блокнотах и ручками, выданными перед началом. Команда корейского Marie Claire просьбу Мэри-Кейт и Эшли проигнорировала сразу, слив несколько видео еще во время шоу, а остальные гости осмысливали ее уже после. Ванесса Фридман в X (бывшем Twitter) напомнила, что не маленькая и может сама решить, мешает ли ей смартфон видеть и воспринимать коллекцию. А Изабелль Трумэн в материале Vogue попыталась оправдать марку тем, что иногда приятно провести час без гаджетов, что так выглядит настоящая quiet luxury и что The Row вообще-то больше не нужно соблазнять покупателей (через соцсети и трансляции, которые бренд не проводил и до). Но даже если сестры Олсен не предполагали, что запрет съемки случайно превратится в громкую пиар-кампанию, случилось именно так. Впрочем, к концу недели и моменту публикации лукбука коллекции, снятого фотографом Джейми Хексуортом, шум вокруг запрета уже стих.

Провал недели

>     Off-White     <

После смерти Верджила Абло интереса к шоу Off-White с каждый сезоном, кажется, все меньше. Вот и осеннюю коллекцию, названную Black by Popular Demand не смогли подсветить ни некогда любимый всеми стилист и новый креативный директор Иб Камара, ни звездный front row, состоящий из Серены Уильямс, Уиллоу Смит и Алессандры Амбросио, ни яркая концепция, полная отсылок к разным играм — от настольных до спортивных. Одежда былого восторга в соцсетях, у критиков (и у нас) тоже не вызывала. Устаревший спортшик, мех неоновых цветов, принты со звездочками и бабочками, невнятная попытка стилизации корсетов с толстовками и шапок-ушанок со спортивными костюмами — и вот мы в коробке со старыми и сломанными детскими игрушками.

РАБОТА С АРХИВАМИ НЕДЕЛИ 

>     Ann Demeulemeester, Carven     <

Перед показом второй коллекции для Ann Demeulemeester Стефано Галичи сравнил свою работу с прокладыванием тропинки через лес. Лесом в этой метафоре считаются архивы бренда, и в нем, надо сказать, дизайнер собрал целый гербарий отсылок к дизайнам Анн. А именно к платьям с удлиненным сзади подолом из весенней коллекции 2002 года, жакетам и пальто из тонкой кожи, часто мелькавшим в нулевых, и небрежным атласным блузам, которые Галичи превратил в почти пижамные комбинации. Добавлять что-либо от себя дизайнер решил постепенно, плавно отступая от архивов. Например, из меха, которому Демельмейстер обычно придавала бунтарский, рваный вид, он сделал аккуратные воротники, а красный цвет — один из немногих ярких, что можно встретить в архивах марки, — приглушил до бордового.

К слову, парижская неделя стала второй и для Луиз Троттер на посту креативного директора Carven. В осенней коллекции она вновь сконцентрировалась на архивах марки. И, по словам дизайнера, главным, что она из них почерпнула, стали силуэты — колонны и песочные часы. Им Троттер следовала, придумывая серые плиссированные платья, приталенные пиджаки с широкими плечами, а также монохромные костюмы с удлиненными брюками. После показа то, что Троттер оказалась на своем месте, стало еще очевиднее. Она продолжает не просто интерпретировать наследие бренда в лоб (к примеру, яркими полосками или замысловатыми принтами), как делал это бывший креативный директор Серж Руфье, а адаптирует находки мадам Карвен под свое видение Carven дня сегодняшнего — бренда для женщин, которые не разграничивают повседневную и нарядную одежду, а умело ее сочетают. Получается это у Троттер, подчеркнем, отлично.

Джулия Фокс недели

>     На показе Mugler     <

Образ Джулии Фокс из коллекции Mugler весна 2024, в котором она появилась на шоу, неизбежно напоминает поделки из пластиковых бутылок, которые некоторым не повезло мастерить на уроке труда. Ну а если серьезно, то странно, что Фокс еще не лицо Mugler — предвещаем, что ее выходов в нарядах новой коллекции Кейси Кадволладера в ближайшем будущем случится много. Кожаные платья с драпировкой, брюки и микротопы с ремнями, перетягивающими тело, и жакеты, усыпанные бахромой (или новогодним дождиком), точно попадают в образ современной femme fatale. И хотя в соцсетях дизайнера продолжают ругать за самоцитирование, в этой коллекции хотя бы обошлось без черных кэтсьютов с полупрозрачными вставками и денима.

Юбилей недели

>     Николя Жескьер и 10 лет в Louis Vuitton     <

В прошлом году Николя Жескьер отмечал десятилетие назначения в Louis Vuitton, а в этом сезоне представил свою юбилейную коллекцию. Отметили, как принято, с размахом: дизайнер собрал около 4000 гостей (в том числе всех работников головного офиса), посадил в первый ряд все разнообразие клиентов от Брижит Макрон до звезд K-Pop, а еще забукировал крайне знаковую локацию. Показ прошел там же, где начинался путь дизайнера в модном доме — на территории Луврского дворца. Стеклянную пирамиду, в которой и проходило шоу, оформил художник Филипп Паррено. Под пиком он расположил световую инсталляцию, лучи которой рифмовались с бахромой на манжетах моделей. Красивый финал Парижской недели был обеспечен.

В самой коллекции были ловкие посвящения полуторавековому наследию бренда: принты с первыми аксессуарами бренда — сундуками, несколько версий иконической модели Alma и разнообразные сумки-кейсы с золотыми замочками. Конечно, дизайнер обратился и к личным фирменным приемам. Например, показал сложную вышивку с парчой, широкие накладные плечи, вкрапления меха, неопрен вместо костюмной шерсти и не забыл про короткие воротники-стойки.

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ 

>     Крик о помощи Y/Project     <

Молодые и, что странно, действительно бодрые бренды, которые, казалось бы, у всех на слуху, продолжают признаваться в финансовых трудностях. Явление уже тянет на отдельный тренд. В прошлом сезоне из-за денежной нестабильности шоу отменила обласканная критиками Дилара Финдикоглу, в этом — думала отменить, но все-таки провела, ужавшись по части работы над коллекцией, Карли Марк, основательница бренда Puppets & Puppets, одного из самых ярких на неделе моды в Нью-Йорке прямо сейчас. Позже в интервью The New York Times дизайнер призналась, что, несмотря на большой отклик в интернете, реальным покупателям кажется «слишком странным» ее дизайн и неоправданными цены.

Гостей парижских показов ждал еще более шокирующий крик о помощи — со стороны Гленна Мартенса и Y/Project, чей авангардный деним и эксцентричные аксессуары (вроде напечатанных на 3D-принтере роз для колье и серег), казалось, точно обосновались в гардеробе модников по всему миру. Что говорить, на прошлый показ марки, по рассказам очевидцев, столпилось столько стильных молодых людей, что вместо одного контрольно-пропускного пункта пришлось организовать два (и даже это не спасло организаторов от жаждущих узреть новую коллекцию «безбилетников», каким-то чудом прошмыгнувших в зал мимо охраны и пиарщиков). И тем не менее нынешнюю Парижскую неделю Y/Project были вынуждены пропустить. Причину сформулировали так: «Неопределенное время, которое настало для маленьких и средних брендов на фоне спада потребления люксовых товаров». Средства, которые обычно идут на организацию шоу, бренд вложил в работу над будущими коллекциями. Надеемся, их мы увидим уже на подиуме.

Мем недели 

>     Сюзи Менкес     <

Критик Сьюзи Менкес читает модный раздел The New York Times перед показом Rick Owens. Увидели в этой картинке себя.